#三联美食# 《信阳美味，承包我每一天的欢喜》 文 | Pasta
信阳地处河南省最南，淮河上游地区，是亚热带与温带的融合之地，也是中原文化极其发展之地。我生于斯，长于斯，深深地爱着这片土地。在这里，好山水伴随城市中的每一里路，好餐食也承包了当地人人生每一天的欢喜。石凉粉、热干面、南湾鱼、毛尖……有吃有喝，样样都是我的最爱。
石凉粉不是凉粉，出了信阳它有个洋气名字，叫冰粉。它其实是一种类似果冻的透明凉物。但它和果冻大有不同，果冻有形有状，石凉粉滑而形散；果冻里的汁液黏腻，石凉粉的汁液轻甜；果冻来自工业化带来的常态产品，石凉粉则是迎着节气的本草馈赠。
每年夏季风吹熟了假酸浆（中国本草，种子叫石花籽，用以制石凉粉）的花果，吹热青年男女的闲心，吹出石凉粉的登场。小贩们热情相迎推着小车候在河边桥头。少年少女与散步浉河北路，谈笑间隙，吸一口冰冰凉凉的石凉粉。
入口冰，含口凉，咽口爽，唇舌享受着它弱弱的触感。通常商家会在盛出一大杯后，像加冕一样舀上一勺白糖，或者放上切细了的山楂，或冰镇的薄荷、柠檬水……这最后一道工序的种类，也决定了石凉粉的风味，不过，是酸是甜，在石凉粉独特口感加持下都能绽放异彩。
信阳热干面并不是武汉热干面的翻版或附庸。我觉得，它更像亚种，好比人尽皆知的黑白大熊猫和与世无争的棕白大熊猫秦岭亚种之间的关系。它也迷人，有自己的“shining point”。
热干面其实很像元气满满的青年。因为好的热干面都在早晨，像极了那些理想在上并努力奋斗的青年们。它简单快捷，熟练的店主大叔只用几秒钟的功夫，抄勺，下锅，起勺，装碗，配料，一气呵成。面条金黄，葱花翠亮，红油麻辣，芝麻酱厚重，这是标配了！
年轻胃口大，还没吃饱？没关系，还有呢！肉末，豆芽，榨菜，豆角，千张....迅速为早起的鸟儿们提供一日之计在于晨的能量，赶路的打工人，赶课的考学人，赶集的挣命人，吃完后便继续他们的来来往往，熙熙攘攘。
有必要提一下信阳热干面偏爱稍微加一点汤的，讲究的会用猪骨高汤，比如我妈闲时给我做的。热干面里有汤，这便是信阳亚种和武汉亚种的区别了，过犹不及，避免极端，只加一点点汤便让信阳热干面干而不旱，何乐而不为呢？
南湾鱼，顾名思义，南湾湖产的鱼。南湾湖水域面积达75平方公里，我爸爸年轻时便在其中穿梭拉网，用各色鱼种养活了我和我妈妈，外加一只肥大的中华狸花猫。
他最拿手的好菜之一，便是花鲢鱼头汤。花鲢即鳙，南湾人叫它胖头鱼。食在腹，味在头，大头砍下，少许白盐腌制15分钟，再裹一点面粉，八成热，下锅煎，微黄时盛起，洗锅后再加少许油，炸香葱姜八角，添水下鱼头，大火煮至比牛奶还白，白粉胡椒、白水豆腐和鱼丸是最后一步。它更适合献给老师，特别是中国任何一个小城市里高中早起晚睡的老师们，以更多原生态的营养和美味来慰劳他们的辛苦。
一方水土养一方人，南湾一湖养百种鱼，如果说花鲢鱼头汤适合任劳任怨、绞尽脑汁的脑力工作者，那烤乌鱼就适合靠气力吃饭的汉子了。沿街排开的烧烤叔们，从放着氧气泵的大红盆里捞起一条生猛的乌鱼（黑鳢，南湾人称火头），现杀、去脏、刮鳞、洗净，铁夹子紧紧夹住，在大火上翻来，覆去，撒粉，刷酱。
