#中药# 黄丹,中药名,处方用名为“铅丹、黄丹、广丹、东丹”,别名“铅丹,陶丹,铅黄,黄丹,红丹,丹粉,国丹,朱粉,松丹,东丹,铅黄,朱丹,章丹,桃丹粉”等。本品为纯铅加工而成的四氧化三铅。是用铅、硫磺、硝石等合炼而成的。
中药黄丹是纯铅经加工炼制的氧化物。外用:拔毒生肌,杀虫止痒;内服:坠痰镇惊,攻毒截疟。本品有毒,不可持续服用,以防蓄积中毒。
中药黄丹是用多种矿物质合炼而成的粉末状物质,它在中药处方中不单叫黄丹也叫广丹或者中丹,这种中药材多以纯铅为主要原料经过加工制成四氧化铅以后,再由硫磺铅和硝石等物质合炼而成,它是治疗人类外科疾病的常用药,具有收敛止痛,消肿解毒等多种功效。
中药黄丹是纯铅经加工炼制的氧化物。外用:拔毒生肌,杀虫止痒;内服:坠痰镇惊,攻毒截疟。本品有毒,不可持续服用,以防蓄积中毒。
中药黄丹是用多种矿物质合炼而成的粉末状物质,它在中药处方中不单叫黄丹也叫广丹或者中丹,这种中药材多以纯铅为主要原料经过加工制成四氧化铅以后,再由硫磺铅和硝石等物质合炼而成,它是治疗人类外科疾病的常用药,具有收敛止痛,消肿解毒等多种功效。
在刚出生的新生儿体内,也缺乏葡萄糖磷酸脱氢酶,产妇如大量使用风油精,樟脑会随气味透过新生儿娇嫩的皮肤和黏膜渗入血液中,使红细胞破裂,溶解成胆红素。血液中的胆红素含量过高,还会透过脑膜与脑细胞结合,引起婴儿黄疸症,出现全身发黄、口唇青紫、棕色小便、不吸奶、哭声微弱、嗜睡等症状,还可出现抽风、惊厥等神经症状,即使经过治疗也可能使婴儿脑功能受损。
同理,三岁以下儿童应慎用。
禁用于深二度以上的烫伤病人(尤为水疮破后,因易产生刺激疼痛)。皮肤有损伤及溃疡者禁用。
偶见过敏反应,外搽后皮肤出现皮疹瘙痒者应停用。凡对本品过敏者,以后不可再用。面部涂搽过敏者还可能酿成色素沉着的后果,影响颜面美观,爱美女士最好不要涂搽面部。#随手医学科普##家庭健康月#
同理,三岁以下儿童应慎用。
禁用于深二度以上的烫伤病人(尤为水疮破后,因易产生刺激疼痛)。皮肤有损伤及溃疡者禁用。
偶见过敏反应,外搽后皮肤出现皮疹瘙痒者应停用。凡对本品过敏者,以后不可再用。面部涂搽过敏者还可能酿成色素沉着的后果,影响颜面美观,爱美女士最好不要涂搽面部。#随手医学科普##家庭健康月#
#三联美食# 《一碗抄手, 巴适得板》 文 | 苑丛梅
史书记载,抄手原是民间祭祀的食品,南宋以后,传入市肆,成为民间美点。元代大画家倪瓒就很喜欢吃抄手。倪瓒的画有一种晴空明洁、纤尘不染的境界,被后人尊为逸品。他为人迂阔脱俗,对于饮食讲究却毫不含糊,绘画之余,著有《云林堂饮食制度集》,专门有一章节就抄手的吃法娓娓道来。
