脑袋乱乱的所以想到哪里写到哪里。昨天在轻米，想去月山神社，清水老板说太远啦，周日也没有车，要不要去边上的八幡宫神社呢？和三年级春高祈福的地方很像哦。我说有没有御朱印呢？老板说哎呀，没有哦！明明是会有好多人的神社，却一直没有人看守，真奇怪啊。如果想要御朱印，你得提前一天预约，他写好再送过来，所以已经来不及啦。我说真遗憾啊！特地带了我在京都买的御朱印帐呢。记得当时想去宇治，坐错了车，边上的老奶奶教了我们正确路线，还同我们郑重地说，她有一本御朱印帐，等她死了也要带进坟墓里。那时是我的朋友在同大家交谈，我完全还说不了日语。三个月过去，现在我也变成小团队里的日语交流担当了。
说远了。老板给我们看了八幡宫神社的御朱印，告诉我们整个轻米圣地巡礼的线路。我们往山上走，走过鸟居，爬到顶上，就能望见整个落雪的轻米。雪从松针上窸窸窣窣地落下来，淌在石阶上，冻成薄冰，又化成溪流。十二点整点，响起报时的歌曲。歌声落在小镇上，也像一场大雪。
去神社前祈福。投硬币，摇铃，拍两下手，心里很宁静。不知道当我们熟悉的一年级变成三年级，会不会像前辈一样一起去祈福春高必胜。这里实在太安静。祈福的时候，除了自己心里的声音，大概是什么都不会听到的。
说远了。老板给我们看了八幡宫神社的御朱印，告诉我们整个轻米圣地巡礼的线路。我们往山上走，走过鸟居，爬到顶上，就能望见整个落雪的轻米。雪从松针上窸窸窣窣地落下来，淌在石阶上，冻成薄冰，又化成溪流。十二点整点，响起报时的歌曲。歌声落在小镇上，也像一场大雪。
去神社前祈福。投硬币，摇铃，拍两下手，心里很宁静。不知道当我们熟悉的一年级变成三年级，会不会像前辈一样一起去祈福春高必胜。这里实在太安静。祈福的时候，除了自己心里的声音，大概是什么都不会听到的。
每个人的心中都有一座断背山。
想看ta很久了，终于看完了。
说真的，这部电影开头带给我两个字，平淡；中间带给我两个字，复杂；结尾带给我两个字，震撼；余味带给我两个字，痛苦。
ennis，你真的会爱一个人吗？
“圣灵”，你真的存在吗？如果存在的话，为何要让这悲剧发生？
故事的开始，是透明的天空下，两个牛仔在年轻的年级，还有很长的路要走。是他对你一见钟情，是两人在1963年的夏天，first real love的开始。
在断背山上，他们相依于彼此。断背山的峰很高，坡很陡，路很险，水很清，景很美，人很纯。如果有一个地方最接近天堂，我想一定是属于他和你的断背山。
当他心疼你挂彩的脸，当他在帐篷内呼唤你，当你们将爱诞临，似火种投入溪流。当他对你说，我也不是gay。
他在想什么呢？在他无数个投向眼前人的眼神里，他在注视什么呢？当他说出每一句担心，当他袒露每一次心声，他在凝望远方吗？还是觉得，眼前人，在远方。
我永远放不了，当你流血，他惊恐的眼神。ennis，你看不到。你一直都没看到，直到后来的后来，直到他再也不能看向你。
你们下山后，他问你，还会不会回到这里，你不能给他承诺。他的车走远，你在一个角落痛哭。
如果你没有在小时候看到惨死的男人，如果你所生长的地方，你所生长的时代，你所生长的国家，你所生长的星球，这个孕育过无数生命，又将他们亲手扼杀的星球，多一些包容，多一些友善，多一些爱，会不会，不一样？
会不会，你们就在山下经营起一家农场，吹着难听的口琴，唱着难懂的圣歌，骑着暴躁的马儿，喝着牛仔爱的威士忌，度过故事内容平平淡淡，也许不够提名奥斯卡，但却是你们想要，幸福的一生。