这时鱼还没好，汤已经用高边铁盘在酒精炉上热着了，煨着千张，青菜，豆腐，粉丝，就等鱼下盘了。之后便是体力劳动的中年汉子们喝着啤酒，掰着蒜瓣儿向乌鱼的全身各处动筷去，浓油赤酱，是出力气的干活的人吃的饭，彼时我爸爸在摊位上带着我和妈妈，我们一家连带着动筷声成为路边人的背景。
当然绝味鱼肴不止这些，炸白鱼条，骨脆可食；南湾鱼块，咸而不齁；红烧鲫鱼，咸鲜适口；鱼头面饼，二重体验，霸王别姬（霸王即王八，也叫甲鱼，姬即鸡），嫩上加鲜。对于热爱烹饪，酷爱烹鱼的南湾人来说，各家的菜谱多种多样，腌腊炖烧甚至炸的，我都有幸见过，但灵魂是不变的，毕竟湖有好鱼。南湾湖产信阳城有最好的鱼，我也希望以最好的鱼献给那些养育了最好的我们的最好中年人们。（本文节选自《三联美食》）
信阳地处河南省最南，淮河上游地区，是亚热带与温带的融合之地，也是中原文化极其发展之地。我生于斯，长于斯，深深地爱着这片土地。在这里，好山水伴随城市中的每一里路，好餐食也承包了当地人人生每一天的欢喜。石凉粉、热干面、南湾鱼、毛尖……有吃有喝，样样都是我的最爱。
石凉粉不是凉粉，出了信阳它有个洋气名字，叫冰粉。它其实是一种类似果冻的透明凉物。但它和果冻大有不同，果冻有形有状，石凉粉滑而形散；果冻里的汁液黏腻，石凉粉的汁液轻甜；果冻来自工业化带来的常态产品，石凉粉则是迎着节气的本草馈赠。
每年夏季风吹熟了假酸浆（中国本草，种子叫石花籽，用以制石凉粉）的花果，吹热青年男女的闲心，吹出石凉粉的登场。小贩们热情相迎推着小车候在河边桥头。少年少女与散步浉河北路，谈笑间隙，吸一口冰冰凉凉的石凉粉。
入口冰，含口凉，咽口爽，唇舌享受着它弱弱的触感。通常商家会在盛出一大杯后，像加冕一样舀上一勺白糖，或者放上切细了的山楂，或冰镇的薄荷、柠檬水……这最后一道工序的种类，也决定了石凉粉的风味，不过，是酸是甜，在石凉粉独特口感加持下都能绽放异彩。
信阳热干面并不是武汉热干面的翻版或附庸。我觉得，它更像亚种，好比人尽皆知的黑白大熊猫和与世无争的棕白大熊猫秦岭亚种之间的关系。它也迷人，有自己的“shining point”。
热干面其实很像元气满满的青年。因为好的热干面都在早晨，像极了那些理想在上并努力奋斗的青年们。它简单快捷，熟练的店主大叔只用几秒钟的功夫，抄勺，下锅，起勺，装碗，配料，一气呵成。面条金黄，葱花翠亮，红油麻辣，芝麻酱厚重，这是标配了！
年轻胃口大，还没吃饱？没关系，还有呢！肉末，豆芽，榨菜，豆角，千张....迅速为早起的鸟儿们提供一日之计在于晨的能量，赶路的打工人，赶课的考学人，赶集的挣命人，吃完后便继续他们的来来往往，熙熙攘攘。
有必要提一下信阳热干面偏爱稍微加一点汤的，讲究的会用猪骨高汤，比如我妈闲时给我做的。热干面里有汤，这便是信阳亚种和武汉亚种的区别了，过犹不及，避免极端，只加一点点汤便让信阳热干面干而不旱，何乐而不为呢？
南湾鱼，顾名思义，南湾湖产的鱼。南湾湖水域面积达75平方公里，我爸爸年轻时便在其中穿梭拉网，用各色鱼种养活了我和我妈妈，外加一只肥大的中华狸花猫。
他最拿手的好菜之一，便是花鲢鱼头汤。花鲢即鳙，南湾人叫它胖头鱼。食在腹，味在头，大头砍下，少许白盐腌制15分钟，再裹一点面粉，八成热，下锅煎，微黄时盛起，洗锅后再加少许油，炸香葱姜八角，添水下鱼头，大火煮至比牛奶还白，白粉胡椒、白水豆腐和鱼丸是最后一步。它更适合献给老师，特别是中国任何一个小城市里高中早起晚睡的老师们，以更多原生态的营养和美味来慰劳他们的辛苦。
