茶圈公认的4种“垃圾茶”，
第一种堪比喝发霉茶，平时喝茶请警惕

很久之前，身边有熟人请我们喝老茶，据说是一款90年代留下来的老寿眉。
到地方落座后，熟人将那款茶，直接摆在桌面。
一看干茶，心里暗道，不对，叶片颜色太黑了!
再闻干茶，更是有不详预感，感觉这已经是严重变质，不能再喝了。
但那天邀我们一起喝茶的熟人，一脸淡定，“没事，这茶的年头有点久了，泡茶前我们先退仓。”
呃，退仓？白茶里有这个说法吗？
见我们不解，那位熟人进一步解释道，“为了泡这个茶，之前专门咨询了卖家，对方建议是先撬出一部分干茶，然后抖落灰尘，放在紫砂罐里透气，隔一夜就能退掉仓味 。”
“你们现在再去闻，这是我刚刚从醒茶罐内取出来的干茶，气味是不是好很多了？”
说句实话，听完那位熟人的介绍后，顿时就没有了喝茶的兴趣。
简简单单喝一回茶，没想到泡茶前竟还要抖落灰尘，透气挥发杂味……
这样的怪味“古董茶”，还真没勇气直接喝下肚！
自然喝茶，舒心喝茶，健康喝茶，对于下面提到的这4种茶，茶友们还是敬而远之为好！
《2》
第一，变质严重，怪味明显的老茶。
茶圈里的“老茶热”，已经火了不止一年两年，除了老黑茶、老普洱、老白茶外，市面上不乏还有包括老岩茶、老红茶，甚至老绿茶的身影。仿佛所有的茶都可以等存老了再去喝，百无禁忌。
更有甚者，不少茶客陷入一个“为老是尊”的喝茶怪圈，错误地认为茶叶是喝年份越老越好，同时在悄然之间，茶桌上还纷纷掀起一场场攀比大赛。
张三拿出一款十年陈的老寿眉，李四就要赶紧找出一饼90年代的普洱镇场面。接着王五还不露声色地亮出一泡茶，定眼一看，标签上的备注吓人一跳，1960年代的老茶砖，简直就是茶界“古董”！
其实，这样盲目追求老茶的喝茶风气，不值得提倡。
一来，不是所有的茶都适合存老，像是绿茶红茶等，趁早饮用风味更佳。
二来，年份过高的“古董茶”，市面上不乏做旧造假的情况。
三来，来源不明，生产地址不明，年份真实性不明，仓储情况不明的老茶，喝起来有风险。
尤其是部分茶客，容易因一款老茶的高龄年份带来的虚荣感，放松对老茶变质发霉现象的警惕。
甚至还有人，觉得老茶存久后，会产生仓味、霉变、怪味等是茶叶转化的必经过程。等到喝茶时通过退仓处理、透气挥发怪味，或者撬掉发霉的部分等处理手段，就能直接放心喝，没什么好大惊小怪的。
说句实话，这样的“乐观”喝茶的心态，简直是心太大！
茶叶在存放过程中，一旦存放不当，生出霉味等怪味道，意味着茶叶内里变质严重。
对这类存坏变味的茶叶，无论再怎么“处理”也不能做到起死回生，当然不能再继续喝。
健康喝茶，别觉得轻微霉变茶叶喝起来并不大碍。也千万因为舍不得扔掉发霉变质的老茶，而选择将表面霉菌处理或者撬掉发霉的部分继续喝。
要明确一点，与其喝这样变质变味严重的烂茶，不如喝白开水！
《3》
第二，茶汤浑浊，汤色发暗的红茶。
先说重点，看到这样的红茶，心里十之八九就能肯定它的品质有猫腻。
一杯干干净净的好茶，汤水不能发浑，不能浊，要以清澈透亮为佳。
而一杯红茶泡出来，用肉眼看去，茶汤就明显不清透。汤水里有不少杂质，看起来像雾霾天那样。稍微静置一会，杯底处还能看到不少细屑沉淀。
毫无疑问，这样的红茶卫生品质堪忧。
虽然在市面上，不少红茶的茶毫存量较多。比如坦洋工夫、九曲红梅的等，泡出来的茶汤能看到不少纤细的茶毫，在上下浮动，载沉载浮。
但是茶毫与浑浊物拥有本质区别。茶毫多，不影响茶汤的清透度，而浑浊物多，则立刻就会让茶汤变得混沌不清。
一杯浑浊的茶汤，光是看两眼，就立刻让人没有了饮茶的好心情。
另外，红茶的茶汤发暗与工艺失败有关，发酵不当，发酵过头，让红茶内部的茶黄素、茶红素等，较多转化成茶褐素等物质。导致泡出来的茶汤，透亮感消失，整体偏暗沉。鲜爽感下降，花果香减弱，整体风味受损严重。
