1、一个人最好的生活状态,是该看书时看书,该玩时尽情玩,看见优秀的人欣赏,看到落魄的人也不轻视,有自己的小生活和小情趣,不用去想改变世界,努力去活出自己。2、当你走完一段之后回头看,你会发现,那些真正能被记得的事真的是没有多少,真正无法忘记的人屈指可数,真正有趣的日子不过是那么一些,而真正需要害怕的也是寥寥无几。3、人一生中会遇到不顺心的事,会碰到不顺眼的人,如果你不学会原谅,就会活得痛苦,活得累。原谅是一种风度,是一种情怀,它像一把伞,帮助你在雨季里行路。学会原谅,快乐至上。4、心怀感恩,一切都将释怀。心,是人生戏的导演;念,是人生境的底片。人生的苦乐,不在于遇到多少事,而在于心里装着多少事!清空心里的阴霾,心净才能心静,心静才能自在、自安!
如果不出意外/我还将在小镇继续生活/继续保持足够的热爱/记住一些往事/老家父母的生日/和其他一些重要的日子/忘掉一部分恨/出门前亲亲女儿的小脸蛋/在坚硬的空气里坚持一些柔软和湿润/雨季到来/提醒自己认真地忧伤…………
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2023结束了,远方会一直在,但25岁只有一次。所以2023年夏天,我们从中国海拔最低的城市天津出发,一路向西南,历经4000公里,16天,骑着摩托到了拉萨。
途径夜幕覆盖的华北平原,登上热浪满山的太行,吸着缭绕耳边的晨雾,坐看秦岭云起时,随着山川起伏,走向李白诗里峥嵘崔巍的剑阁蜀道。
太行山上,听一个加油站的小姐姐说,有位货车司机也到处拍照,她不解,司机说,他是拍给妻子看,妻子没见过山。在中条山下的广阔草地间,我们惊讶地发现一个粉色兔子沙发,面朝河山看风景,放沙发的人一定特别热爱生活。在陕西一个立交桥下休息时碰到过一位大爷,很热情地和我们聊天,虽然大多数方言听不懂,但彼此竟愉快地聊了十多分钟。赶路的日子会走些夜路,夜路走得慢,也很静,秦岭的花椒树香夹着露水随山风扑鼻而来。
踏上318国道,横断山像墨水打翻后染透了的无数层宣纸,连绵不绝。毛垭草原的蓝天白云绿草地让人误入Windows桌面。如果在一处逗留不到半分钟,值得去一趟吗?我想值得吧,可能因为身处海拔五千米濒临窒息的感觉,让我永远记住了措普沟近乎透明的青色。关于颜色,想到如美镇上漂亮的藏族姑娘说,大雨后的澜沧江会变成红色。是的,水管里的水也会变成红色。
怒江72拐的炮弹坑被雨水填满,看着一个个独行骑手飘过坑洼扬长而去,自己却迟疑进退。直到亲眼所见落石将一辆汽车驾驶座砸扁,伤者的女儿哭着求救的时候,大自然才用最直接的方式告诉所有挑战者,自由的代价,可能是亡命天涯。然而身后大雨倾盆,身前乌云密布,也只能起身向山里走去。
雨季的山里变幻莫测,上一秒阴雨连绵,世界只有灰色,如果刚好翻过一座山,下一秒也许就能看见刺眼的阳光照在湿漉漉的穿山公路上。阴雨连绵数天后,终于看到透过白云雪山撒在鲁朗林海的阳光,看到夕阳趁天黑之前为布达拉宫披上的那层金色余晖。
一路摩友的鸣笛召唤山间的尘土,吹向我们的是同频起伏的风。单车骑手和徒步旅者留下的车辙或脚印被风雨冲刷,而像他们一样关于征服的故事还将不断上演。在川西见过四肢伏地的朝圣者,也在拉萨大昭寺旁,听过藏族老人念经文的低吟,她们用土地般的手流转着佛珠,浓厚的藏香在空气里回旋。
40小时的硬座返回北方,反向实现了“硬座直达拉萨”的梦想,眺望到了海子诗里的德令哈,那夜,火车经过可可西里,可可西里的天空有一颗星。星星之外是无尽的荒芜,绿皮之内是无数的梦乡,熟睡的是来往朝圣的藏族人,以及十分贫穷但十分年轻的旅人。
途径夜幕覆盖的华北平原,登上热浪满山的太行,吸着缭绕耳边的晨雾,坐看秦岭云起时,随着山川起伏,走向李白诗里峥嵘崔巍的剑阁蜀道。
太行山上,听一个加油站的小姐姐说,有位货车司机也到处拍照,她不解,司机说,他是拍给妻子看,妻子没见过山。在中条山下的广阔草地间,我们惊讶地发现一个粉色兔子沙发,面朝河山看风景,放沙发的人一定特别热爱生活。在陕西一个立交桥下休息时碰到过一位大爷,很热情地和我们聊天,虽然大多数方言听不懂,但彼此竟愉快地聊了十多分钟。赶路的日子会走些夜路,夜路走得慢,也很静,秦岭的花椒树香夹着露水随山风扑鼻而来。
踏上318国道,横断山像墨水打翻后染透了的无数层宣纸,连绵不绝。毛垭草原的蓝天白云绿草地让人误入Windows桌面。如果在一处逗留不到半分钟,值得去一趟吗?我想值得吧,可能因为身处海拔五千米濒临窒息的感觉,让我永远记住了措普沟近乎透明的青色。关于颜色,想到如美镇上漂亮的藏族姑娘说,大雨后的澜沧江会变成红色。是的,水管里的水也会变成红色。
怒江72拐的炮弹坑被雨水填满,看着一个个独行骑手飘过坑洼扬长而去,自己却迟疑进退。直到亲眼所见落石将一辆汽车驾驶座砸扁,伤者的女儿哭着求救的时候,大自然才用最直接的方式告诉所有挑战者,自由的代价,可能是亡命天涯。然而身后大雨倾盆,身前乌云密布,也只能起身向山里走去。
雨季的山里变幻莫测,上一秒阴雨连绵,世界只有灰色,如果刚好翻过一座山,下一秒也许就能看见刺眼的阳光照在湿漉漉的穿山公路上。阴雨连绵数天后,终于看到透过白云雪山撒在鲁朗林海的阳光,看到夕阳趁天黑之前为布达拉宫披上的那层金色余晖。
一路摩友的鸣笛召唤山间的尘土,吹向我们的是同频起伏的风。单车骑手和徒步旅者留下的车辙或脚印被风雨冲刷,而像他们一样关于征服的故事还将不断上演。在川西见过四肢伏地的朝圣者,也在拉萨大昭寺旁,听过藏族老人念经文的低吟,她们用土地般的手流转着佛珠,浓厚的藏香在空气里回旋。
40小时的硬座返回北方,反向实现了“硬座直达拉萨”的梦想,眺望到了海子诗里的德令哈,那夜,火车经过可可西里,可可西里的天空有一颗星。星星之外是无尽的荒芜,绿皮之内是无数的梦乡,熟睡的是来往朝圣的藏族人,以及十分贫穷但十分年轻的旅人。
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