一方水土养一方人，南湾一湖养百种鱼，如果说花鲢鱼头汤适合任劳任怨、绞尽脑汁的脑力工作者，那烤乌鱼就适合靠气力吃饭的汉子了。沿街排开的烧烤叔们，从放着氧气泵的大红盆里捞起一条生猛的乌鱼（黑鳢，南湾人称火头），现杀、去脏、刮鳞、洗净，铁夹子紧紧夹住，在大火上翻来，覆去，撒粉，刷酱。
这时鱼还没好，汤已经用高边铁盘在酒精炉上热着了，煨着千张，青菜，豆腐，粉丝，就等鱼下盘了。之后便是体力劳动的中年汉子们喝着啤酒，掰着蒜瓣儿向乌鱼的全身各处动筷去，浓油赤酱，是出力气的干活的人吃的饭，彼时我爸爸在摊位上带着我和妈妈，我们一家连带着动筷声成为路边人的背景。
当然绝味鱼肴不止这些，炸白鱼条，骨脆可食；南湾鱼块，咸而不齁；红烧鲫鱼，咸鲜适口；鱼头面饼，二重体验，霸王别姬（霸王即王八，也叫甲鱼，姬即鸡），嫩上加鲜。对于热爱烹饪，酷爱烹鱼的南湾人来说，各家的菜谱多种多样，腌腊炖烧甚至炸的，我都有幸见过，但灵魂是不变的，毕竟湖有好鱼。南湾湖产信阳城有最好的鱼，我也希望以最好的鱼献给那些养育了最好的我们的最好中年人们。（本文节选自《三联美食》）
#三联美食# 《凉拌鸡中的川味记忆》 文 | 苑丛梅
凉拌鸡是四川家常菜，四川民间家家户户都有秘门绝技，那些滋味上乘的佼佼者被人们冠以各类称号，如：崇州天主堂鸡片、乐山白斩鸡、五通桥黄鸡肉、成都廖记棒棒鸡、重庆口水鸡、邛崃钵钵鸡等等。这些凉拌鸡大都作料相同，因不同配方用料比例而滋味不同。共同处则是都令人垂涎欲滴。
四川是美食天府，不仅各大城市酒店拥有顶级川菜，美食文化更深入乡里民间。特别是那些原始风味浓厚的乡镇馆子，其味道纯正浓郁，不愧为川菜发源地。
要吃到真资格的美味凉拌鸡，还真得深入乡村。因为乡下的土鸡纯天然喂养，吃田里的虫子、农家粮食，皆散养。不像饲料鸡，激素速成，味同嚼蜡。真资格的土鸡，鸡油金黄，肉质鲜嫩，鸡香浓郁，用以凉拌，自然美味天成。再加上川内特产的作料，锦上添花。
每年2-5月，适逢春季，是四川人外出踏春的好时节。随着汽车普及，更多的城市家庭每逢周日驱车郊游，观光乡村景色，探寻农家美食。此举蔚然成风，连当地电视台也辟有专栏节目，取名“一起过周末”。农家土鸡自然是绕不过的美食。
二十年前，我曾随姨父姨妈前往崇州乡镇，去吃天主堂鸡片。那时的崇州还是个县级城市，小街小巷木板房，是个地道的乡镇。我们穿过熙熙攘攘的小街，来到打着蓝布幌子的小餐馆，一道色泽金黄的天主堂鸡片摆在八仙桌上。只见片成薄叶大张的鸡肉，皮肉分离，浸着金红的辣椒油，挟一块吃进嘴里，咸辣微甘，入口爽快，果然美味。那天春光明媚，周围肩挑箩筐、脚穿草鞋赶集的农人与这鸡肉妙趣天成，令人深切感受到四川乡镇之美。
天主堂鸡片以位于天主教堂旁得名，滋味以甜咸麻辣为特色，据说由崇州人聂福轩独创。后来我们又多次前往崇州，尝过多处的天主堂鸡片，最终还是以教堂附近的那家味道最正宗。
再后来，天主堂鸡片抢滩成都，在我家农贸市场有售，味道也还好，只是价格稍贵，买者不多，以至小店难以为继，过了一阵就消失了。今年我在单位附近发现了一家打着天主堂鸡片招牌的饭馆，偶一尝鲜，大失所望。