而从红茶的感官标准看，金骏眉的茶汤官方指定要求是“金黄透亮”、而正山小种则是“橙红透亮”为主，茶汤发暗。
茶汤“气色不佳”的红茶，不值得饮用！
《4》
第三，酸味明显的红茶、岩茶、老白茶。
对一杯好茶而言，酸味的存在非常敏感。
红茶作为一种加工时，注重发酵的茶类，酸味出现在红茶身上特别敏感。因为往往只有不当发酵的红茶，才会生出较多酸味物质，导致茶汤会有明显酸感。不然红茶的茶汤滋味尝起来，应该是清甜醇厚，爽口甘甜，韵致极佳的。不会出现喝过一口茶汤后，让人牙根隐隐发酸的情况！
而岩茶里出现明显酸味，同样很不正常。虽然在岩茶内，拥有“武夷酸”这一特殊物质存在，但武夷酸给岩茶滋味带来的酸感，微乎其微，并不明显。而一款岩茶的茶味喝起来就如尝一口酸醋时，肯定是严重变质了。是岩茶发生酸败，酿成的恶果。
酸味在茶界里并不受欢迎，尤其是以原汁原味著称的白茶，在汤水里出现酸味，更是不对劲。推导起来，遇上一款茶味偏酸的老白茶，多数是因仓储不当，干茶源源不断吸附了空气里的水汽，又恰好遇上一个闷热的存放环境，促使了白茶在后期存放过程的不良发酵，产生酸败气味。导致最终存出来的，并非甘香醇厚的老白茶，而是一款赤裸裸的变质茶！
对绝大多数茶叶来说，它们本身都是不酸的。提到一杯风味卓绝的好茶，能让人联系到入口甘润、顺滑清甜、醇厚饱满、清爽绵柔、回甘生津等形容词，而不是一个劲地发酸。
要想让一款原本不酸的在后期生出酸味，就意味着在存茶阶段，给它“加温、加湿”，形成酸败，生出酸味。
遇上这样的茶，可以算作是没存好，变味了，内里不知道藏着多少细菌，不适合再继续喝！
《5》
第四，滋味寡淡，香气发腻，喝起来不爽口的茶
喝茶这件事，是一种享受。
所以，为了追求更好的生活品质，不能放低对好茶的品质要求。
茶味寡淡，平平无奇的茶叶 ，往往意味着原料品质差，内质积累不充足。一款先天产区出身就有问题的劣质茶，不论给它加上再多光环（存茶10年，大师制作，传统手工茶等概念），都改变不了它的起点。
好茶的茶香，来自天然，闻起来让人倍感舒适。而一款闻起来香气发冲，茶香浓烈到如同劣质香水那般，闻久了让人发腻的茶叶，多多少少要当心。因为这样的茶，与一杯好茶相距甚远。
喝起来不爽口的茶，范围很广。
比如，茶汤喝入嘴巴里，让你感觉苦涩感特别重，苦味与涩味一直黏在舌头上散不开。
比如，喝茶后略有麻涩的感觉，越喝越觉得渴，满口不清爽。
比如，茶汤刚一尝入口中，就能从中尝到闷味、灰尘味、霉味的茶，敬而远之为好。
这种喝起来会给人带来种种不愉悦茶味体验的茶，即便名头再大，也不要为其心动。
毕竟，茶叶本身品质好坏，才是喝茶的关键！
《6》
发霉，发酸，茶汤浑浊，喝起来不爽口。
这些糟糕的饮茶体验，皆因为茶叶本身的品质太差。
或是原料产区不好，生态环境不佳，茶园土壤透气性不强，让一款茶从出生开始就失去了入围“好茶”门票。
或是工艺出现败笔，茶青没及时处理，导致茶味不再鲜爽。或者烘干时没有将含水量控制达标，导致一款茶放不了多久，就彻底变味。
或是仓储过程没做到位，导致好茶吸收外界水汽、气味，时间一长，就彻底变质。
以上外因，统统都会造成喝茶时，出现各类不舒服的喝茶感受。
发酵经霉菌滋生而成红茶，你们评一评，此种茶能喝吗？我不评论，自已只喝绿茶，别的不碰，因有识之士指出，发酵而出的茶，对身体有害。
第一种堪比喝发霉茶，平时喝茶请警惕

很久之前，身边有熟人请我们喝老茶，据说是一款90年代留下来的老寿眉。
到地方落座后，熟人将那款茶，直接摆在桌面。
一看干茶，心里暗道，不对，叶片颜色太黑了!