倪瓒吃抄手,其馅用细肉臊子加入笋米或茭白、韭菜、藤花,并以少许川椒杏仁酱和匀裹之;皮子略厚小,切方,再以真粉末擀薄。下汤煮时,用沸汤打转抄手,不用锅盖,待浮便舀起。也许正是吃了这抄手,倪瓒的笔下才多了几分袅袅的仙气。
说起抄手,您或许有点陌生。但一提到馄饨、云吞,您便会莞尔一笑,心中释然。是的,这种美食在四川称之为抄手,北方人叫馄饨,广东人冠之为云吞。抄手比云吞、馄饨个大、饱满,汤色讲究营养丰富,除原汤本味外,还有红油、海味、干拌等多种味型。
四川人善于将成本廉价、常见的食材,变成精妙可口、花样繁多的美食。在对待美食的创作方面,一点都不苟且含糊。民国时期仅四川境内就有成都龙抄手、重庆吴抄手、温江程抄手、内江鸡茸抄手、万县海包面等。
当今的成都,各式美食再度风起云涌,民间智慧层出不穷,就连小小的抄手,也花样创新百出。我单位附近,抄手店就有4、5家之多。有骨汤大抄手、豆瓣抄手、红油抄手、菌汤抄手、干拌抄手等。每到饭点,坐堂人满为患,还有打包叫外卖的,电话声不绝于耳。
一碗抄手,7、8个下肚,胃口便撑不下了。我最喜欢吃原汤抄手,特爱喝那碗用猪骨熬制的浓汤,醇香鲜美,与金元宝般的大抄手相配,醉美成仙。
讲究实际的人,到菜市买几个现包的抄手,回家开火煮熟,再兑好汤料,配上几根小青菜,荤素兼顾,所花费不超过10元,就可舒舒服服地吃上一顿。可以说,抄手是四川平民美食,粉丝众多。
民国三十年,姨父大学毕业。教书之余,好吃的姨父常携着新婚燕尔的姨妈下馆子。那时的街道多是两排木房子间的青石板路。姨妈身着暗纹提花的粉绸旗袍,跟着姨父遍访大街小巷形形色色的川菜小吃。一双黑色高跟牛皮鞋踩在青石板路上,“蹬蹬”直响。姨父记性很好 ,一谈及治德号的蒸牛肉,半边桥的王胖鸭,长顺上街推车叫卖的夫妻肺片,上升街层层起酥的鲜花饼,他顿时眉飞色舞、滔滔不绝。
有时他们也约上母亲,三人说说笑笑来到熙熙攘攘的春熙路,吃上一碗龙抄手。那时薪水虽然微薄,但每周能吃上一碗龙抄手是母亲早年生活中极美好的回忆。
1941年龙抄手开店之初,店主张光武汲取倪瓒关于制作抄手的经验,讲究汤清馅细,制皮薄,很快办出了特色。姨父的老师,原川大校长向楚特地为其题写了匾额挂在门楣上,距今日已有60多年的历史。
母亲对龙抄手情有独钟。为了让她高兴,某个周日,我便带着父母请他们在草堂附近的龙抄手连锁店,过一把瘾。我们一人一碗二两的海味抄手,果不其然,龙抄手皮特薄软,入口化渣,肉多笃实;特别是那一碗奶白色的汤,有鸡的鲜香,猪骨头的浓香,也有海鲜的异香。满满一大碗,我毫不费劲地吞了下去。然而母亲边吃边摇头,“怎么不像原先的那个味道了呢?”