很可悲，人们把偏见当做原则，把伤害当本能，把压迫当武器，把羞辱当乐趣。然后去电影院看一场你们的爱情悲剧，嘴里念道，可叹可叹。无论是1963，2005，还是2024。
你们终究是下了山。现实与梦境，欲望与情感，私心与责任。你们把心留在了断背山，留在了1963年的断背山，交付了彼此。你捧着他的心，却始终不敢确定。在自我否定与环境封闭下，一直对这颗心半推半就。永远被动，永远身不由己。
你对妻子，对后来的情人，对女儿，对自己，都是如此。从未尝过爱的你，爱上了将自己的余生全盘托出于你的他。你看不到妻子的隐忍，你看不到情人的泪水，你看不到女儿的失望，你也看不到自己的心。在纠结与挣扎，在漂泊与分离中，你了常年放牧，身心都飘荡在无尽的荒野中。
你们最后一次见面，将你们，以及我的复杂瞬间爆发。你不知道他是怎样将这些话说出口，你不知道他这二十年是如何等候漂泊的你，你不知道他其实一直都被困在断背山，没有人指路，没有人为他披上外衣。你不知道你们到底错过了什么。
如果真的有圣灵，也许故事该在你们相拥痛哭时响起主题曲。不过并没有。
他离开了你。
你第一次见到他的父母，第一次回到他成长的地方，第一次走近他的房间。你们从未拥有过一间两个人的房间。当那件衬衫回到你的手里，当你拥抱这件冰冷的衬衫，当你带走它。如果在很多年前，你们可能可以一起回到这里，他会与你在平原上，静静的说着很多未曾提起的事，甚至可以将那些压在心头二十年的话，开玩笑的，娇嗔的说出口：
“多希望我未曾遇见你，可是我离不开你，你栓我栓得好紧。”
故事的结局，你目送即将新婚的女儿，回到小屋，这是属于你们两个的小屋，你终于和他有了一个家，而故事的另一个男主角，此刻被你紧紧护在怀中。
“jack，我发誓…”
我发誓，我会爱你，不止生命的尽头。
…
看完这部电影，我的心情久久不能平复，去看了看相关视频，却在弹幕上看到两个熟悉的名字。想起曾经看到一句话
“如果这个社会多一些包容，会不会不一样？”
会的。可惜不会。
在2024年的如今，我脚踏的这片土地，仍把歧视写入规定，与我同呼吸在这一瞬的许多人，仍把偏见刻入心肺。
我始终告诉自己，不要被这个社会影响。我始终坚信，love is love。
我可以说是世俗意义上的双性恋者，虽然我很讨厌“性取向”这个说法。我每一天都在感受到这个社会投以爱情的恶意，无处不在，交杂在身边，互联网，无数人的无数次话语中。当我和家长表明：
“我直接和你说，我有可能爱上一个女生”
她说：“那你就不要认我”
我才明白，原来简单的一份爱，会因为人与人之间的逼迫，变得几近窒息。我才明白，原来所谓亲情无私，也都建立在世俗之上。我才明白，原来我生存的世界，会因为人与人之间的偏见，变得悲剧遍地。
这种逼迫，偏见，挟持，羞辱，攻击，不为了什么，不因为什么，只因为你和我不一样，只因为五千年的礼教教会我们顺从，告诫我们要把性当“爱情”的目的，像奴隶一样的传宗接代，同时对性避口不提。
看到部分欧美国家逐渐实现婚姻平权，我越来越为我们感到悲哀。如果我们的这个时代不进步，那么这个时代的许多人仍然要离开心中的断背山。不要说什么自由开放，回到现实看一看。那么什么时候进步呢？在很多悲剧重演后吗？
每个人的心中都有一座断背山。这座断背山，是被各种世俗偏见捆绑后，独留于自己内心，永恒的，纯粹的美好。不仅是爱情，还有童真，冒险，好奇，自我，等等一切我们本来拥有，被逐渐剥夺，甚至主动交出，而又一生追寻的东西。