再闻干茶，更是有不详预感，感觉这已经是严重变质，不能再喝了。
但那天邀我们一起喝茶的熟人，一脸淡定，“没事，这茶的年头有点久了，泡茶前我们先退仓。”
呃，退仓？白茶里有这个说法吗？
见我们不解，那位熟人进一步解释道，“为了泡这个茶，之前专门咨询了卖家，对方建议是先撬出一部分干茶，然后抖落灰尘，放在紫砂罐里透气，隔一夜就能退掉仓味 。”
“你们现在再去闻，这是我刚刚从醒茶罐内取出来的干茶，气味是不是好很多了？”
说句实话，听完那位熟人的介绍后，顿时就没有了喝茶的兴趣。
简简单单喝一回茶，没想到泡茶前竟还要抖落灰尘，透气挥发杂味……
这样的怪味“古董茶”，还真没勇气直接喝下肚！
自然喝茶，舒心喝茶，健康喝茶，对于下面提到的这4种茶，茶友们还是敬而远之为好！
《2》
第一，变质严重，怪味明显的老茶。
茶圈里的“老茶热”，已经火了不止一年两年，除了老黑茶、老普洱、老白茶外，市面上不乏还有包括老岩茶、老红茶，甚至老绿茶的身影。仿佛所有的茶都可以等存老了再去喝，百无禁忌。
更有甚者，不少茶客陷入一个“为老是尊”的喝茶怪圈，错误地认为茶叶是喝年份越老越好，同时在悄然之间，茶桌上还纷纷掀起一场场攀比大赛。
张三拿出一款十年陈的老寿眉，李四就要赶紧找出一饼90年代的普洱镇场面。接着王五还不露声色地亮出一泡茶，定眼一看，标签上的备注吓人一跳，1960年代的老茶砖，简直就是茶界“古董”！
其实，这样盲目追求老茶的喝茶风气，不值得提倡。
一来，不是所有的茶都适合存老，像是绿茶红茶等，趁早饮用风味更佳。
二来，年份过高的“古董茶”，市面上不乏做旧造假的情况。
三来，来源不明，生产地址不明，年份真实性不明，仓储情况不明的老茶，喝起来有风险。
尤其是部分茶客，容易因一款老茶的高龄年份带来的虚荣感，放松对老茶变质发霉现象的警惕。
甚至还有人，觉得老茶存久后，会产生仓味、霉变、怪味等是茶叶转化的必经过程。等到喝茶时通过退仓处理、透气挥发怪味，或者撬掉发霉的部分等处理手段，就能直接放心喝，没什么好大惊小怪的。
说句实话，这样的“乐观”喝茶的心态，简直是心太大！
茶叶在存放过程中，一旦存放不当，生出霉味等怪味道，意味着茶叶内里变质严重。
对这类存坏变味的茶叶，无论再怎么“处理”也不能做到起死回生，当然不能再继续喝。
健康喝茶，别觉得轻微霉变茶叶喝起来并不大碍。也千万因为舍不得扔掉发霉变质的老茶，而选择将表面霉菌处理或者撬掉发霉的部分继续喝。
要明确一点，与其喝这样变质变味严重的烂茶，不如喝白开水！
《3》
第二，茶汤浑浊，汤色发暗的红茶。
先说重点，看到这样的红茶，心里十之八九就能肯定它的品质有猫腻。
一杯干干净净的好茶，汤水不能发浑，不能浊，要以清澈透亮为佳。
而一杯红茶泡出来，用肉眼看去，茶汤就明显不清透。汤水里有不少杂质，看起来像雾霾天那样。稍微静置一会，杯底处还能看到不少细屑沉淀。
毫无疑问，这样的红茶卫生品质堪忧。
虽然在市面上，不少红茶的茶毫存量较多。比如坦洋工夫、九曲红梅的等，泡出来的茶汤能看到不少纤细的茶毫，在上下浮动，载沉载浮。
但是茶毫与浑浊物拥有本质区别。茶毫多，不影响茶汤的清透度，而浑浊物多，则立刻就会让茶汤变得混沌不清。
一杯浑浊的茶汤，光是看两眼，就立刻让人没有了饮茶的好心情。
另外，红茶的茶汤发暗与工艺失败有关，发酵不当，发酵过头，让红茶内部的茶黄素、茶红素等，较多转化成茶褐素等物质。导致泡出来的茶汤，透亮感消失，整体偏暗沉。鲜爽感下降，花果香减弱，整体风味受损严重。
而从红茶的感官标准看，金骏眉的茶汤官方指定要求是“金黄透亮”、而正山小种则是“橙红透亮”为主，茶汤发暗。
茶汤“气色不佳”的红茶，不值得饮用！
《4》