常听老一辈的人,叹息今日成都众多名小吃,徒有精美的座堂,那些身怀绝艺的师傅早已失传于市井。尽管其连锁店遍布成都大街小巷,营业面积扩大几十倍,却难得最初的真味。我疑心,民国三十年代,犹如上海月份画中的美女,身穿紧身旗袍,梳着爱司头,在上一辈人心中,是一个难以忘怀的情结。那个时代有种底蕴的深厚、新派优雅奇异的美。所以爱屋及乌,连抄手也那么有滋有味。
四川人也喜欢自力更生,在家包抄手吃,大凡有清汤和红油两类。
抄手馅,要三分肥,七分瘦的精肉。最好用菜刀在家自己剁细,这比用机器搅碎更有嚼劲。然后放盐、姜粒、两个生鸡蛋,顺时针搅匀。喜欢海味的,还可加入斩碎的金钩,口味更丰富。
红油抄手,调味其实也很简单:一点酱油、一点葱花、一点姜末、一点猪油、些许盐。最关键在于红油的炼制。讲究的人家,将晒后的干辣椒,倒进石头做的舂窝里,坐下来用十足的耐心,慢慢杵细,杵成粗颗粒的粉末后,倒进罐子里。然后烧一锅菜籽油,油温八成熟,浇入。辣椒粉与滚油相遇,立刻呲呲作响,咕咕冒泡,爆出了不得的香味。油很多,调羹里,一半辣椒,一半红油。
清汤则相对更简单。好吃的馅料,一碗白开水,放点盐、葱花、香油,则足以。煮抄手,讲究宽水、旺火。最后配上豌豆尖,同样美不可言。
那年初春,为了打开父母的胃口兼补充他们的营养,我包了几十个抄手,冻在冰箱里,随吃随煮。出乎意料,抄手格外鲜美。与以往不同的是,我自作主张在抄手馅中放了一勺酱油,所以吃起来肉馅有股淡淡的酱香。母亲吃了一大碗 。
我深受鼓舞,雄心勃勃地制定计划:还要学做蛋烘糕、樟茶鸭、钟水饺、宫保鸡丁……做抄手毕竟简单,其中的奥妙有章可循,但要做那些经典的川菜佳肴,没有一点底气怕是不行的。
史书记载,抄手原是民间祭祀的食品,南宋以后,传入市肆,成为民间美点。元代大画家倪瓒就很喜欢吃抄手。倪瓒的画有一种晴空明洁、纤尘不染的境界,被后人尊为逸品。他为人迂阔脱俗,对于饮食讲究却毫不含糊,绘画之余,著有《云林堂饮食制度集》,专门有一章节就抄手的吃法娓娓道来。
倪瓒吃抄手,其馅用细肉臊子加入笋米或茭白、韭菜、藤花,并以少许川椒杏仁酱和匀裹之;皮子略厚小,切方,再以真粉末擀薄。下汤煮时,用沸汤打转抄手,不用锅盖,待浮便舀起。也许正是吃了这抄手,倪瓒的笔下才多了几分袅袅的仙气。
说起抄手,您或许有点陌生。但一提到馄饨、云吞,您便会莞尔一笑,心中释然。是的,这种美食在四川称之为抄手,北方人叫馄饨,广东人冠之为云吞。抄手比云吞、馄饨个大、饱满,汤色讲究营养丰富,除原汤本味外,还有红油、海味、干拌等多种味型。
四川人善于将成本廉价、常见的食材,变成精妙可口、花样繁多的美食。在对待美食的创作方面,一点都不苟且含糊。民国时期仅四川境内就有成都龙抄手、重庆吴抄手、温江程抄手、内江鸡茸抄手、万县海包面等。
当今的成都,各式美食再度风起云涌,民间智慧层出不穷,就连小小的抄手,也花样创新百出。我单位附近,抄手店就有4、5家之多。有骨汤大抄手、豆瓣抄手、红油抄手、菌汤抄手、干拌抄手等。每到饭点,坐堂人满为患,还有打包叫外卖的,电话声不绝于耳。
一碗抄手,7、8个下肚,胃口便撑不下了。我最喜欢吃原汤抄手,特爱喝那碗用猪骨熬制的浓汤,醇香鲜美,与金元宝般的大抄手相配,醉美成仙。