眉山，苏东坡的故乡。几年前哥哥带着我们驱车前往峨眉山报国寺烧香，据说那里的香火最灵验。途中路过眉山小镇，空气清新得出奇。哥哥开着车在小镇上转悠一圈，最后在一家不起眼的小饭馆前停下，我们就在那里用餐。
那天，哥哥点了笋子烧牛肉、白斩鸡、胡豆凉拌折耳根。三样菜均是当地特色菜肴：笋子产自峨眉山，新鲜时令；胡豆、折耳根均是春季乡间蔬菜，清新鲜嫩；而白斩鸡则是眉山特色佳肴，东坡菜代表。记得那鸡肉鲜美滑嫩、香味扑鼻，作料不咸不淡，美味天成。没想到这样看似普通的地方苍蝇馆子，凉拌鸡做得这样叫绝，想起了一个词，“人杰地灵”。
我第一次吃白斩鸡，是在二十多年前的乐山五通桥。那时我二哥大学分配到乐山五通桥盐厂，暑假期间我和大哥前去探望。五通桥风景优美，沿河栽着黄角古树。
清晨，河边雾气濛濛，两个哥哥轮流用自行车搭着我，前往城里去吃有名的白斩鸡，一路上欢声笑语。只见红亮的汤里浸泡着嫩嫩的土鸡块，汤面浮着一层香脆芝麻，还未入口，香气迎面扑来，味道好极了。这是我们仨对白斩鸡最初也是最美的记忆。
白斩鸡落户成都后，算是味道最上乘的凉拌鸡。它以重红油、味精的汤汁见长，吃时还辅以蕨菜、泡发的干笋，特别受成都人喜爱。鸡肉皮金黄，不老不嫩，火候掌握的特好，个头虽大，却是地道土鸡。成都名牌廖记棒棒鸡，以及五通桥黄鸡肉，都属乐山白斩鸡的范畴。
四川文人皆以下厨为荣，不仅好吃，且精于厨艺。历史上有名的美食家苏东坡、陆游、张大千、黄晋临均是好吃善做之人，他们醉心于：一首诗、一幅画、一手好菜。在四川，爱好传统文化的文人，多如牛毛，他们热爱厨艺，并不以男人下厨为耻。这个春节，父亲特地在会展中心买回地道跑山土鸡2只，吩咐哥哥凉拌一只。待父亲煮好鸡肉，斩成鸡块，我钻进厨房，学到了哥哥手艺，窃喜。
哥哥的凉拌鸡，重酱油、醋、糖，甜咸味为主，还辅以现斩成末的花椒粒、胡椒粉、味精，以及大量葱节。哥哥说，将鸡用大火煮15分钟，熄火，再焖10分钟即可。斩成大块，调料拌匀，味道浓厚香美，与天主堂鸡片和白斩鸡有一比。去年，我在年货会上购买德阳红酱油一桶，专用于凉拌鸡、白肉，酱香味特别突出。年夜饭特设凉拌鸡一道，哥哥夸奖：“你上！没问题。”
四川媳妇泼辣干练，全国有名。她们往往在厨艺方面也拥有绝活，不输给须眉。如我一表嫂，其拿手菜凉拌鸡麻辣鲜香，以用盐重油红为特色，另加少许豆豉，堪称一绝。
川菜调料因调制比例而突出不同重点，四川凉拌鸡也呈现多种味道。常见的味型有：麻辣、红油、甜咸、椒麻等。一道滋味香浓的凉拌鸡，好比一首意境鲜明的小诗，各种元素不多不少，恰到好处地呈现一种美的意境，尽管这种意境可以千差万别。这便是四川凉拌鸡的魅力所在。
足不出户能吃上美味家常凉拌鸡，这在川西盆地也是常见的事。而当今稀缺的也不再是技术，而是那土生土长的新鲜绿色食材……
（本文节选自《三联美食》）
凉拌鸡是四川家常菜，四川民间家家户户都有秘门绝技，那些滋味上乘的佼佼者被人们冠以各类称号，如：崇州天主堂鸡片、乐山白斩鸡、五通桥黄鸡肉、成都廖记棒棒鸡、重庆口水鸡、邛崃钵钵鸡等等。这些凉拌鸡大都作料相同，因不同配方用料比例而滋味不同。共同处则是都令人垂涎欲滴。