第三，酸味明显的红茶、岩茶、老白茶。
对一杯好茶而言，酸味的存在非常敏感。
红茶作为一种加工时，注重发酵的茶类，酸味出现在红茶身上特别敏感。因为往往只有不当发酵的红茶，才会生出较多酸味物质，导致茶汤会有明显酸感。不然红茶的茶汤滋味尝起来，应该是清甜醇厚，爽口甘甜，韵致极佳的。不会出现喝过一口茶汤后，让人牙根隐隐发酸的情况！
而岩茶里出现明显酸味，同样很不正常。虽然在岩茶内，拥有“武夷酸”这一特殊物质存在，但武夷酸给岩茶滋味带来的酸感，微乎其微，并不明显。而一款岩茶的茶味喝起来就如尝一口酸醋时，肯定是严重变质了。是岩茶发生酸败，酿成的恶果。
酸味在茶界里并不受欢迎，尤其是以原汁原味著称的白茶，在汤水里出现酸味，更是不对劲。推导起来，遇上一款茶味偏酸的老白茶，多数是因仓储不当，干茶源源不断吸附了空气里的水汽，又恰好遇上一个闷热的存放环境，促使了白茶在后期存放过程的不良发酵，产生酸败气味。导致最终存出来的，并非甘香醇厚的老白茶，而是一款赤裸裸的变质茶！
对绝大多数茶叶来说，它们本身都是不酸的。提到一杯风味卓绝的好茶，能让人联系到入口甘润、顺滑清甜、醇厚饱满、清爽绵柔、回甘生津等形容词，而不是一个劲地发酸。
要想让一款原本不酸的在后期生出酸味，就意味着在存茶阶段，给它“加温、加湿”，形成酸败，生出酸味。
遇上这样的茶，可以算作是没存好，变味了，内里不知道藏着多少细菌，不适合再继续喝！
《5》
第四，滋味寡淡，香气发腻，喝起来不爽口的茶
喝茶这件事，是一种享受。
所以，为了追求更好的生活品质，不能放低对好茶的品质要求。
茶味寡淡，平平无奇的茶叶 ，往往意味着原料品质差，内质积累不充足。一款先天产区出身就有问题的劣质茶，不论给它加上再多光环（存茶10年，大师制作，传统手工茶等概念），都改变不了它的起点。
好茶的茶香，来自天然，闻起来让人倍感舒适。而一款闻起来香气发冲，茶香浓烈到如同劣质香水那般，闻久了让人发腻的茶叶，多多少少要当心。因为这样的茶，与一杯好茶相距甚远。
喝起来不爽口的茶，范围很广。
比如，茶汤喝入嘴巴里，让你感觉苦涩感特别重，苦味与涩味一直黏在舌头上散不开。
比如，喝茶后略有麻涩的感觉，越喝越觉得渴，满口不清爽。
比如，茶汤刚一尝入口中，就能从中尝到闷味、灰尘味、霉味的茶，敬而远之为好。
这种喝起来会给人带来种种不愉悦茶味体验的茶，即便名头再大，也不要为其心动。
毕竟，茶叶本身品质好坏，才是喝茶的关键！
《6》
发霉，发酸，茶汤浑浊，喝起来不爽口。
这些糟糕的饮茶体验，皆因为茶叶本身的品质太差。
或是原料产区不好，生态环境不佳，茶园土壤透气性不强，让一款茶从出生开始就失去了入围“好茶”门票。
或是工艺出现败笔，茶青没及时处理，导致茶味不再鲜爽。或者烘干时没有将含水量控制达标，导致一款茶放不了多久，就彻底变味。
或是仓储过程没做到位，导致好茶吸收外界水汽、气味，时间一长，就彻底变质。
以上外因，统统都会造成喝茶时，出现各类不舒服的喝茶感受。
发酵经霉菌滋生而成红茶，你们评一评，此种茶能喝吗？我不评论，自已只喝绿茶，别的不碰，因有识之士指出，发酵而出的茶，对身体有害。
自古茶不离壶,壶则以紫砂为上。
壶茶天成,这是造化。
宜兴的紫砂可以发真茶之色香味,可醒诗魂,解酒困,添画韵,增书香。林语堂说,捧着一把茶壶,可以把人生煎熬到本质的精髓。所以,这都是茶与壶赐给中国文人的独特抚慰。
紫砂既在宜兴发扬光大,自然也离不开当地饮茶风尚的流行,而古时宜兴也是中国享盛名的古茶区之一。当地的阳羡茶自古便在历代文人笔下极富盛誉。
《蠡河涛声》顾绍培题名，由周轶，欧咏，顾涛，周钧林，吴永宽，吴永明，卢宁钢，张国良，胡春福，范小君，开四海共同集体创作完成！
