布鲁奈罗 2018年份
意大利布鲁奈罗-蒙塔希诺产区（Brunello di Montalcino DOCG）今年发售的2018年葡萄酒是令人兴奋的，尤其是对那些喜欢清新感、花香芬芳且口感浓郁的葡萄酒的人来说。
在气候变暖的今天，这样的年份变得越来越罕见，因此更加珍贵。
虽然2018年的葡萄酒可能没有2015年份的力量感或2016年份的结构强度，但却具有梦幻般的能量和优雅，充足的酸度使其成为一款全能型的葡萄酒，既可以在其年轻时享用，也具有一定的陈年潜力。
⏩生长季节
尽管收成可嘉，但2018年的生长季节却远非易事。
2月和3月出现了严重的冰冻，破坏了橄榄林，但没有损坏葡萄藤；
4月非常干燥；
5月和6月降雨量很大，迫使种植者加倍努力地对抗真菌病害；
7月，一些地区出现了冰雹，部分酿造商报告称损失高达30%，其中，瓦迪卡瓦酒庄（Valdicava）因损失大量产量而决定不出产2018年布鲁奈罗；
8月很热，但并不算炎热；
9月下半月又出现了较低的气温和不合时宜的降雨，放慢了葡萄成熟的速度；
采收从9月中旬到10月中旬陆续展开。
总体来看，非常潮湿的春季和夏季给葡萄种植者带来了挑战。
⏩葡萄酒
《葡萄酒志》（Vinous）的意大利专栏酒评家艾瑞克·圭多（Eric Guido）在其2018年布鲁奈罗年份报告中提到：“在上层级别的布鲁奈罗葡萄酒中，许多2018年份酒款在本质上与勃艮第葡萄酒非常相像，色泽偏深，带有成熟的水果风味，平衡的酸度和精致的单宁结合在一起，当下饮用已经表现得非常优秀，同时拥有着随时间推移而发展的潜力。
而较低、或是中层级别的布鲁奈罗葡萄酒，则经常让人联想起博若莱葡萄酒（Beaujolais）或风格较轻的蒙塔希诺红葡萄酒（Rosso di Montalcino），迷人而富有果香，就像一篮新鲜的浆果，口感细腻，往往带有丝丝清甜，但部分酒款难免缺乏集中度和单宁结构，以至于难以继续瓶陈。”
话虽如此，艾瑞克同时也提到，2018年布鲁奈罗仍然有诸多值得欣赏的地方。
但是在此之前，需要先转变一个多年来市场营销灌输的认知：优质的布鲁奈罗都是那些久经陈年后的布鲁奈罗。
那么，布鲁奈罗葡萄酒必须陈年20年后才能称得上是优质葡萄酒吗？
艾瑞克表示不赞同：“我们评判勃艮第、罗讷河谷（Rhone Valley）和纳帕谷（Napa Valley）葡萄酒的时候，仅仅是看它们在几十年的时间里是否有可能变得更加成熟，还是看它们当下的深度、平衡和独特性，以及随之带来的魅力和愉悦感呢？
既然如此，为什么我们评判布鲁奈罗时要换成另一种标准和模式呢？”
对旧评判模式的转变，让大众消费者可以在2018年这样的年份里也享受到优质的布鲁奈罗葡萄酒，并且清楚地知道，无论它们的陈年潜力如何，它们都会有着超乎平凡的表现，让人为之欢呼。
产区东北部的一些酿造商，就出产了该年份独特而美丽的布鲁奈罗，不容错过，例如马罗尼酒庄（Il Marroneto）、凯来丽可酒庄（Canalicchio di Sopra）、萨塞蒂酒庄（Livio Sassetti - Pertimali）、阿尔泰斯诺酒庄（Altesino）、勒齐乌斯酒庄（Le Chiuse）、帕德雷蒂酒庄（Padelletti）和帕桑迪酒庄（Siro Pacenti）等。
它们是这个产区的经典代表吗？
用十年前的见地来衡量的话并不是，但放在今天它们都是非常值得收藏的酒款。
南部的一些酿造商也是如此，如马乔凯-科塔雷拉家族酒庄（Le Macioche Famiglia Cotarella）、鹊网酒庄（Le Ragnaie）、塔伦第酒庄（Talenti）、宝骄酒庄（Il Poggione）、马斯托亚尼酒庄（Mastrojanni）、赛丝特酒庄（Tenuta di Sesta）、塞西塔索帕酒庄（Sesta di Sopra）和乌鹊酒庄（Uccelliera），这些葡萄酒都将在未来几年受到珍视。
值得注意的是，许多庄园决定不在这一年份酿造珍藏级布鲁奈罗（Brunello Riserva），而是选择改善和加强他们的其他葡萄酒，这是非常值得尊重的一个举动，消费者在品尝2018年优质的直酿布鲁奈罗时会有更直观的体验。