四川是美食天府，不仅各大城市酒店拥有顶级川菜，美食文化更深入乡里民间。特别是那些原始风味浓厚的乡镇馆子，其味道纯正浓郁，不愧为川菜发源地。
要吃到真资格的美味凉拌鸡，还真得深入乡村。因为乡下的土鸡纯天然喂养，吃田里的虫子、农家粮食，皆散养。不像饲料鸡，激素速成，味同嚼蜡。真资格的土鸡，鸡油金黄，肉质鲜嫩，鸡香浓郁，用以凉拌，自然美味天成。再加上川内特产的作料，锦上添花。
每年2-5月，适逢春季，是四川人外出踏春的好时节。随着汽车普及，更多的城市家庭每逢周日驱车郊游，观光乡村景色，探寻农家美食。此举蔚然成风，连当地电视台也辟有专栏节目，取名“一起过周末”。农家土鸡自然是绕不过的美食。
二十年前，我曾随姨父姨妈前往崇州乡镇，去吃天主堂鸡片。那时的崇州还是个县级城市，小街小巷木板房，是个地道的乡镇。我们穿过熙熙攘攘的小街，来到打着蓝布幌子的小餐馆，一道色泽金黄的天主堂鸡片摆在八仙桌上。只见片成薄叶大张的鸡肉，皮肉分离，浸着金红的辣椒油，挟一块吃进嘴里，咸辣微甘，入口爽快，果然美味。那天春光明媚，周围肩挑箩筐、脚穿草鞋赶集的农人与这鸡肉妙趣天成，令人深切感受到四川乡镇之美。
天主堂鸡片以位于天主教堂旁得名，滋味以甜咸麻辣为特色，据说由崇州人聂福轩独创。后来我们又多次前往崇州，尝过多处的天主堂鸡片，最终还是以教堂附近的那家味道最正宗。
再后来，天主堂鸡片抢滩成都，在我家农贸市场有售，味道也还好，只是价格稍贵，买者不多，以至小店难以为继，过了一阵就消失了。今年我在单位附近发现了一家打着天主堂鸡片招牌的饭馆，偶一尝鲜，大失所望。
眉山，苏东坡的故乡。几年前哥哥带着我们驱车前往峨眉山报国寺烧香，据说那里的香火最灵验。途中路过眉山小镇，空气清新得出奇。哥哥开着车在小镇上转悠一圈，最后在一家不起眼的小饭馆前停下，我们就在那里用餐。
那天，哥哥点了笋子烧牛肉、白斩鸡、胡豆凉拌折耳根。三样菜均是当地特色菜肴：笋子产自峨眉山，新鲜时令；胡豆、折耳根均是春季乡间蔬菜，清新鲜嫩；而白斩鸡则是眉山特色佳肴，东坡菜代表。记得那鸡肉鲜美滑嫩、香味扑鼻，作料不咸不淡，美味天成。没想到这样看似普通的地方苍蝇馆子，凉拌鸡做得这样叫绝，想起了一个词，“人杰地灵”。
我第一次吃白斩鸡，是在二十多年前的乐山五通桥。那时我二哥大学分配到乐山五通桥盐厂，暑假期间我和大哥前去探望。五通桥风景优美，沿河栽着黄角古树。
清晨，河边雾气濛濛，两个哥哥轮流用自行车搭着我，前往城里去吃有名的白斩鸡，一路上欢声笑语。只见红亮的汤里浸泡着嫩嫩的土鸡块，汤面浮着一层香脆芝麻，还未入口，香气迎面扑来，味道好极了。这是我们仨对白斩鸡最初也是最美的记忆。
白斩鸡落户成都后，算是味道最上乘的凉拌鸡。它以重红油、味精的汤汁见长，吃时还辅以蕨菜、泡发的干笋，特别受成都人喜爱。鸡肉皮金黄，不老不嫩，火候掌握的特好，个头虽大，却是地道土鸡。成都名牌廖记棒棒鸡，以及五通桥黄鸡肉，都属乐山白斩鸡的范畴。
四川文人皆以下厨为荣，不仅好吃，且精于厨艺。历史上有名的美食家苏东坡、陆游、张大千、黄晋临均是好吃善做之人，他们醉心于：一首诗、一幅画、一手好菜。在四川，爱好传统文化的文人，多如牛毛，他们热爱厨艺，并不以男人下厨为耻。这个春节，父亲特地在会展中心买回地道跑山土鸡2只，吩咐哥哥凉拌一只。待父亲煮好鸡肉，斩成鸡块，我钻进厨房，学到了哥哥手艺，窃喜。