宜兴紫砂贵为天下瑰宝,寸泥存金,自是惹入喜爱,人皆向往之。而人们这般对其趋之若鹜,究其根本,则是因为饮茶所需。某种程度上来说,紫砂与茶之间的“夫妻”情缘皆是因茶而起,紫砂壶的出现也是顺了茶及茶文化的发展所以,这段情,恐怕还是得从“茶”说起。
中国人喜欢饮茶,中国茶有六多年的历史。但纵观世界各国的制茶技术,均直接或间接地来自中国。英国学者艾伦·麦克法兰在他的著作《绿色黄金:茶叶帝国》一书中说道“只有茶叶成功地征服了全世界。”
其实,茶在中国,最初为药用。三皇五帝时代便有神衣以茶解毒的故事。《神农本草经》中曾有记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。反映的就是古代发现茶可治病的起源。西汉后期到三国时代,茶发展成为宫廷的“高级饮料”,后又从上流社会的稀有饮物逐渐演绎为寻常普通百姓的饮料。久而久之,人们开始不可一日无茶,吟诗作画招待宾客,渴了闲了,累了困了,都要冲泡一壶茶,以应对各种所需。茶成为汉人离不开的一种饮料,一种生活方式,一种文化符号。
茶文化的发展是个漫长的历史过程。随着人们对于茶本身的不断认识以及人们对茶的需求不断丰富,它的属性一直在变化着,而所调的制茶方式与饮用方式也在这种轨迹中不
断地更新,这种改变直接带来的便是饮茶器具的不断创新。作为茶酒缺一不可的文人墨客
与士大夫们,当他们开始茗茶吟诗之时,茶已经与上层文化有了紧密的联系,饮茶也成了一种文化形式而被广泛传播。他们对于功能、审美的看法以及这种看法的变化也对各个阶
段的茶具有了更加具体、更加个性化、更加不可替代的要求。
不难想象,茗茶紫瓯,诗词人间,清香飘远,历史铭记,无论是一首诗,还是一段词都书写着紫砂的文人气质,何其悠哉!所以说,紫砂茶壶各种样式的出现正是顺应了饮茶文化的大背景,是中国茶文化大环境治下的突出成果,同时也是中国茶文化发展变革的必然产物。从某种意义上说,没有茶文化的发展就难有紫砂今天的兴盛。茶文化带动了紫砂壶的发展,壶主导、影响、兴旺了整个紫砂行业。壶在客观上不但应顺了茶文化的某些需要,也显现了自身独特的价值:既依赖于茶而游离于茶,又发展了茶文化。
所以,壶与茶,正如一对鸳鸯,谁也不能改变谁,谁也不能放弃谁,谁也不能离开谁他们二者的“情深意切”还离不开一些“媒人”也是后来将壶文化、茶文化进行有效融合与传播的文人雅士们。他们不仅将茶文化提升到一个精神文化层次,而且还亲自设计紫砂壶,由艺人按图制作,自己再题刻书画,运用诗、书、画、印相结合的形式,从艺术审美的角度追求紫砂壶的外在鉴赏价值。文人对紫砂壶的创作和参与,促进了茶文化与文学的交流,扩大了茶文化的思想内涵。
紫砂与茶处处相连,所以既是造化,亦是情缘。因为性能优良,紫砂知道茶,了解茶,所以才能够与茶相得益彰;因为工艺精进,紫砂亲近茶,爱茶,所以给予茶很好的呵护；因为文化底蕴深厚,紫砂懂茶,理解茶,所以配得上茶的韵味与香气。
然而,这紫砂并非适用于所有茶,而且非常“挑剔”。要说这其中的因由,莫过于二者之间“一夫一妻制”似的讲究。自古以来,比较讲究品茶艺术的茶人,注重品茶韵味，高雅,强调“壶添品茗情趣,茶增壶艺价值”,认为好茶好壶,犹似红花绿叶但其内在的缘由则是二者本性的相融。用紫砂壶泡茶,茶香固然浓郁持久,而几百年来的无数实践证明:一个紫砂壶最好只泡一种茶叶,方能更好地发挥茶性!当然这是紫砂本身极强的吸附作用使然,好的茶叶需要上等的紫砂壶来配,而越是上等的紫砂壶越是需要上等好茶叶来滋养。长时间用一把壶泡一款茶,壶本身会留有一种茶叶的芬芳,而与其他的茶混泡的话,则会互相影响茶性。所以,也常有茶客称“紫砂且是个专一的物种呢”!