我把我的心留在了断背山。这里埋葬着永远的jack&ennis。以及古往今来，所有真挚的爱情。
愿，有情人终成眷属。愿，Love is Love，永远不再只是口号。愿，断背山永存。
这些略显凌乱的文字，敬纯真，敬勇敢，敬坚守，敬怀念，敬包容，敬开放，敬平等，敬自由。
敬，永远的断背山，永远的爱情。
想看ta很久了，终于看完了。
说真的，这部电影开头带给我两个字，平淡；中间带给我两个字，复杂；结尾带给我两个字，震撼；余味带给我两个字，痛苦。
ennis，你真的会爱一个人吗？
“圣灵”，你真的存在吗？如果存在的话，为何要让这悲剧发生？
故事的开始，是透明的天空下，两个牛仔在年轻的年级，还有很长的路要走。是他对你一见钟情，是两人在1963年的夏天，first real love的开始。
在断背山上，他们相依于彼此。断背山的峰很高，坡很陡，路很险，水很清，景很美，人很纯。如果有一个地方最接近天堂，我想一定是属于他和你的断背山。
当他心疼你挂彩的脸，当他在帐篷内呼唤你，当你们将爱诞临，似火种投入溪流。当他对你说，我也不是gay。
他在想什么呢？在他无数个投向眼前人的眼神里，他在注视什么呢？当他说出每一句担心，当他袒露每一次心声，他在凝望远方吗？还是觉得，眼前人，在远方。
我永远放不了，当你流血，他惊恐的眼神。ennis，你看不到。你一直都没看到，直到后来的后来，直到他再也不能看向你。
你们下山后，他问你，还会不会回到这里，你不能给他承诺。他的车走远，你在一个角落痛哭。
如果你没有在小时候看到惨死的男人，如果你所生长的地方，你所生长的时代，你所生长的国家，你所生长的星球，这个孕育过无数生命，又将他们亲手扼杀的星球，多一些包容，多一些友善，多一些爱，会不会，不一样？
会不会，你们就在山下经营起一家农场，吹着难听的口琴，唱着难懂的圣歌，骑着暴躁的马儿，喝着牛仔爱的威士忌，度过故事内容平平淡淡，也许不够提名奥斯卡，但却是你们想要，幸福的一生。
很可悲，人们把偏见当做原则，把伤害当本能，把压迫当武器，把羞辱当乐趣。然后去电影院看一场你们的爱情悲剧，嘴里念道，可叹可叹。无论是1963，2005，还是2024。
你们终究是下了山。现实与梦境，欲望与情感，私心与责任。你们把心留在了断背山，留在了1963年的断背山，交付了彼此。你捧着他的心，却始终不敢确定。在自我否定与环境封闭下，一直对这颗心半推半就。永远被动，永远身不由己。
你对妻子，对后来的情人，对女儿，对自己，都是如此。从未尝过爱的你，爱上了将自己的余生全盘托出于你的他。你看不到妻子的隐忍，你看不到情人的泪水，你看不到女儿的失望，你也看不到自己的心。在纠结与挣扎，在漂泊与分离中，你了常年放牧，身心都飘荡在无尽的荒野中。
你们最后一次见面，将你们，以及我的复杂瞬间爆发。你不知道他是怎样将这些话说出口，你不知道他这二十年是如何等候漂泊的你，你不知道他其实一直都被困在断背山，没有人指路，没有人为他披上外衣。你不知道你们到底错过了什么。
如果真的有圣灵，也许故事该在你们相拥痛哭时响起主题曲。不过并没有。
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你第一次见到他的父母，第一次回到他成长的地方，第一次走近他的房间。你们从未拥有过一间两个人的房间。当那件衬衫回到你的手里，当你拥抱这件冰冷的衬衫，当你带走它。如果在很多年前，你们可能可以一起回到这里，他会与你在平原上，静静的说着很多未曾提起的事，甚至可以将那些压在心头二十年的话，开玩笑的，娇嗔的说出口：