哥哥的凉拌鸡，重酱油、醋、糖，甜咸味为主，还辅以现斩成末的花椒粒、胡椒粉、味精，以及大量葱节。哥哥说，将鸡用大火煮15分钟，熄火，再焖10分钟即可。斩成大块，调料拌匀，味道浓厚香美，与天主堂鸡片和白斩鸡有一比。去年，我在年货会上购买德阳红酱油一桶，专用于凉拌鸡、白肉，酱香味特别突出。年夜饭特设凉拌鸡一道，哥哥夸奖：“你上！没问题。”
四川媳妇泼辣干练，全国有名。她们往往在厨艺方面也拥有绝活，不输给须眉。如我一表嫂，其拿手菜凉拌鸡麻辣鲜香，以用盐重油红为特色，另加少许豆豉，堪称一绝。
川菜调料因调制比例而突出不同重点，四川凉拌鸡也呈现多种味道。常见的味型有：麻辣、红油、甜咸、椒麻等。一道滋味香浓的凉拌鸡，好比一首意境鲜明的小诗，各种元素不多不少，恰到好处地呈现一种美的意境，尽管这种意境可以千差万别。这便是四川凉拌鸡的魅力所在。
足不出户能吃上美味家常凉拌鸡，这在川西盆地也是常见的事。而当今稀缺的也不再是技术，而是那土生土长的新鲜绿色食材……
（本文节选自《三联美食》）
#三联美食# 《鹅的诱惑》 文 | 近云
广东人对鹅的热爱，天下第一。
之前大火的《寻味东莞》，隔着屏幕也能让人感受到鹅的飘香和人们对鹅的挚爱。从大岭山烧鹅、酸梅鹅、白斩鹅、白灼鹅肠、爆炒鹅血、南乳焖鹅，到香蕉焖鹅，五味鹅，烧鹅濑粉，活脱脱上演了一幕《风味大鹅》！
然而，东莞人花式吃鹅不过是广东人吃鹅的一个缩影。广东各地，料理起鹅来分门别派，各有千秋，要论吃么......自是来者不拒，远近通吃。
珠三角一带，广式烧鹅拔得头筹，除了别具一格的东莞的大岭山烧鹅，堪称一绝的广州深井烧鹅以及别有洞天的江门古井烧鹅也同样味美令人难忘。
走在珠三角的街道上，无论是大饭店里，还是路旁林立的烧腊店、大排档，挂在橱窗里的肥大烧鹅总是油亮地洋溢着城市里的烟火气。在这里，无所谓什么方法烧制的烧鹅，只要味道好，为了斩件烧鹅而排队实在是太平常不过。食客们专注的看着师傅利落的摘下自己选中的心水鹅，又被汁水四溢的斩成一件又一件，这样的一幕幕每天都在重复上演。
我对烧鹅的好奇由此而生，以至于刚工作的时候时常下班后精疲力尽，就去烧腊店里解决晚饭。每次点好单，师傅看似随意的手起刀落几下，一份不算精致的烧鹅饭就会伴着浓浓的香气被推到面前。锃光瓦亮的鹅皮之下是一层薄透的脂肪，包裹着肌理清晰、滑嫩紧致的鹅肉，隐隐渗出的油汁充满了诱惑。迫不及待的夹起一块，再蘸一下琥珀色酸梅酱放入口中，哇，鹅皮薄香酥脆，鹅肉香甜丰腴，就一口，引爆味蕾，再也割舍不下。
广东的烧腊店是个神奇的地方，店面不大，装修也毫不讲究，却总是充满熙熙攘攘的各色食客。拥挤、油腻、嘈杂似乎是这个地方的标配，但热闹和好味又总引得人们流连。就是这样的烧腊店里，翻滚的热锅中捞起的朴实濑粉，加一勺鲜香高汤，铺一层脆皮烧鹅，一碗看似简单的烧鹅濑粉，却堪称街坊们的美食之光。那是对肠胃最温暖的安慰，鹅肉的魅惑，濑粉的缠绵，汁水的丰盈，此般和谐与惊艳，只有吃过的人才懂。
很多像我一样的外地人初到广东大概都是从烧鹅开始爱上了鹅，但这只是起点，吃鹅路上，惊喜不断。初与潮汕的卤鹅相遇，缘起卤水拼盘中的鹅掌、鹅翼，浓郁的酱香，厚重的口感，让我对卤鹅开始分外着迷。