直到今天,这样的饮茶文化仍然被许多茶客所重视。喝茶有讲究,除了讲究体质、时令、性别、年龄外,冲泡之法也是十分讲究的。不同的茶具适合不同品种的茶,而不同品种的茶在冲泡时的讲究也各不相同。那么,什么样的茶才适合紫砂呢?
在茶界历来有“老茶壶泡”之说。茶界里的名望先贤对“老茶壶泡”的解释,总是集中在保持热量和礼敬之上。较粗老的老叶,一般用壶冲泡,一则可保持热量,有利于茶的水浸出物溶解于茶汤,提高茶汤中的可利用部分;二则较粗老茶叶缺乏观赏价值，用来敬客,不大雅观,用壶泡,可避免失礼之嫌。这老茶,多指红茶。宜兴乾红早春茶中乾红、乌龙茶中的铁观音、黑茶中的普洱都是上佳之选。如今,在宜兴的大街小巷随处可以听到“中国陶都陶醉中国宜兴乾红宜泡而红”的传世民谣。
紫砂与茶,是一种始于根脉、惺惺相惜的关系,是一种达于信仰、文化互补的默契。吃茶的人,更希望在茶与壶的泡养之间、在汤色的转换之间、在茶香的入喉之间,紫砂与茶之间那种无与伦比的匹配之美,然后将这种美悄悄地浸入生活。
紫砂因茶而生,由茶乃盛,最终携茶而美。修身养性,天地虽大,然皆在这一茶一壶间也。这茶壶的前世情缘也在文人骚客的品茗中、书笔下延续着,此刻看来,应是“再难分离”了。
壶茶天成,这是造化。
宜兴的紫砂可以发真茶之色香味,可醒诗魂,解酒困,添画韵,增书香。林语堂说,捧着一把茶壶,可以把人生煎熬到本质的精髓。所以,这都是茶与壶赐给中国文人的独特抚慰。
紫砂既在宜兴发扬光大,自然也离不开当地饮茶风尚的流行,而古时宜兴也是中国享盛名的古茶区之一。当地的阳羡茶自古便在历代文人笔下极富盛誉。
《蠡河涛声》顾绍培题名，由周轶，欧咏，顾涛，周钧林，吴永宽，吴永明，卢宁钢，张国良，胡春福，范小君，开四海共同集体创作完成！
宜兴紫砂贵为天下瑰宝,寸泥存金,自是惹入喜爱,人皆向往之。而人们这般对其趋之若鹜,究其根本,则是因为饮茶所需。某种程度上来说,紫砂与茶之间的“夫妻”情缘皆是因茶而起,紫砂壶的出现也是顺了茶及茶文化的发展所以,这段情,恐怕还是得从“茶”说起。
中国人喜欢饮茶,中国茶有六多年的历史。但纵观世界各国的制茶技术,均直接或间接地来自中国。英国学者艾伦·麦克法兰在他的著作《绿色黄金:茶叶帝国》一书中说道“只有茶叶成功地征服了全世界。”
其实,茶在中国,最初为药用。三皇五帝时代便有神衣以茶解毒的故事。《神农本草经》中曾有记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。反映的就是古代发现茶可治病的起源。西汉后期到三国时代,茶发展成为宫廷的“高级饮料”,后又从上流社会的稀有饮物逐渐演绎为寻常普通百姓的饮料。久而久之,人们开始不可一日无茶,吟诗作画招待宾客,渴了闲了,累了困了,都要冲泡一壶茶,以应对各种所需。茶成为汉人离不开的一种饮料,一种生活方式,一种文化符号。