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我发誓，我会爱你，不止生命的尽头。
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看完这部电影，我的心情久久不能平复，去看了看相关视频，却在弹幕上看到两个熟悉的名字。想起曾经看到一句话
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在2024年的如今，我脚踏的这片土地，仍把歧视写入规定，与我同呼吸在这一瞬的许多人，仍把偏见刻入心肺。
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这种逼迫，偏见，挟持，羞辱，攻击，不为了什么，不因为什么，只因为你和我不一样，只因为五千年的礼教教会我们顺从，告诫我们要把性当“爱情”的目的，像奴隶一样的传宗接代，同时对性避口不提。
看到部分欧美国家逐渐实现婚姻平权，我越来越为我们感到悲哀。如果我们的这个时代不进步，那么这个时代的许多人仍然要离开心中的断背山。不要说什么自由开放，回到现实看一看。那么什么时候进步呢？在很多悲剧重演后吗？
每个人的心中都有一座断背山。这座断背山，是被各种世俗偏见捆绑后，独留于自己内心，永恒的，纯粹的美好。不仅是爱情，还有童真，冒险，好奇，自我，等等一切我们本来拥有，被逐渐剥夺，甚至主动交出，而又一生追寻的东西。
我把我的心留在了断背山。这里埋葬着永远的jack&ennis。以及古往今来，所有真挚的爱情。
愿，有情人终成眷属。愿，Love is Love，永远不再只是口号。愿，断背山永存。
这些略显凌乱的文字，敬纯真，敬勇敢，敬坚守，敬怀念，敬包容，敬开放，敬平等，敬自由。
敬，永远的断背山，永远的爱情。
中国吃鱼花样最多的省份，到底藏着多少热辣鲜香？
都说“年年有鱼”，逢年过节，它总是在我们的餐桌坐镇中央的主菜，鱼，是一个陪伴国人数千年，普遍却又变化万千的食材，天南海北的爱鱼之人们，对于这口鱼肉的记忆又都不甚相同，追求本味的爱吃蒸鱼、焗鱼，居于鱼米之乡的湖北人民擅长红烧，江浙人民有的偏爱酸甜口，也有的把咸鲜做到了极致......但在这些食鱼大省之外，还有一处花样最奇的地方，那就是湖南。
在一众南方省份中，湖南可谓是最低调的吃鱼王者，你可能忘了，剁椒鱼头，比各种湘菜爆炒还要更早出圈，走上全国的餐桌；每个能吃辣的朋友，学生时代逛小卖部也都没少买上几包产自湖南的香辣鱼仔；来湖南本地吃过一遭的朋友，对这一点的体验则会更加直观，在湘菜馆里能点到各种此前素未蒙面的鱼肴，火辣酥香的火焙鱼，酒香四溢的酒糟鱼，肥厚软嫩的鱼嘴巴火锅，腊鱼，粉蒸鱼，酱板鱼......都是极其惹火的鲜辣滋味。
如果在吃鱼这个领域开启一场比拼的话，湖南人民以脑洞取胜，他们不拘于红烧、清蒸、水煮等等常见派系，而是充分发挥想象力，开发出种种独此一份的方法论，腌、熏、火、腊，全都不在话下；鱼身上的各种部位甚至还能单独成菜，让从前不喜鱼肉的人也能放下成见、食指大动。
