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中国草”，又双叒叕成了日韩“非遗”
元朝黄道婆将海南纺织技术引入中原（公元13世纪末叶）之前，古人的主要衣着面料基本来自“桑麻”，即丝绸和麻布。丝绸是贵族和富豪的专属，只有少数人用得起，其他绝大多数人，穿的都是麻织物制作的衣服。古人将麻织物称作“布”，所以“布衣”就是平民。
用来做衣服的中国本土植物主要有两类：一类叫“苎麻”，一类叫“汉麻”。
另外还有一种遍布中国大江南北，生长范围广泛，像杂草一样常见的“苘（qǐng）麻”也可提取纤维，但是苘麻纤维粗硬，只能用来织麻袋、搓绳索、编麻鞋，或制作牛衣、雨衣。苏轼的名句“牛衣古柳卖黄”，那卖瓜人的“牛衣”很可能就是苘麻制作的。
先讲苎麻。
苎麻别名“中国草”，原产热带、亚热带，为喜温作物，在高温潮湿的夏季生长非常旺盛。种植苎麻有两种方式，种子播种，或利用地下茎育苗，都对温度有明确要求：种子发芽适温为25-30℃，低于6℃不能发芽。地下茎萌发出苗必须气温回升至9℃左右才能开始，6℃以下不能出苗。实生苗也不耐低温，温度降至0℃即冻死。所以就有了王祯《农书》“南人不解刈麻，北人不知治苎”的说法。直至今天，我国夏布的主产地如江西万载、重庆荣昌、湖南浏阳等地，也都集中在长江以南地区。
苎麻纤维中间有沟状空腔，属于中空结构，管壁多孔隙，具备优越的透气性和传热性，吸水多而散湿快，其吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右。制成服装面料，可以使吸入的汗液渗透到空腔，并快速导出，有非常好的凉爽感，故名“夏布”。
苎麻生长迅速，每年于五、七、十月收剥三次。五月收的叫“春麻”，质量最佳，织成的夏布精细雪白如丝绸，可供王公贵族享用，但生产工序繁杂，效率极低。
十月收的“秋麻”质量较差，只能织粗布。所以在唐代诗人杜荀鹤笔下，那些朴素甚至窘迫的农妇们，就穿着这样的粗布衣衫：“夫因兵死守蓬茅，麻苎衣衫鬓发焦。桑柘废来犹纳税，田园荒后尚征苗。时挑野菜和根煮，旋斫生柴带叶烧。任是深山更深处，也应无计避征徭”；“粉色全无饥色加，岂知人世有荣华。年年道我蚕辛苦，底事浑身着苎麻。”
就就这，说到“申遗”，又双叒叕被日韩抢了：日本越后上布·小千谷缩、韩国韩山苎麻纺织工艺分别于2009年、2011年被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。
小日子和南棒子的这些勾当，最直观的层面当然就是恶心中国。
譬如2017年8月1日，韩国全州国立非物质文化遗产园，搞了个2017特别展：“韩国和日本的人类无形遗产——苎麻织造”。
看这展览标题，人类的无形遗产，落在日韩，中国被一笔抹没了呗。
最逗的是，这个展览，他们还不肯关起门来自娱自乐，还要邀请中国丝绸博物馆的专家参会。
结果就非常搞笑了，中国专家去了，差不多就是去踢场子。做了个《中国苎麻织造概述》演讲，好好的给他们上了一课。从中国苎麻织造历史，讲到当代生产现状，又以江西新余市分宜县的夏布生产为例，讲述中国夏布的产业面貌和传承发展。
再后来，他们又搞展览会，有时候也就换换标题。譬如去年，2023年9月，又搞了个“和而不同——2023中日韩工艺展”，由韩国文化体育观光部海外文化弘报院主办，中国美术馆、日本文化厅、公益社团法人日展、公益社团法人日本工艺会协办。
说他们是被中国人踢馆，踢服了吗？也未必见得，但是，日韩的苎麻产业，根本就离不开中国，搞“脱中”是不可能的。
只夺了非遗名头不够，毕竟不能当饭吃。
无论是小日子还是南棒子，狭窄的国土、稀碎的地形，短缺的耕地，都注定了他们的苎麻种植范围极其有限。直接导致产品的数量和质量都不行。
小日子唯一的苎麻产地，是福岛县昭和村——对，就是核电站爆炸的那个县。本来默默无闻的一地儿，自打核电站爆了，倒是出了个大名，令人避之三舍、逃之夭夭的大名。
实际上，多年以来，日韩的苎麻产品，都严重依赖从中国进口坯布。然后他们再做二次加工、深加工，形成最终产品。
