#三联美食# 一道川菜的做法，可以花样百出，真正做到百做百吃。选择聊聊经典中的经典，鱼香肉丝，那是因为工作后走南闯北这些年来，我真心没有吃到能超越母亲所做的味道。各地的鱼香肉丝，做法已然遍地开花，与当地饮食相结合，各表一枝，已经难以寻觅最传统正宗的做法，甚至很多人以为，鱼香肉丝本就：有木耳？有笋丝？还有豆瓣酱？
记忆中的鱼香肉丝，不是这样的，它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜：看得见的餐盘里，大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家，殷切的思乡之情唯有以馋虫解化，便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道，甚至估算着归期，已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌，每日一个经典大菜，方得川菜的精髓与意趣，酣畅淋漓，点化愁肠；而鱼香肉丝，正是头牌。母亲通常如此回应我的热情：要看看泡菜的时间，才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法，基本延续了老重庆多年的传统，为了排除私人情绪化的干扰，在仔细回想，并认真比对网上所能搜索到的现有做法后，对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证，以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝，第一是坚决不放笋和木耳，第二是更不会放郫县豆瓣，第三，配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先，“鱼香”的含义，听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示：正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切，以此类推，放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味？
其实，“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道，而实际上，一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的，因而“鱼香”成为了一种特定叫法，它的真实含义是“没有鱼，而模拟做出鱼参与的味道”，可谓此地无银三百两，以假乱真，技惊四座。
当年，还是小孩子的我，第一次知道：什么？鱼香XX里面竟然是没有鱼的？不由得万分惊奇，慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中，使用泡姜+泡椒调味的不少，但是真正完全发挥其功力的，也唯有鱼香一派，是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣，倒是酸爽适宜，回味悠长，犹如香水一般，有前调、中调、后调般异曲同工，初入口鲜美酸甜，接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进，如一曲交响乐奏毕，最后余音绕梁，有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙，归功于鱼香制作的两点至密精髓：一，泡姜泡椒的腌制时间；二，酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度，但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席，正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来，在餐厅里流行的版本内，加入木耳和笋，这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法，一是增加了口感的丰富，二是显得颜色生动，分量颇足，感觉实惠；三是加入郫县豆瓣等调味儿，可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝，味道也已是不错，可惜缺乏“前调、中后调”，一味的感觉到底，且辣味突出，有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合，泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短，腌制一两天、一两周的速成，导致了它在原料上的先天不足，通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜，俗称“洗澡泡菜”，多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天，就捞起上桌的；而我家做此道菜肴的泡菜材料，母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒，而更好的选择却是三个月以上的腌制品，去除了腌制时间短的生涩之气，这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解，越是有时间沉积的泡菜原料，才能给鱼香肉丝这道菜，发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西，在快节奏的时代，难免因为特别费功夫，而逐渐变得越来越不为人所知：曾经研究过中式泡菜类的量产问题，其中，较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜，这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键，可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜，只能叫“酸罗卜”，腌制时间都很短，称不上“陈”字，；如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧，终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地，讲究一点的老式人家，几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁，也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽，新开一只泡菜坛，加入生水、花椒、盐、白酒，再放入老坛水，就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中，最受欢迎的有胭脂萝卜，以及绿色的萝卜缨子，豇豆，白菜头，白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面，吸收着时间的魔法；泡菜坛子全年无休，源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙：瘦猪肉的选择上，建议使用背脊肉部分切成粗丝，以达到最佳口感，加入盐、水豆粉调和均匀，不能太粘稠，母亲的秘方中，可以在此另外加入醋和黄酒，更有一个小秘密——如条件允许，可加入一点酒酿（本地话称之为醪糟）汁；取出坛的泡姜、泡椒，新鲜大蒜，切细碎盛碗备用，另切碎火葱（小葱也可）备用；调汁备用，以白糖和醋为主，少许酱油、盐、豆粉，这对调制者的要求极高，此处母亲也表示全凭经验了，无分量配比可供；烹饪时用旺火，锅热后放入冷油，肉在下锅前手动再次调和，迅速翻炒，在五成熟时放入泡姜泡椒，翻炒不停；至七八分熟时，浇入调味汁，待翻炒成熟放入葱段，搅拌后立即起锅，美味即成。
鱼香除了肉丝，还有走红的鱼香蔬菜等做法，基本上用鱼香来调和各类食材，都未有不妥之处，且越是吸味的食材，如茄子、豆腐，越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝，需要等待好食材的时间，川菜的老制法，也需费更多的功夫，这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此，依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心，这是如“一期一会”般，体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼？》 文 | 程浩庆
记忆中的鱼香肉丝，不是这样的，它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜：看得见的餐盘里，大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家，殷切的思乡之情唯有以馋虫解化，便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道，甚至估算着归期，已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌，每日一个经典大菜，方得川菜的精髓与意趣，酣畅淋漓，点化愁肠；而鱼香肉丝，正是头牌。母亲通常如此回应我的热情：要看看泡菜的时间，才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法，基本延续了老重庆多年的传统，为了排除私人情绪化的干扰，在仔细回想，并认真比对网上所能搜索到的现有做法后，对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证，以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝，第一是坚决不放笋和木耳，第二是更不会放郫县豆瓣，第三，配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先，“鱼香”的含义，听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示：正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切，以此类推，放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味？
其实，“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道，而实际上，一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的，因而“鱼香”成为了一种特定叫法，它的真实含义是“没有鱼，而模拟做出鱼参与的味道”，可谓此地无银三百两，以假乱真，技惊四座。
当年，还是小孩子的我，第一次知道：什么？鱼香XX里面竟然是没有鱼的？不由得万分惊奇，慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中，使用泡姜+泡椒调味的不少，但是真正完全发挥其功力的，也唯有鱼香一派，是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣，倒是酸爽适宜，回味悠长，犹如香水一般，有前调、中调、后调般异曲同工，初入口鲜美酸甜，接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进，如一曲交响乐奏毕，最后余音绕梁，有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙，归功于鱼香制作的两点至密精髓：一，泡姜泡椒的腌制时间；二，酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度，但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席，正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来，在餐厅里流行的版本内，加入木耳和笋，这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法，一是增加了口感的丰富，二是显得颜色生动，分量颇足，感觉实惠；三是加入郫县豆瓣等调味儿，可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝，味道也已是不错，可惜缺乏“前调、中后调”，一味的感觉到底，且辣味突出，有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合，泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短，腌制一两天、一两周的速成，导致了它在原料上的先天不足，通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜，俗称“洗澡泡菜”，多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天，就捞起上桌的；而我家做此道菜肴的泡菜材料，母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒，而更好的选择却是三个月以上的腌制品，去除了腌制时间短的生涩之气，这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解，越是有时间沉积的泡菜原料，才能给鱼香肉丝这道菜，发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西，在快节奏的时代，难免因为特别费功夫，而逐渐变得越来越不为人所知：曾经研究过中式泡菜类的量产问题，其中，较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜，这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键，可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜，只能叫“酸罗卜”，腌制时间都很短，称不上“陈”字，；如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧，终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地，讲究一点的老式人家，几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁，也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽，新开一只泡菜坛，加入生水、花椒、盐、白酒，再放入老坛水，就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中，最受欢迎的有胭脂萝卜，以及绿色的萝卜缨子，豇豆，白菜头，白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面，吸收着时间的魔法；泡菜坛子全年无休，源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙：瘦猪肉的选择上，建议使用背脊肉部分切成粗丝，以达到最佳口感，加入盐、水豆粉调和均匀，不能太粘稠，母亲的秘方中，可以在此另外加入醋和黄酒，更有一个小秘密——如条件允许，可加入一点酒酿（本地话称之为醪糟）汁；取出坛的泡姜、泡椒，新鲜大蒜，切细碎盛碗备用，另切碎火葱（小葱也可）备用；调汁备用，以白糖和醋为主，少许酱油、盐、豆粉，这对调制者的要求极高，此处母亲也表示全凭经验了，无分量配比可供；烹饪时用旺火，锅热后放入冷油，肉在下锅前手动再次调和，迅速翻炒，在五成熟时放入泡姜泡椒，翻炒不停；至七八分熟时，浇入调味汁，待翻炒成熟放入葱段，搅拌后立即起锅，美味即成。
鱼香除了肉丝，还有走红的鱼香蔬菜等做法，基本上用鱼香来调和各类食材，都未有不妥之处，且越是吸味的食材，如茄子、豆腐，越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝，需要等待好食材的时间，川菜的老制法，也需费更多的功夫，这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此，依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心，这是如“一期一会”般，体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼？》 文 | 程浩庆
#EXO唯十二[超话]##A站与十二号行星的记忆#
A站与十二号行星的记忆⭐第三期
✨本期主题✨
“EXO做过什么让你感动的事”
本期内容
都说地人禁止感动
今天A站就是要给你们开个感动帖！
要感动！！！
要稀里哗啦的那种！！！
A站先来 ：
【灿烈在2019年12月31日首尔安可演唱会上放了12个人的VCR。哪怕只是背影，哪怕只是一瞬间，他们也都在无时无刻告诉我们属于我们的“十二月的奇迹”。】
眼泪 拿来吧你
A站与十二号行星的记忆征稿指路 https://t.cn/A6cBSrpq
A站与十二号行星的记忆⭐第三期
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“EXO做过什么让你感动的事”
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都说地人禁止感动
今天A站就是要给你们开个感动帖！
要感动！！！
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A站先来 ：
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眼泪 拿来吧你
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【逛吃贵州丨看过《风味原产地·贵阳》，探店一家提及的肠旺面店，记下观后与吃后感】#逛吃美食秀##贵州##肠旺面#
没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
《风味原产地》终于看到了贵阳。
先得讲点背景。熟悉《舌尖上的中国》系列的朋友，大概会知道，其第一、第二两季的总导演是陈晓卿——资深纪录片从业人员，也是资深的吃货——我还在混博客的年代，就关注到他的文字，真是好，而且还有趣，譬如，他在《成都，今夜请将我吃伤》里写到：
已经是子夜时分，梁碧波开着他的破吉普带着我们乱转，最后停在了新南门车站旁，马路对面是那家“半边桥胖老妈蹄花店”，他晓得这里是我的最爱。进门坐下，每人一个猪蹄子，白花花的，晃眼。
我有些呆滞，毕竟这已经是我今天吃的第四顿，而且每一顿都那么扎实。
真的很矛盾，一方面，肠胃已经下班了，我再吃只能往胳肢窝放；另一方面，看到眼前用芸豆煨烂的猪蹄，食欲像海棉体一样不断膨胀……吃！耳畔响起普契尼的咏叹调《多么冰凉的小手》，一曲未罢，那坨热腾腾的猪手便被我亲吻殆尽。理智啊，你为什么总是这样脆弱？
几年前离开央视后，陈晓卿组建了自己的团队和公司，开始“风味”系列的南征北战，我也矢志不渝地一直追踪。