茶文化的发展是个漫长的历史过程。随着人们对于茶本身的不断认识以及人们对茶的需求不断丰富,它的属性一直在变化着,而所调的制茶方式与饮用方式也在这种轨迹中不
断地更新,这种改变直接带来的便是饮茶器具的不断创新。作为茶酒缺一不可的文人墨客
与士大夫们,当他们开始茗茶吟诗之时,茶已经与上层文化有了紧密的联系,饮茶也成了一种文化形式而被广泛传播。他们对于功能、审美的看法以及这种看法的变化也对各个阶
段的茶具有了更加具体、更加个性化、更加不可替代的要求。
不难想象,茗茶紫瓯,诗词人间,清香飘远,历史铭记,无论是一首诗,还是一段词都书写着紫砂的文人气质,何其悠哉!所以说,紫砂茶壶各种样式的出现正是顺应了饮茶文化的大背景,是中国茶文化大环境治下的突出成果,同时也是中国茶文化发展变革的必然产物。从某种意义上说,没有茶文化的发展就难有紫砂今天的兴盛。茶文化带动了紫砂壶的发展,壶主导、影响、兴旺了整个紫砂行业。壶在客观上不但应顺了茶文化的某些需要,也显现了自身独特的价值:既依赖于茶而游离于茶,又发展了茶文化。
所以,壶与茶,正如一对鸳鸯,谁也不能改变谁,谁也不能放弃谁,谁也不能离开谁他们二者的“情深意切”还离不开一些“媒人”也是后来将壶文化、茶文化进行有效融合与传播的文人雅士们。他们不仅将茶文化提升到一个精神文化层次,而且还亲自设计紫砂壶,由艺人按图制作,自己再题刻书画,运用诗、书、画、印相结合的形式,从艺术审美的角度追求紫砂壶的外在鉴赏价值。文人对紫砂壶的创作和参与,促进了茶文化与文学的交流,扩大了茶文化的思想内涵。
紫砂与茶处处相连,所以既是造化,亦是情缘。因为性能优良,紫砂知道茶,了解茶,所以才能够与茶相得益彰;因为工艺精进,紫砂亲近茶,爱茶,所以给予茶很好的呵护；因为文化底蕴深厚,紫砂懂茶,理解茶,所以配得上茶的韵味与香气。
然而,这紫砂并非适用于所有茶,而且非常“挑剔”。要说这其中的因由,莫过于二者之间“一夫一妻制”似的讲究。自古以来,比较讲究品茶艺术的茶人,注重品茶韵味，高雅,强调“壶添品茗情趣,茶增壶艺价值”,认为好茶好壶,犹似红花绿叶但其内在的缘由则是二者本性的相融。用紫砂壶泡茶,茶香固然浓郁持久,而几百年来的无数实践证明:一个紫砂壶最好只泡一种茶叶,方能更好地发挥茶性!当然这是紫砂本身极强的吸附作用使然,好的茶叶需要上等的紫砂壶来配,而越是上等的紫砂壶越是需要上等好茶叶来滋养。长时间用一把壶泡一款茶,壶本身会留有一种茶叶的芬芳,而与其他的茶混泡的话,则会互相影响茶性。所以,也常有茶客称“紫砂且是个专一的物种呢”!
直到今天,这样的饮茶文化仍然被许多茶客所重视。喝茶有讲究,除了讲究体质、时令、性别、年龄外,冲泡之法也是十分讲究的。不同的茶具适合不同品种的茶,而不同品种的茶在冲泡时的讲究也各不相同。那么,什么样的茶才适合紫砂呢?