湖南人对鱼的感情，首先要从省份的别名说起，湖南的“湘”指的是三湘四水的地理格局，湘江、资江、沅江、澧水和洞庭湖养育了湖南全境，每个土生土长的湖南伢子，和水总是离得不远的。他们要么是听着湘江边的号子长大，要么在洞庭湖区的渡船上晃荡过脚丫，要么在湘西田野的溪流边钓过小鱼小虾......星罗棋布的河网是水源，是航道，更为湘人们提供了鲜活甜美、数量可观的吃食。
湖南的鱼，仅是省内的“土著”品种就有两百余种，更不论其他常见的淡水鱼。湖南人在这些鱼类中严格筛选，把那些滋味最肥美的端上餐桌。本地人对鱼的叫法是很奇特的，初来乍到选鱼的时候，或许还听不懂这些爱称，所谓的“鲜子鱼”其实是鲫鱼，“刁子鱼”则是蓝刀鱼，而“瓦子鱼”则是大口鲢.......各种叫法普遍结合了湘地方言的音韵，亲昵，朗朗上口，也与生活密不可分。
最受湖南人宠爱的无疑是“黄鸭叫”，它其实就是南方常见的黄颡鱼，个头虽小，但刺粗而少，肉嫩而松，因而频登湖南人的家常餐桌，把它和豆腐一块下锅焖煮，只需加点青椒和紫苏提味去腥，就能轻易吊出鱼汤的鲜来，邀上三五好友一桌，一人一条吃肉、一人一碗喝汤，别提有多安逸。
湖南湿冷的气候下形成了热辣浓烈的湘式韵味，湖南人烹鱼尤其讲究锅气、火气和江湖气，鱼肉下锅之后，铁锅与火焰热情协作，在不断翻炒与沸腾中，鱼肉才能覆上一层又一层的香辣咸香。
北靠洞庭湖的岳阳，往往就地取材，以湖水煮湖鱼、烹上一锅美味，不管是先煸再煮的鱼火锅，还是滋味更香浓的干锅，总之必得是热气腾腾的；本地还有总计十几种菜式、从小吃到主菜都以鱼为主角的“巴陵全鱼宴”，这是岳阳人待客时最周全最盛情的招待。
再把眼光投至湘江两岸的城镇，沿江的鱼市是人气最旺的吃鱼去处，仰仗着地利的湘江人，吃鱼讲究的是第一口鲜，对他们来说，不是江边现杀现做的滋味都要差了些。一道水煮活鱼是江边的农家乐总能点到的招牌菜，架一口大铁锅、加入泉水烧开，再把鱼肉剁成大块滑入锅中，扔点最简单的葱姜调料再盖上盖子，不一会儿就能得到一锅汤白浓郁、肉肥紧实的鲜鱼汤。
在钟灵毓秀的湘西水乡，人们则把鱼苗养在稻田里，利用各种天然饵料，养出小而肥美细嫩的稻花鱼，个头虽不大，却鲜得很；邻东江湖而居的郴州人则将鱼肉片成片，在滚开的高汤里汆烫一会，码在粉上做鱼粉，变成不可或缺的日常主食。
哪怕不爱吃鱼的朋友们，来到湖南的餐桌边，也是极有可能一改作风、频频落筷的，毕竟湖南人做鱼实在是“嬲塞”，在水煮、清蒸这些普通的招式以外，还能把鱼变成种种你从来没见过的卖相，让人心生好奇：这是什么味儿的？
要说哪些鱼肴是本地独此一家的发明，湖南人必要率先提名火焙鱼，这道湘菜馆里常见的招牌菜，酥酥脆脆，既是让外地朋友们无比新鲜的美味，也是湖南伢子最熟悉的味道，在当地人口中它叫做鱼嫩子，乡间长大的湖南伢子，下水捉鱼捞虾之后总能带回一兜战利品，回家交给大人处理干净，用柴火慢慢地焙干，便成了火焙鱼。焙后的小鱼肉质紧实有嚼劲，连细密的鱼刺也变得酥脆，除了滋味夺人之外，携带和保存也很便捷。
把酒糟和鱼共炒，也是是湘赣一带极具天才的创想，先把青鱼切成大小适中的鱼块，扔到油锅里炸出一身脆皮，再倒入酒糟和剁椒一同翻炒，就成就了香飘满屋的酒糟鱼。带着大米清香的酒糟甜味是炒锅里的“指挥家”，将鱼肉、辣椒及各类调料的味道圆满调和，还没送到嘴里，闻到这香味便已经醉了。
湖南老饕哪怕是蒸鱼也不走寻常路，粉蒸鱼是湖区常见的吃食，把湘北一带拿手的粉蒸菜的主料更换成不带刺的鲈鱼块，用米粉调味、腌制之后再上锅蒸熟，鱼肉的滋润被完美地锁在一盘美味里。