不似烧鹅般明晃晃油亮亮的张扬，潮汕的卤鹅有一种细致内敛的独特韵味。被制成卤鹅的狮头鹅很大，但却被潮汕人料理的十分精致。普通的嫩鹅吃的是鹅皮鲜滑，鹅肉香嫩，肉汁饱满，而吃老鹅讲究是那股香醇浓郁，味久而悠长。
但是卤鹅于我，鹅肉仅能屈居次位，那些看起来肥嘟嘟，吃起来软糯糯的肥肝才是我的最爱，一口下去的满足总能让我无法自拔地沉醉，加上脆爽的鹅肠，弹韧的鹅珍，不禁让人感叹人间为何会有如此美味。
但真正让老饕视为珍宝的是老鹅头，尤其是狮头鹅上的那个肉瘤，那是整只鹅最为精贵的地方。鹅头上的肉质软滑，富含胶质，极容易咬，有富有嚼劲，加上卤汁的浸染......就像蔡澜老师说的，死前必吃之物。虽然价格也很贵，三五年的头颈往往比整只嫩鹅还要贵上许多，却依然挡不住食客们的追捧，这恐怕就是对老鹅头最大的认可了吧。
无论是烧鹅还是卤鹅，我都是一见钟情，大抵因为它们都比较合乎北方人的胃口。唯独对白切鹅，像是跑了一场恋爱马拉松才终于迎来了大圆满。
很长一段时间，作为北方人，我很难适应白切这种做法，总觉得寡淡而单调。不知道是在一个地方待得久了味蕾有了倾斜，还是终于吃到了厨艺高超，直到后来慢慢有被白切鸡惊艳到，我才开始从新认识了白切这种做法。白切的做法做鹅，我只想说，白切鹅，让人对鹅爱得更加纯粹。
在高汤里反复浸煮的白切鹅，肉质慢慢变得紧实，韧劲十足。一盘好的白切鹅，淡黄的表皮，嵌着浅粉色的鹅肉，肉眼可见的软嫩细致。蘸着沙姜豉油入口，肥而不腻，汁水横流，嗯，鹅有鹅味，是对白切鹅的最好诠释。
在广东，各地的厨师们给了鹅最好的礼遇。除了烧鹅、卤鹅、白切鹅，以及《寻味东莞》中出镜的各种鹅，仍然有数不清的鹅的做法，比如醉鹅、咸水鹅、各式焖鹅、各式鹅煲、各式鹅饭、全鹅宴......
如果你是名美食爱好者，追寻一只鹅的至味，那一定要来珠三角吃烧鹅，潮汕澄海吃老鹅头，粤西吃白切鹅......如果你是一名吃货，想要尝遍鹅的滋味，那么东莞鹅城开启你的第一站，当然，我所在的广州也是不错的选择。
总之，广东欢迎你：来吃鹅！
本文节选自《三联美食》
广东人对鹅的热爱，天下第一。
之前大火的《寻味东莞》，隔着屏幕也能让人感受到鹅的飘香和人们对鹅的挚爱。从大岭山烧鹅、酸梅鹅、白斩鹅、白灼鹅肠、爆炒鹅血、南乳焖鹅，到香蕉焖鹅，五味鹅，烧鹅濑粉，活脱脱上演了一幕《风味大鹅》！
然而，东莞人花式吃鹅不过是广东人吃鹅的一个缩影。广东各地，料理起鹅来分门别派，各有千秋，要论吃么......自是来者不拒，远近通吃。
珠三角一带，广式烧鹅拔得头筹，除了别具一格的东莞的大岭山烧鹅，堪称一绝的广州深井烧鹅以及别有洞天的江门古井烧鹅也同样味美令人难忘。
走在珠三角的街道上，无论是大饭店里，还是路旁林立的烧腊店、大排档，挂在橱窗里的肥大烧鹅总是油亮地洋溢着城市里的烟火气。在这里，无所谓什么方法烧制的烧鹅，只要味道好，为了斩件烧鹅而排队实在是太平常不过。食客们专注的看着师傅利落的摘下自己选中的心水鹅，又被汁水四溢的斩成一件又一件，这样的一幕幕每天都在重复上演。