尽管有了非遗头衔，但他们的产量质量也并没有明显提升，甚至市场销量也没有扩大，还是高度依赖中国，还是惨淡经营。
更进一步的高端局，就是做名气，做品牌，把中国当成原材料产地和倾销市场，复制立顿茶叶的套路。
中国茶叶产量世界第一，然而至今全球最大的茶叶品牌还是立顿。低价收购茶农原茶，深加工成茶叶产品，价格可翻几番，利润率高得离谱。
要做到这一层，几个条件必不可少。
第一是垄断标准话语权，有权指定“什么样的产品是好产品”。
如果追踪产品本身，小日子的“越后上布·小千谷缩”，一句话就说完了：苎麻纺织品，越后上布多为平纹，小千谷缩多为绉纹。
为了申遗，小日子为苎麻产品制定了5个条件。分别是：手工纺织的苎麻线，手工编织花纹，使用居座机（一种传统织布机）纺织，起皱工艺采用热水浸泡、手搓、脚踏，雪晒。
中国人瞧着这几个条件，说这有啥难的？交给中国，保证生产得比你们又快又好，还便宜！
诶，满足这些工艺条件以外，还有杀手锏——只有加入了“越後上布·小千谷缩布技术保存协会”的会员能有资格制造。
这下明白了吧？这就是垄断，还是毫无技术性的垄断。和美帝掐着什么高精尖芯片不卖中国的那种垄断，完全是两种性质。人就是说你行你就行不行也行，说不行就不行行也不行。
第二是垄断宣传话语权。
有一说一，小千谷缩在纺织时，对丝线进行了搓捻，使得表面呈现细小的波状褶皱（“缩”就是日语“绉布”的意思）。不仅透气性好，而且细波状的皱褶可以避免面料被汗湿后粘在皮肤上，所以即使闷热流汗，也依然会感觉清爽。确实是高档夏装的好面料。
于是，小日子就开足马力鼓吹，尤其是前文提到的5条件中，最有仪式感，也最漂亮的——雪晒。
雪晒，就是把苎麻布匹放在雪地上晾晒。
这样做，是因为苎麻纤维对空气湿度的要求非常高，如果加工制作的环境比较干燥，苎麻线就会很容易断裂，质量也会随之变差。
因此在中国，只有湿度较高的南方地区适合苎麻织造，而老式织布机还经常安放在地坑中，有时还要遮盖，并在里面洒水，以维持湿度。织布的过程中，还需要不时往麻丝及麻布上刷水。
织造如此，晾晒的时候，也不宜放在干燥的向阳处暴晒。最好是有湿度但又不要水淋淋的那么湿。当然就丢在雪地里最合适。
这个过程，在川端康成的名作《雪国》中，描述得极其优美：“白麻，晾在深厚的雪地上，映着朝阳，染上一层红色，浑然分不出是雪，还是布”“雪中绩麻，雪中纺织，雪水漂洗，雪上晾晒。从绩麻到织布，都在雪中完成。所以古书上写道：有雪才有绉布，雪为绉布之母”“麻纱比毛发还细。假如不借助天然冰雪来回潮一下，便更难处理，据说在阴冷季节最为合适。古人说，数九寒天织的布，三伏天穿着最为凉爽，这乃是阴阳和合，自然之道”。
《雪国》的主人公岛村，说得不好听一点，就是个无所事事的浪荡子，靠着祖辈留下的财产，日子过得过着悠闲而慵懒——这样的一个形象，读者自然相信，他的吃穿住用，自然都是好东西。他巴巴儿跑到北方雪国，那地方自然也是好地方，雪晒的布料自然也是好布料。
文学加持之外，还要玩玄的，不过很容易玩脱。譬如有人说，“雪晒是利用雪在阳光照射下蒸发时产生的臭氧的漂白作用，可以去除多余的染料，解开纠缠的线条，使织物变得蓬松，称之为“雪晒”。并且就算是放置太久造成面料有些许暗淡的小千谷缩，只要放到雪上重新晾晒，就能重现往日的鲜艳色彩”。
——阿噗，要是雪地臭氧到了可以漂白麻布的地步，那空气污染可以毒死人了，还非遗毛线，赶紧写遗嘱还差不多。
吹牛也要有点谱子，不然牛皮吹炸，炸不到别人，反炸自己一脸灰。
当然，做宣传，故事要好听，排面更要好看，毕竟这世道，酒香也怕巷子深。
这方面的对比，有时候简直就是令人哑然失笑。
举个栗子。
小日子的某展厅，是这样的，整个展示角都安排得非常淡雅，墙上错落有致地挂着传统风格服饰，看着就舒服。
咱这边的某夏布展厅，是这样的。实话说，这款式的衣服，真穿身上，倒是很舒服，但是看起来呢？有木有一种喜感？
就说那个雪晒，本来就是简单得不能再简单的一道工序。照片一拍，立刻把气氛烘托到满格。
咱这边呢……
吃亏就是不会讲故事，文科生都在崇洋媚外。咳咳，不说啥了，就到这里吧。