多雨的湖南空气中总氤氲着湿气，天热时闷湿，冬天则阴冷，鱼肉本身又细嫩，在这样的环境下不耐烹饪和储存，所以减少水分、延长保存时间的腌、熏、腊等方法，都是当地顺应天时发明出的烹饪妙计，在锁鲜的同时也带来了风味上的意外之喜。
譬如刨盐鱼，是把打好花刀的鱼块，裹上一层厚厚的盐加以腌制，鱼肉在盐分的积极保护下肉质愈发紧实；到了想吃的时候，再把这盐鱼拿出来，洗干表面的盐分，便能起锅烧油、任意处置了。这样的盐鱼可油焖可红烧，或者撒上两把豆豉辣椒上锅蒸，也都韵味得紧。
结合了腌与熏两种方法的酱板鱼，是益阳和常德人的拿手绝活，每个家庭都独有一份平衡辣与咸的调味秘方，上火熏烤之后各味香料被充分锁在鱼肉纤维里，撕上一块嚼在口中，甜辣酥麻，简直香掉了魂；以腊味见长的湘西更擅长做腊鱼，最地道的做法只能在乡村的老屋里得以实现：家人们围坐一圈烤着烧柴火的地炉，处理好的鱼被一条条展开挂在房梁上，木材燃烧的烟气向上飘散，日复一日的熏烘着原本鲜嫩的鱼肉，时间为鱼肉裹上烟熏的碳香，也为游子的味蕾镀上故乡的专属记忆。
除了擅长餐桌上的鱼肴，湖南人还点满了把鱼做成各式零嘴的特殊技能，洞庭鱼尾、东江鱼块、毛毛鱼、片片鱼……小小一包方便携带与分享，是湖南游子们背包里带得走的乡愁。
在湖南，要是吃鱼只吃肉，很有可能要被长辈们感慨：“果咋细伢子真滴一点都不会呷！”在这片神奇的饮食热土上大可以尝试更多新奇选择，湖南人把鱼的各个部位都研究透了，不止常见的鱼头、鱼身、鱼尾，还有鱼皮、鱼骨、鱼杂，甚至连最朴素的鱼汤都没放过，在各种细小的部位上演化出数道湘菜招牌菜。
走在长沙街头看着鱼嘴巴火锅店的连锁招牌，很难不心生疑惑，鱼嘴居然也能凑成一桌菜？但走进店里点上一锅也就什么都懂了，鱼嘴部位的肉，既肥厚又不用担心鱼刺，软软烂烂，格外能吸汤汁，连肉带汤地嗦上一口，用湖南人的话来说，简直“香得下不得地！”
鱼肚里也都是宝，湖区人民喜欢把鱼籽鱼泡单独挑出来，倒上足量的剁椒一起炖煮，便成了一锅鱼籽鱼泡火锅，鱼籽绵密、鱼泡爽脆，在冬天来上一锅，从胃口到心口都能熨熨帖贴。
鱼骨、鱼皮这种被大众认知为边角料的食材，在湖南的餐桌上却格外能让人接受，鱼骨经过油炸高温后，变成了酥脆可口的香辣鱼骨；用泡椒和大蒜调味过的凉拌鱼皮，有人吃不惯，也有人爱得紧。
而鱼汤就更是精华中的精华，舀到碗里喝、煮上一把碱面，又或者用鱼汤代替清水蒸一锅砂锅鱼饭，都很相宜；然而鱼汤不仅能够以各种各样的方式热吃，还有一种不一样的冷吃方式在湖南流行，那就是——鱼冻。将鱼汤中的杂质捞出，只留下澄清的鱼汤，放到冬日里的室外凝成果冻一样的鱼冻，舀到碗里拌饭吃最香了。
洞庭宽、湘水长，鱼在湖南人的生活里，既是山水间翻腾的生命力，更是活色生香的味觉记忆。湘人的日常生活，在一条鱼、一碗汤里变得幸福充盈。
都说“年年有鱼”，逢年过节，它总是在我们的餐桌坐镇中央的主菜，鱼，是一个陪伴国人数千年，普遍却又变化万千的食材，天南海北的爱鱼之人们，对于这口鱼肉的记忆又都不甚相同，追求本味的爱吃蒸鱼、焗鱼，居于鱼米之乡的湖北人民擅长红烧，江浙人民有的偏爱酸甜口，也有的把咸鲜做到了极致......但在这些食鱼大省之外，还有一处花样最奇的地方，那就是湖南。
在一众南方省份中，湖南可谓是最低调的吃鱼王者，你可能忘了，剁椒鱼头，比各种湘菜爆炒还要更早出圈，走上全国的餐桌；每个能吃辣的朋友，学生时代逛小卖部也都没少买上几包产自湖南的香辣鱼仔；来湖南本地吃过一遭的朋友，对这一点的体验则会更加直观，在湘菜馆里能点到各种此前素未蒙面的鱼肴，火辣酥香的火焙鱼，酒香四溢的酒糟鱼，肥厚软嫩的鱼嘴巴火锅，腊鱼，粉蒸鱼，酱板鱼......都是极其惹火的鲜辣滋味。
