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《唐诗花屿》新实物预告第三弹来啦！每一种感动都有它的故事，然而这种触动心尖的共鸣，就像掀开了世界的另一面。

本次《唐诗花屿》新实物选自白居易的《草》和王之涣的《登鹳雀楼》，用微观和宏观的角度，去感受生活中那些燃志的瞬间。草的生命力极强，野火烧不尽，春风吹又生，这象征着世间一切具有内在生命力的事物，都是外力所不能摧残的。百慕达奶油花的花语为坚韧，坚韧是意志最好的助手，接受不好的才能迎接更好的。

尽管已接近黄昏，但黄河依旧奔流不息，这象征着向上进取的精神，站的高才能看得远。芝麻花花语为奋斗，接受自己的普通，然后拼尽全力去与众不同，打开新局面，体验新的方向。

敬请留意新实物上新，有唐诗就有意思！

✍/随手记｜Gucci 2024秋冬-追求爱欲的感性主义/

入驻Gucci 一年之后，创意总监Sabato De Sarno 推出了第二个女装系列。在秀场笔记中，他写道：「捕捉平凡中的不平凡。我的梦想，和我的时尚一样，总是与现实相对应。因为我不是在寻找另一个世界，而是在寻找在这个世界上生活的方式。」他直白地表示自己的设计理念要让时尚「拉回」现实。

通过Gucci 2024春夏与2024秋冬系列粗略分析，乐见这位主张「知识分子实用主义美学」的设计师渴望基于Tom Ford 时期的Gucci性感风格，创造出一种「新性感」。正如我在2024春夏系列中曾简单地提到：「（他的设计）在于『尺度』：短裤再向上缩短一寸、裙长再短一点、裙身的开衩再高一点、背心的V领再下一点、衣长再短一点……这些再让肌肤露出多一寸多一分，是他之于『现代性感』美学的想象和描绘——从中多少能瞥见Tom Ford 曾经为Gucci 营造的性感风景的延续。」

有趣的是，前不久 Teresa Ciocia 为《032C》杂志拍摄的一组「Officecore with Gucci」，其大胆的性感风格也让De Sarno 十分青睐，更是上传于自己的社交媒体上。

将这两季并置而看，从「性感」主题出发，De Sarno在女装设计中展现出了两个明显的偏好：：

一在「廓形」和「长度」上大作文章。单品中，如落肩的大廓形外套、长大衣、极低V领的吊带裙；而在造型搭配中也采用了大廓形与长靴，亦或是长款大衣与长靴的组合，通过以宽松的廓形在女性身体周边制造出空间；

二是采用若隐若现的材料。这一季中，他依然采用了大量欧根纱、亮片等透明可见内衣的材料，让女性在影影绰绰的织物下展露出朦胧的肉体之美。

显而易见的，De Sarno 并非是Alessandro Michele 这类美学先行创意设计师，而是倾向于实用主义，强调真实服装设计。但对于这类设计师，往往有个非常重要的品牌任务，取决于他是否能够打造出一种「时装氛围/美学造型」。直白而言，即能否在没有任何Logo标示下，小到打造爆款单品，大到创造出一种令人印象深刻并能瞬间掀起模仿流行的美学和微趋势，如「Barbiecore风格」等。这对设计师以及品牌而言，关乎品牌能够重新召回影响力，然而「爆」的契机，更是可遇不可求。

这一季品牌标志色「Rosso Ancora」红依然出现其中。回顾过去一年，Gucci的Ancora 红的确在声势浩大的宣传下已成为了品牌的象征。对Gucci 而言，接下来要做，仍然是需要尽可能地明晰De Sarno自身的美学主轴，并对此进行放大和强化。

PS：De Sarno确实是个性情中人，他的秀场音乐中有两首曲子很妙，从Kelsey Lu的《I’m Not in Love》到The Irrepressibles 的《Two Men in Love》，由「不爱」到「陷入爱河」，有对爱的深思，也有对情感的纯粹追求。

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#2024FW时装周#

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