我对烧鹅的好奇由此而生，以至于刚工作的时候时常下班后精疲力尽，就去烧腊店里解决晚饭。每次点好单，师傅看似随意的手起刀落几下，一份不算精致的烧鹅饭就会伴着浓浓的香气被推到面前。锃光瓦亮的鹅皮之下是一层薄透的脂肪，包裹着肌理清晰、滑嫩紧致的鹅肉，隐隐渗出的油汁充满了诱惑。迫不及待的夹起一块，再蘸一下琥珀色酸梅酱放入口中，哇，鹅皮薄香酥脆，鹅肉香甜丰腴，就一口，引爆味蕾，再也割舍不下。
广东的烧腊店是个神奇的地方，店面不大，装修也毫不讲究，却总是充满熙熙攘攘的各色食客。拥挤、油腻、嘈杂似乎是这个地方的标配，但热闹和好味又总引得人们流连。就是这样的烧腊店里，翻滚的热锅中捞起的朴实濑粉，加一勺鲜香高汤，铺一层脆皮烧鹅，一碗看似简单的烧鹅濑粉，却堪称街坊们的美食之光。那是对肠胃最温暖的安慰，鹅肉的魅惑，濑粉的缠绵，汁水的丰盈，此般和谐与惊艳，只有吃过的人才懂。
很多像我一样的外地人初到广东大概都是从烧鹅开始爱上了鹅，但这只是起点，吃鹅路上，惊喜不断。初与潮汕的卤鹅相遇，缘起卤水拼盘中的鹅掌、鹅翼，浓郁的酱香，厚重的口感，让我对卤鹅开始分外着迷。
不似烧鹅般明晃晃油亮亮的张扬，潮汕的卤鹅有一种细致内敛的独特韵味。被制成卤鹅的狮头鹅很大，但却被潮汕人料理的十分精致。普通的嫩鹅吃的是鹅皮鲜滑，鹅肉香嫩，肉汁饱满，而吃老鹅讲究是那股香醇浓郁，味久而悠长。
但是卤鹅于我，鹅肉仅能屈居次位，那些看起来肥嘟嘟，吃起来软糯糯的肥肝才是我的最爱，一口下去的满足总能让我无法自拔地沉醉，加上脆爽的鹅肠，弹韧的鹅珍，不禁让人感叹人间为何会有如此美味。
但真正让老饕视为珍宝的是老鹅头，尤其是狮头鹅上的那个肉瘤，那是整只鹅最为精贵的地方。鹅头上的肉质软滑，富含胶质，极容易咬，有富有嚼劲，加上卤汁的浸染......就像蔡澜老师说的，死前必吃之物。虽然价格也很贵，三五年的头颈往往比整只嫩鹅还要贵上许多，却依然挡不住食客们的追捧，这恐怕就是对老鹅头最大的认可了吧。
无论是烧鹅还是卤鹅，我都是一见钟情，大抵因为它们都比较合乎北方人的胃口。唯独对白切鹅，像是跑了一场恋爱马拉松才终于迎来了大圆满。
很长一段时间，作为北方人，我很难适应白切这种做法，总觉得寡淡而单调。不知道是在一个地方待得久了味蕾有了倾斜，还是终于吃到了厨艺高超，直到后来慢慢有被白切鸡惊艳到，我才开始从新认识了白切这种做法。白切的做法做鹅，我只想说，白切鹅，让人对鹅爱得更加纯粹。
在高汤里反复浸煮的白切鹅，肉质慢慢变得紧实，韧劲十足。一盘好的白切鹅，淡黄的表皮，嵌着浅粉色的鹅肉，肉眼可见的软嫩细致。蘸着沙姜豉油入口，肥而不腻，汁水横流，嗯，鹅有鹅味，是对白切鹅的最好诠释。
在广东，各地的厨师们给了鹅最好的礼遇。除了烧鹅、卤鹅、白切鹅，以及《寻味东莞》中出镜的各种鹅，仍然有数不清的鹅的做法，比如醉鹅、咸水鹅、各式焖鹅、各式鹅煲、各式鹅饭、全鹅宴......
如果你是名美食爱好者，追寻一只鹅的至味，那一定要来珠三角吃烧鹅，潮汕澄海吃老鹅头，粤西吃白切鹅......如果你是一名吃货，想要尝遍鹅的滋味，那么东莞鹅城开启你的第一站，当然，我所在的广州也是不错的选择。
总之，广东欢迎你：来吃鹅！
本文节选自《三联美食》
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