2018年份的另一大重点是，中层级别的布鲁奈罗葡萄酒的平均质量远高于过去。
有些酒庄通常给人的印象是霸道、风格过硬、单宁强烈，但在2018年份它们酿造出了一些优雅而平衡的布鲁奈罗。
⏩年份总结
在蒙塔希诺，2018年是人们记忆中非常独特的一个年份，这一年份的布鲁奈罗果香浓郁而奔放，既具有一定程度的深度，以支持中长期的窖藏陈年，又是柔顺而易饮的。
由于大部分季节持续降雨带来的潮湿环境，以及4月份的冰雹事件，大部分酿造商的产量都有所下降。而这一年的温度是温暖而平衡的，特别是与当前的趋势相比，让大多数人认为这是一个凉爽的年份。
9月份的降雨威胁着葡萄的健康，但在南方，新鲜的气流缓解了降雨，而在北方，采收前有足够的时间让葡萄在阳光充足但凉爽的条件下成熟。
2018年是一个体现种植者特征的年份，葡萄园的勤奋劳作和严格筛选在葡萄酒中得到了回报。
这一年也是一个体现特定风土的年份，一些理想的地块出产的葡萄酒尤其体现了其风土的独特性。
许多酿酒师表示，从2018年起，他们将不再出产珍藏级布鲁奈罗，这有助于加强他们产品组合中其他葡萄酒的品质。
意大利布鲁奈罗-蒙塔希诺产区（Brunello di Montalcino DOCG）今年发售的2018年葡萄酒是令人兴奋的，尤其是对那些喜欢清新感、花香芬芳且口感浓郁的葡萄酒的人来说。
在气候变暖的今天，这样的年份变得越来越罕见，因此更加珍贵。
虽然2018年的葡萄酒可能没有2015年份的力量感或2016年份的结构强度，但却具有梦幻般的能量和优雅，充足的酸度使其成为一款全能型的葡萄酒，既可以在其年轻时享用，也具有一定的陈年潜力。
⏩生长季节
尽管收成可嘉，但2018年的生长季节却远非易事。
2月和3月出现了严重的冰冻，破坏了橄榄林，但没有损坏葡萄藤；
4月非常干燥；
5月和6月降雨量很大，迫使种植者加倍努力地对抗真菌病害；
7月，一些地区出现了冰雹，部分酿造商报告称损失高达30%，其中，瓦迪卡瓦酒庄（Valdicava）因损失大量产量而决定不出产2018年布鲁奈罗；
8月很热，但并不算炎热；
9月下半月又出现了较低的气温和不合时宜的降雨，放慢了葡萄成熟的速度；
采收从9月中旬到10月中旬陆续展开。
总体来看，非常潮湿的春季和夏季给葡萄种植者带来了挑战。
⏩葡萄酒
《葡萄酒志》（Vinous）的意大利专栏酒评家艾瑞克·圭多（Eric Guido）在其2018年布鲁奈罗年份报告中提到：“在上层级别的布鲁奈罗葡萄酒中，许多2018年份酒款在本质上与勃艮第葡萄酒非常相像，色泽偏深，带有成熟的水果风味，平衡的酸度和精致的单宁结合在一起，当下饮用已经表现得非常优秀，同时拥有着随时间推移而发展的潜力。
而较低、或是中层级别的布鲁奈罗葡萄酒，则经常让人联想起博若莱葡萄酒（Beaujolais）或风格较轻的蒙塔希诺红葡萄酒（Rosso di Montalcino），迷人而富有果香，就像一篮新鲜的浆果，口感细腻，往往带有丝丝清甜，但部分酒款难免缺乏集中度和单宁结构，以至于难以继续瓶陈。”
话虽如此，艾瑞克同时也提到，2018年布鲁奈罗仍然有诸多值得欣赏的地方。
但是在此之前，需要先转变一个多年来市场营销灌输的认知：优质的布鲁奈罗都是那些久经陈年后的布鲁奈罗。
那么，布鲁奈罗葡萄酒必须陈年20年后才能称得上是优质葡萄酒吗？
艾瑞克表示不赞同：“我们评判勃艮第、罗讷河谷（Rhone Valley）和纳帕谷（Napa Valley）葡萄酒的时候，仅仅是看它们在几十年的时间里是否有可能变得更加成熟，还是看它们当下的深度、平衡和独特性，以及随之带来的魅力和愉悦感呢？
既然如此，为什么我们评判布鲁奈罗时要换成另一种标准和模式呢？”
对旧评判模式的转变，让大众消费者可以在2018年这样的年份里也享受到优质的布鲁奈罗葡萄酒，并且清楚地知道，无论它们的陈年潜力如何，它们都会有着超乎平凡的表现，让人为之欢呼。
产区东北部的一些酿造商，就出产了该年份独特而美丽的布鲁奈罗，不容错过，例如马罗尼酒庄（Il Marroneto）、凯来丽可酒庄（Canalicchio di Sopra）、萨塞蒂酒庄（Livio Sassetti - Pertimali）、阿尔泰斯诺酒庄（Altesino）、勒齐乌斯酒庄（Le Chiuse）、帕德雷蒂酒庄（Padelletti）和帕桑迪酒庄（Siro Pacenti）等。