去年开始，得知他率队在贵阳拍摄美食纪录片，包含两个系列，即《风味贵阳》和《风味原产地》。机缘凑巧，跟陈晓卿和他团队的好几位朋友结缘，每个人都很有意思，温柔敬业的同时还闷骚。听他们聊了不少，于是更期待着会把贵阳的吃食拍成什么调调。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
上周，《风味原产地·贵阳》终于放出两集片子，分别是《酸汤豆腐》和《肠旺面》，迫不及待地找来先睹为快，甚至还为此充了会员。这对于长期“白嫖”的中年大叔来说，是个难以想象的事情。看完，迅速地做了决定，要去试下程肠旺。
之所以这样说，原因在于，片子里提及的肠旺面店不少，解说词写到：“一碗之内，皆是文章。有人主攻面条，有人精于肥肠，还有人专注血旺。”最后一个，指的便是程肠旺。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
而程肠旺在很多贵阳人心目中，已经是一家过时的面馆，虽然照道理说渊源有自，历史悠久，但味道似乎有点过时，而后起之秀又着实不少，反正我是十来年没去过了。执行团队的一位朋友在微信里略带傲娇地说，“看大众点评评论，已经有看了节目去打卡的。”
好吧，我也是其中之一。
周末起早，穿街过巷，不到二十分钟即到，店面依旧，还在龙井路口，走进去打量，格局几乎全无变化，甚至还保留着老式的吆喝，点好面，不给票，由女老板高声告诉后厨，甚至连免青红重一类的“切口”也都保留。
肠旺面
面条上桌，血旺确实跟别家不大一样，特地点得稍稍生一点，即所谓“结皮旺”，处于老旺和嫩旺之间，算是比较中庸的选择。得承认，片子诚不我欺，手艺有过人之处，别家的旺子，要论嫩滑，是稍逊半筹。还有个出色之处，即哨子为自家炸制，跟多数面点直接购买现成的脆哨便有明显的区别，更脆些，且调味也略清淡。总之一碗下肚，确有惊喜，而且不是意料之外，因老派的肠旺面讲究要多些，花头却少些，让我寻回了不少旧时记忆。
实话说，看这集《肠旺面》再加上亲自尝试的感受，真觉得往往对身边熟悉的事物，会有意想不到的忽略和偏见，反正我是在片子里了解不少知识点，比如，肠旺面的面条制作过程中，居然还有鲜为人知的静置一夜过程。再比如，有些店铺还在沿用以肠油熬制辣椒的老传统，几时得空，也要去吃一盘。
截至鄙人写稿，《风味原产地·贵阳》已播出六集，上述两集外，还有《酸粉》《烧烤》《哨》和《丝娃娃》，下几期专栏，待我继续补充观后。
晓卿出品，必属佳作。我查了下，腾讯的评分9.1，还攀上了热搜第一。这倒不奇怪，前面提到的那位团队成员，曾在微信里跟我说到：“我们做调研会从insider和outsider的不同角度去寻找点，同时也想有上帝视角、个人视角的不同层级。不过，每一次都战战兢兢、如履薄冰，也有很多遗憾和缺失。”
没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
《风味原产地》终于看到了贵阳。
先得讲点背景。熟悉《舌尖上的中国》系列的朋友，大概会知道，其第一、第二两季的总导演是陈晓卿——资深纪录片从业人员，也是资深的吃货——我还在混博客的年代，就关注到他的文字，真是好，而且还有趣，譬如，他在《成都，今夜请将我吃伤》里写到：
已经是子夜时分，梁碧波开着他的破吉普带着我们乱转，最后停在了新南门车站旁，马路对面是那家“半边桥胖老妈蹄花店”，他晓得这里是我的最爱。进门坐下，每人一个猪蹄子，白花花的，晃眼。
我有些呆滞，毕竟这已经是我今天吃的第四顿，而且每一顿都那么扎实。
真的很矛盾，一方面，肠胃已经下班了，我再吃只能往胳肢窝放；另一方面，看到眼前用芸豆煨烂的猪蹄，食欲像海棉体一样不断膨胀……吃！耳畔响起普契尼的咏叹调《多么冰凉的小手》，一曲未罢，那坨热腾腾的猪手便被我亲吻殆尽。理智啊，你为什么总是这样脆弱？
几年前离开央视后，陈晓卿组建了自己的团队和公司，开始“风味”系列的南征北战，我也矢志不渝地一直追踪。
去年开始，得知他率队在贵阳拍摄美食纪录片，包含两个系列，即《风味贵阳》和《风味原产地》。机缘凑巧，跟陈晓卿和他团队的好几位朋友结缘，每个人都很有意思，温柔敬业的同时还闷骚。听他们聊了不少，于是更期待着会把贵阳的吃食拍成什么调调。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
上周，《风味原产地·贵阳》终于放出两集片子，分别是《酸汤豆腐》和《肠旺面》，迫不及待地找来先睹为快，甚至还为此充了会员。这对于长期“白嫖”的中年大叔来说，是个难以想象的事情。看完，迅速地做了决定，要去试下程肠旺。
之所以这样说，原因在于，片子里提及的肠旺面店不少，解说词写到：“一碗之内，皆是文章。有人主攻面条，有人精于肥肠，还有人专注血旺。”最后一个，指的便是程肠旺。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
而程肠旺在很多贵阳人心目中，已经是一家过时的面馆，虽然照道理说渊源有自，历史悠久，但味道似乎有点过时，而后起之秀又着实不少，反正我是十来年没去过了。执行团队的一位朋友在微信里略带傲娇地说，“看大众点评评论，已经有看了节目去打卡的。”
好吧，我也是其中之一。
周末起早，穿街过巷，不到二十分钟即到，店面依旧，还在龙井路口，走进去打量，格局几乎全无变化，甚至还保留着老式的吆喝，点好面，不给票，由女老板高声告诉后厨，甚至连免青红重一类的“切口”也都保留。
肠旺面
面条上桌，血旺确实跟别家不大一样，特地点得稍稍生一点，即所谓“结皮旺”，处于老旺和嫩旺之间，算是比较中庸的选择。得承认，片子诚不我欺，手艺有过人之处，别家的旺子，要论嫩滑，是稍逊半筹。还有个出色之处，即哨子为自家炸制，跟多数面点直接购买现成的脆哨便有明显的区别，更脆些，且调味也略清淡。总之一碗下肚，确有惊喜，而且不是意料之外，因老派的肠旺面讲究要多些，花头却少些，让我寻回了不少旧时记忆。
实话说，看这集《肠旺面》再加上亲自尝试的感受，真觉得往往对身边熟悉的事物，会有意想不到的忽略和偏见，反正我是在片子里了解不少知识点，比如，肠旺面的面条制作过程中，居然还有鲜为人知的静置一夜过程。再比如，有些店铺还在沿用以肠油熬制辣椒的老传统，几时得空，也要去吃一盘。
截至鄙人写稿，《风味原产地·贵阳》已播出六集，上述两集外，还有《酸粉》《烧烤》《哨》和《丝娃娃》，下几期专栏，待我继续补充观后。
晓卿出品，必属佳作。我查了下，腾讯的评分9.1，还攀上了热搜第一。这倒不奇怪，前面提到的那位团队成员，曾在微信里跟我说到：“我们做调研会从insider和outsider的不同角度去寻找点，同时也想有上帝视角、个人视角的不同层级。不过，每一次都战战兢兢、如履薄冰，也有很多遗憾和缺失。”
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