如果在吃鱼这个领域开启一场比拼的话，湖南人民以脑洞取胜，他们不拘于红烧、清蒸、水煮等等常见派系，而是充分发挥想象力，开发出种种独此一份的方法论，腌、熏、火、腊，全都不在话下；鱼身上的各种部位甚至还能单独成菜，让从前不喜鱼肉的人也能放下成见、食指大动。
湖南人对鱼的感情，首先要从省份的别名说起，湖南的“湘”指的是三湘四水的地理格局，湘江、资江、沅江、澧水和洞庭湖养育了湖南全境，每个土生土长的湖南伢子，和水总是离得不远的。他们要么是听着湘江边的号子长大，要么在洞庭湖区的渡船上晃荡过脚丫，要么在湘西田野的溪流边钓过小鱼小虾......星罗棋布的河网是水源，是航道，更为湘人们提供了鲜活甜美、数量可观的吃食。
湖南的鱼，仅是省内的“土著”品种就有两百余种，更不论其他常见的淡水鱼。湖南人在这些鱼类中严格筛选，把那些滋味最肥美的端上餐桌。本地人对鱼的叫法是很奇特的，初来乍到选鱼的时候，或许还听不懂这些爱称，所谓的“鲜子鱼”其实是鲫鱼，“刁子鱼”则是蓝刀鱼，而“瓦子鱼”则是大口鲢.......各种叫法普遍结合了湘地方言的音韵，亲昵，朗朗上口，也与生活密不可分。
最受湖南人宠爱的无疑是“黄鸭叫”，它其实就是南方常见的黄颡鱼，个头虽小，但刺粗而少，肉嫩而松，因而频登湖南人的家常餐桌，把它和豆腐一块下锅焖煮，只需加点青椒和紫苏提味去腥，就能轻易吊出鱼汤的鲜来，邀上三五好友一桌，一人一条吃肉、一人一碗喝汤，别提有多安逸。
湖南湿冷的气候下形成了热辣浓烈的湘式韵味，湖南人烹鱼尤其讲究锅气、火气和江湖气，鱼肉下锅之后，铁锅与火焰热情协作，在不断翻炒与沸腾中，鱼肉才能覆上一层又一层的香辣咸香。
北靠洞庭湖的岳阳，往往就地取材，以湖水煮湖鱼、烹上一锅美味，不管是先煸再煮的鱼火锅，还是滋味更香浓的干锅，总之必得是热气腾腾的；本地还有总计十几种菜式、从小吃到主菜都以鱼为主角的“巴陵全鱼宴”，这是岳阳人待客时最周全最盛情的招待。
再把眼光投至湘江两岸的城镇，沿江的鱼市是人气最旺的吃鱼去处，仰仗着地利的湘江人，吃鱼讲究的是第一口鲜，对他们来说，不是江边现杀现做的滋味都要差了些。一道水煮活鱼是江边的农家乐总能点到的招牌菜，架一口大铁锅、加入泉水烧开，再把鱼肉剁成大块滑入锅中，扔点最简单的葱姜调料再盖上盖子，不一会儿就能得到一锅汤白浓郁、肉肥紧实的鲜鱼汤。
在钟灵毓秀的湘西水乡，人们则把鱼苗养在稻田里，利用各种天然饵料，养出小而肥美细嫩的稻花鱼，个头虽不大，却鲜得很；邻东江湖而居的郴州人则将鱼肉片成片，在滚开的高汤里汆烫一会，码在粉上做鱼粉，变成不可或缺的日常主食。
哪怕不爱吃鱼的朋友们，来到湖南的餐桌边，也是极有可能一改作风、频频落筷的，毕竟湖南人做鱼实在是“嬲塞”，在水煮、清蒸这些普通的招式以外，还能把鱼变成种种你从来没见过的卖相，让人心生好奇：这是什么味儿的？
要说哪些鱼肴是本地独此一家的发明，湖南人必要率先提名火焙鱼，这道湘菜馆里常见的招牌菜，酥酥脆脆，既是让外地朋友们无比新鲜的美味，也是湖南伢子最熟悉的味道，在当地人口中它叫做鱼嫩子，乡间长大的湖南伢子，下水捉鱼捞虾之后总能带回一兜战利品，回家交给大人处理干净，用柴火慢慢地焙干，便成了火焙鱼。焙后的小鱼肉质紧实有嚼劲，连细密的鱼刺也变得酥脆，除了滋味夺人之外，携带和保存也很便捷。