它们是这个产区的经典代表吗？
用十年前的见地来衡量的话并不是，但放在今天它们都是非常值得收藏的酒款。
南部的一些酿造商也是如此，如马乔凯-科塔雷拉家族酒庄（Le Macioche Famiglia Cotarella）、鹊网酒庄（Le Ragnaie）、塔伦第酒庄（Talenti）、宝骄酒庄（Il Poggione）、马斯托亚尼酒庄（Mastrojanni）、赛丝特酒庄（Tenuta di Sesta）、塞西塔索帕酒庄（Sesta di Sopra）和乌鹊酒庄（Uccelliera），这些葡萄酒都将在未来几年受到珍视。
值得注意的是，许多庄园决定不在这一年份酿造珍藏级布鲁奈罗（Brunello Riserva），而是选择改善和加强他们的其他葡萄酒，这是非常值得尊重的一个举动，消费者在品尝2018年优质的直酿布鲁奈罗时会有更直观的体验。
2018年份的另一大重点是，中层级别的布鲁奈罗葡萄酒的平均质量远高于过去。
有些酒庄通常给人的印象是霸道、风格过硬、单宁强烈，但在2018年份它们酿造出了一些优雅而平衡的布鲁奈罗。
⏩年份总结
在蒙塔希诺，2018年是人们记忆中非常独特的一个年份，这一年份的布鲁奈罗果香浓郁而奔放，既具有一定程度的深度，以支持中长期的窖藏陈年，又是柔顺而易饮的。
由于大部分季节持续降雨带来的潮湿环境，以及4月份的冰雹事件，大部分酿造商的产量都有所下降。而这一年的温度是温暖而平衡的，特别是与当前的趋势相比，让大多数人认为这是一个凉爽的年份。
9月份的降雨威胁着葡萄的健康，但在南方，新鲜的气流缓解了降雨，而在北方，采收前有足够的时间让葡萄在阳光充足但凉爽的条件下成熟。
2018年是一个体现种植者特征的年份，葡萄园的勤奋劳作和严格筛选在葡萄酒中得到了回报。
这一年也是一个体现特定风土的年份，一些理想的地块出产的葡萄酒尤其体现了其风土的独特性。
许多酿酒师表示，从2018年起，他们将不再出产珍藏级布鲁奈罗，这有助于加强他们产品组合中其他葡萄酒的品质。
整理了一下备忘录同一期的小插图，一段关于公路野兔和丛林绵羊的故事。
前天晚上回想这段春末开始的故事，回想到无数个快乐的瞬间，在那些瞬间我当然舍不得羊羊，但是雨季还是来了。
羊羊对我来说一直是治愈者的角色，认识他之后的很多个不自信的时刻，在想到他或是和他对话的那一秒就会立刻痊愈，还有很多以前的创伤，都被羊医生妙手回春，这一切都很自然，他并不刻意，只是把丛林里的故事告诉我。
我还是很喜欢那样的羊羊，我很开心能听到不一样的故事。
“如果可以，我真想在高速公路的边缘和他多走一段路。”
回想起这些我其实很知足，我确实如我自己所说，在他人的爱意里找到自我，虽然是一些碎片，珍贵的碎片。
羊羊是我在毁灭中发现的珠宝。
也许有一天我们还是会见面。
前天晚上回想这段春末开始的故事，回想到无数个快乐的瞬间，在那些瞬间我当然舍不得羊羊，但是雨季还是来了。
羊羊对我来说一直是治愈者的角色，认识他之后的很多个不自信的时刻，在想到他或是和他对话的那一秒就会立刻痊愈，还有很多以前的创伤，都被羊医生妙手回春，这一切都很自然，他并不刻意，只是把丛林里的故事告诉我。
我还是很喜欢那样的羊羊，我很开心能听到不一样的故事。
“如果可以，我真想在高速公路的边缘和他多走一段路。”
回想起这些我其实很知足，我确实如我自己所说，在他人的爱意里找到自我，虽然是一些碎片，珍贵的碎片。
羊羊是我在毁灭中发现的珠宝。
也许有一天我们还是会见面。
明天就是六一儿童节了，祝所有的小朋友们节日快乐！送一本书给孩子们可谓是最好的礼物了。如果您转发这条微博，并评论告诉我们您或者您孩子最近读的一本挪威书，或是您最想读的挪威书名，我们会在其中选出几位幸运朋友送上一本书做礼物哦。转评活动截止日期：6月1日17点整。我们将在6月2日周五公布结果。#挪威文学#
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