讲究实际的人,到菜市买几个现包的抄手,回家开火煮熟,再兑好汤料,配上几根小青菜,荤素兼顾,所花费不超过10元,就可舒舒服服地吃上一顿。可以说,抄手是四川平民美食,粉丝众多。
民国三十年,姨父大学毕业。教书之余,好吃的姨父常携着新婚燕尔的姨妈下馆子。那时的街道多是两排木房子间的青石板路。姨妈身着暗纹提花的粉绸旗袍,跟着姨父遍访大街小巷形形色色的川菜小吃。一双黑色高跟牛皮鞋踩在青石板路上,“蹬蹬”直响。姨父记性很好 ,一谈及治德号的蒸牛肉,半边桥的王胖鸭,长顺上街推车叫卖的夫妻肺片,上升街层层起酥的鲜花饼,他顿时眉飞色舞、滔滔不绝。
有时他们也约上母亲,三人说说笑笑来到熙熙攘攘的春熙路,吃上一碗龙抄手。那时薪水虽然微薄,但每周能吃上一碗龙抄手是母亲早年生活中极美好的回忆。
1941年龙抄手开店之初,店主张光武汲取倪瓒关于制作抄手的经验,讲究汤清馅细,制皮薄,很快办出了特色。姨父的老师,原川大校长向楚特地为其题写了匾额挂在门楣上,距今日已有60多年的历史。
母亲对龙抄手情有独钟。为了让她高兴,某个周日,我便带着父母请他们在草堂附近的龙抄手连锁店,过一把瘾。我们一人一碗二两的海味抄手,果不其然,龙抄手皮特薄软,入口化渣,肉多笃实;特别是那一碗奶白色的汤,有鸡的鲜香,猪骨头的浓香,也有海鲜的异香。满满一大碗,我毫不费劲地吞了下去。然而母亲边吃边摇头,“怎么不像原先的那个味道了呢?”
常听老一辈的人,叹息今日成都众多名小吃,徒有精美的座堂,那些身怀绝艺的师傅早已失传于市井。尽管其连锁店遍布成都大街小巷,营业面积扩大几十倍,却难得最初的真味。我疑心,民国三十年代,犹如上海月份画中的美女,身穿紧身旗袍,梳着爱司头,在上一辈人心中,是一个难以忘怀的情结。那个时代有种底蕴的深厚、新派优雅奇异的美。所以爱屋及乌,连抄手也那么有滋有味。
四川人也喜欢自力更生,在家包抄手吃,大凡有清汤和红油两类。
抄手馅,要三分肥,七分瘦的精肉。最好用菜刀在家自己剁细,这比用机器搅碎更有嚼劲。然后放盐、姜粒、两个生鸡蛋,顺时针搅匀。喜欢海味的,还可加入斩碎的金钩,口味更丰富。
红油抄手,调味其实也很简单:一点酱油、一点葱花、一点姜末、一点猪油、些许盐。最关键在于红油的炼制。讲究的人家,将晒后的干辣椒,倒进石头做的舂窝里,坐下来用十足的耐心,慢慢杵细,杵成粗颗粒的粉末后,倒进罐子里。然后烧一锅菜籽油,油温八成熟,浇入。辣椒粉与滚油相遇,立刻呲呲作响,咕咕冒泡,爆出了不得的香味。油很多,调羹里,一半辣椒,一半红油。
清汤则相对更简单。好吃的馅料,一碗白开水,放点盐、葱花、香油,则足以。煮抄手,讲究宽水、旺火。最后配上豌豆尖,同样美不可言。
那年初春,为了打开父母的胃口兼补充他们的营养,我包了几十个抄手,冻在冰箱里,随吃随煮。出乎意料,抄手格外鲜美。与以往不同的是,我自作主张在抄手馅中放了一勺酱油,所以吃起来肉馅有股淡淡的酱香。母亲吃了一大碗 。
我深受鼓舞,雄心勃勃地制定计划:还要学做蛋烘糕、樟茶鸭、钟水饺、宫保鸡丁……做抄手毕竟简单,其中的奥妙有章可循,但要做那些经典的川菜佳肴,没有一点底气怕是不行的。
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