把酒糟和鱼共炒，也是是湘赣一带极具天才的创想，先把青鱼切成大小适中的鱼块，扔到油锅里炸出一身脆皮，再倒入酒糟和剁椒一同翻炒，就成就了香飘满屋的酒糟鱼。带着大米清香的酒糟甜味是炒锅里的“指挥家”，将鱼肉、辣椒及各类调料的味道圆满调和，还没送到嘴里，闻到这香味便已经醉了。
湖南老饕哪怕是蒸鱼也不走寻常路，粉蒸鱼是湖区常见的吃食，把湘北一带拿手的粉蒸菜的主料更换成不带刺的鲈鱼块，用米粉调味、腌制之后再上锅蒸熟，鱼肉的滋润被完美地锁在一盘美味里。
多雨的湖南空气中总氤氲着湿气，天热时闷湿，冬天则阴冷，鱼肉本身又细嫩，在这样的环境下不耐烹饪和储存，所以减少水分、延长保存时间的腌、熏、腊等方法，都是当地顺应天时发明出的烹饪妙计，在锁鲜的同时也带来了风味上的意外之喜。
譬如刨盐鱼，是把打好花刀的鱼块，裹上一层厚厚的盐加以腌制，鱼肉在盐分的积极保护下肉质愈发紧实；到了想吃的时候，再把这盐鱼拿出来，洗干表面的盐分，便能起锅烧油、任意处置了。这样的盐鱼可油焖可红烧，或者撒上两把豆豉辣椒上锅蒸，也都韵味得紧。
结合了腌与熏两种方法的酱板鱼，是益阳和常德人的拿手绝活，每个家庭都独有一份平衡辣与咸的调味秘方，上火熏烤之后各味香料被充分锁在鱼肉纤维里，撕上一块嚼在口中，甜辣酥麻，简直香掉了魂；以腊味见长的湘西更擅长做腊鱼，最地道的做法只能在乡村的老屋里得以实现：家人们围坐一圈烤着烧柴火的地炉，处理好的鱼被一条条展开挂在房梁上，木材燃烧的烟气向上飘散，日复一日的熏烘着原本鲜嫩的鱼肉，时间为鱼肉裹上烟熏的碳香，也为游子的味蕾镀上故乡的专属记忆。
除了擅长餐桌上的鱼肴，湖南人还点满了把鱼做成各式零嘴的特殊技能，洞庭鱼尾、东江鱼块、毛毛鱼、片片鱼……小小一包方便携带与分享，是湖南游子们背包里带得走的乡愁。
在湖南，要是吃鱼只吃肉，很有可能要被长辈们感慨：“果咋细伢子真滴一点都不会呷！”在这片神奇的饮食热土上大可以尝试更多新奇选择，湖南人把鱼的各个部位都研究透了，不止常见的鱼头、鱼身、鱼尾，还有鱼皮、鱼骨、鱼杂，甚至连最朴素的鱼汤都没放过，在各种细小的部位上演化出数道湘菜招牌菜。
走在长沙街头看着鱼嘴巴火锅店的连锁招牌，很难不心生疑惑，鱼嘴居然也能凑成一桌菜？但走进店里点上一锅也就什么都懂了，鱼嘴部位的肉，既肥厚又不用担心鱼刺，软软烂烂，格外能吸汤汁，连肉带汤地嗦上一口，用湖南人的话来说，简直“香得下不得地！”
鱼肚里也都是宝，湖区人民喜欢把鱼籽鱼泡单独挑出来，倒上足量的剁椒一起炖煮，便成了一锅鱼籽鱼泡火锅，鱼籽绵密、鱼泡爽脆，在冬天来上一锅，从胃口到心口都能熨熨帖贴。
鱼骨、鱼皮这种被大众认知为边角料的食材，在湖南的餐桌上却格外能让人接受，鱼骨经过油炸高温后，变成了酥脆可口的香辣鱼骨；用泡椒和大蒜调味过的凉拌鱼皮，有人吃不惯，也有人爱得紧。
而鱼汤就更是精华中的精华，舀到碗里喝、煮上一把碱面，又或者用鱼汤代替清水蒸一锅砂锅鱼饭，都很相宜；然而鱼汤不仅能够以各种各样的方式热吃，还有一种不一样的冷吃方式在湖南流行，那就是——鱼冻。将鱼汤中的杂质捞出，只留下澄清的鱼汤，放到冬日里的室外凝成果冻一样的鱼冻，舀到碗里拌饭吃最香了。
洞庭宽、湘水长，鱼在湖南人的生活里，既是山水间翻腾的生命力，更是活色生香的味觉记忆。湘人的日常生活，在一条鱼、一碗汤里变得幸福充盈。
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