在茶界历来有“老茶壶泡”之说。茶界里的名望先贤对“老茶壶泡”的解释,总是集中在保持热量和礼敬之上。较粗老的老叶,一般用壶冲泡,一则可保持热量,有利于茶的水浸出物溶解于茶汤,提高茶汤中的可利用部分;二则较粗老茶叶缺乏观赏价值，用来敬客,不大雅观,用壶泡,可避免失礼之嫌。这老茶,多指红茶。宜兴乾红早春茶中乾红、乌龙茶中的铁观音、黑茶中的普洱都是上佳之选。如今,在宜兴的大街小巷随处可以听到“中国陶都陶醉中国宜兴乾红宜泡而红”的传世民谣。
紫砂与茶,是一种始于根脉、惺惺相惜的关系,是一种达于信仰、文化互补的默契。吃茶的人,更希望在茶与壶的泡养之间、在汤色的转换之间、在茶香的入喉之间,紫砂与茶之间那种无与伦比的匹配之美,然后将这种美悄悄地浸入生活。
紫砂因茶而生,由茶乃盛,最终携茶而美。修身养性,天地虽大,然皆在这一茶一壶间也。这茶壶的前世情缘也在文人骚客的品茗中、书笔下延续着,此刻看来,应是“再难分离”了。
茶诗中的贡茶普洱——
《谢赐普洱茶》
清·査慎行
洗尽炎州草木烟，制成贡茗味芳鲜。
筠笼蜡纸封初启，凤饼龙团样并圆。
赐出俨分瓯面月，瀹时先试道旁泉。
侍臣岂有相如渴，长是身依瀣露边。
《谢赐普洱茶》注释
普洱茶生长于偏远的云南，那些地方常因刀耕火种，茶叶或许也沾染着柴木烟灰与尘土。地处云南边疆的茶农们，为了表达对皇帝的敬仰之意，把刚摘下来的新鲜茶叶用清水冲洗干净，再按照传统工艺，经过炒揉、压制成饼状或团状，辛辛苦苦制作成味道芳香鲜美的贡茶，上交专门负责贡茶采办的官员，再由这些官员不远万里进贡到皇宫。
进贡的普洱茶装在用竹子编制成的竹篮里，为了避免在长途跋涉中被雨水潮湿，还专门用蜡纸将普洱茶包好。打开封条，就能看到这些依然保留着宋代贡茶“龙凤团茶”制作工艺的普洱茶。
面对皇上赐给我的这些珍贵的普洱茶，我恭恭敬敬地将它们分放在一个个陶瓷小盆中，看上去就如一轮轮圆满的月亮。为了品饮这些普洱茶，安排人专门从城外的山里接来山泉水，用来试试煮这些茶是什么滋味。
皇上恩赐的普洱茶，醇厚香浓，生津解乏，就如甘露一般令人神思遐远，不禁心生感慨。联想到古时候，才华横溢的司马相如得不到君主的赏识，空有满腔报国之志；而如今，我们这些朝臣有幸得到皇上的赏识，得以在如甘露般仁慈、祥瑞的明君身边，真是一件幸事啊。#国学新青年##本味茶生活##夜读#
《谢赐普洱茶》
清·査慎行
洗尽炎州草木烟，制成贡茗味芳鲜。
筠笼蜡纸封初启，凤饼龙团样并圆。
赐出俨分瓯面月，瀹时先试道旁泉。
侍臣岂有相如渴，长是身依瀣露边。
《谢赐普洱茶》注释
普洱茶生长于偏远的云南，那些地方常因刀耕火种，茶叶或许也沾染着柴木烟灰与尘土。地处云南边疆的茶农们，为了表达对皇帝的敬仰之意，把刚摘下来的新鲜茶叶用清水冲洗干净，再按照传统工艺，经过炒揉、压制成饼状或团状，辛辛苦苦制作成味道芳香鲜美的贡茶，上交专门负责贡茶采办的官员，再由这些官员不远万里进贡到皇宫。
进贡的普洱茶装在用竹子编制成的竹篮里，为了避免在长途跋涉中被雨水潮湿，还专门用蜡纸将普洱茶包好。打开封条，就能看到这些依然保留着宋代贡茶“龙凤团茶”制作工艺的普洱茶。
面对皇上赐给我的这些珍贵的普洱茶，我恭恭敬敬地将它们分放在一个个陶瓷小盆中，看上去就如一轮轮圆满的月亮。为了品饮这些普洱茶，安排人专门从城外的山里接来山泉水，用来试试煮这些茶是什么滋味。
皇上恩赐的普洱茶，醇厚香浓，生津解乏，就如甘露一般令人神思遐远，不禁心生感慨。联想到古时候，才华横溢的司马相如得不到君主的赏识，空有满腔报国之志；而如今，我们这些朝臣有幸得到皇上的赏识，得以在如甘露般仁慈、祥瑞的明君身边，真是一件幸事啊。#国学新青年##本味茶生活##夜读#
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