#海陵岛#
吃了三天的海陵岛美食，把计划内的尝了百分之九十，还算可以，没有踩雷，只是也没有惊艳。
琪小胖私房菜：上汤夜来香（人生第一次吃，
没有很重的花味，还能接受）烤排骨（也还行吧，偏甜，还算外酥里嫩）盐焗鸡（一般，泥焗鸡要一只的，我们人少就没点）芒果牛肉（牛肉很大颗，很嫩，撒了黑胡椒，小朋友和老人不太喜欢，我倒觉得挺好吃的）海葡萄（怎么说，这玩意入口挺特别，口感也不错，就是蘸料偏酸，我更宁愿偏辣）
牛山鹅乸饭：墨鱼饼（一般吧，有点软，不是直接煎的，还放水闷过，不是我喜欢的做法）鹅乸饭（还行，不油不腻，挺香）可能我们到的有点迟，中午的鹅翅都卖完了，宝贝都没尝到。
秋姐美食店：小油菜（不油不咸）白灼大虾（挺新鲜、白灼的时间刚刚好，虾很嫩、不算大只）扇贝蒸粉丝（应该是这里面排第二的，刚上菜就得吃，鲜美）炒花甲（有点咸，这个季节的花甲肉有点小）椒盐皮皮虾（最得我心的，就是大小不一）白节瓜螺汤（就是平常的家常菜）
最后是椰子，成了小番茄新解锁的美食，一下就爱上了。
计划内没尝过的是糖水和早茶，看了一下外卖，糖水冰冻的只有绿豆汤，就没下手，早茶是时间不太合适。
吃了三天的海陵岛美食，把计划内的尝了百分之九十，还算可以，没有踩雷，只是也没有惊艳。
琪小胖私房菜：上汤夜来香（人生第一次吃，
没有很重的花味，还能接受）烤排骨（也还行吧，偏甜，还算外酥里嫩）盐焗鸡（一般，泥焗鸡要一只的，我们人少就没点）芒果牛肉（牛肉很大颗，很嫩，撒了黑胡椒，小朋友和老人不太喜欢，我倒觉得挺好吃的）海葡萄（怎么说，这玩意入口挺特别，口感也不错，就是蘸料偏酸，我更宁愿偏辣）
牛山鹅乸饭：墨鱼饼（一般吧，有点软，不是直接煎的，还放水闷过，不是我喜欢的做法）鹅乸饭（还行，不油不腻，挺香）可能我们到的有点迟，中午的鹅翅都卖完了，宝贝都没尝到。
秋姐美食店：小油菜（不油不咸）白灼大虾（挺新鲜、白灼的时间刚刚好，虾很嫩、不算大只）扇贝蒸粉丝（应该是这里面排第二的，刚上菜就得吃，鲜美）炒花甲（有点咸，这个季节的花甲肉有点小）椒盐皮皮虾（最得我心的，就是大小不一）白节瓜螺汤（就是平常的家常菜）
最后是椰子，成了小番茄新解锁的美食，一下就爱上了。
计划内没尝过的是糖水和早茶，看了一下外卖，糖水冰冻的只有绿豆汤，就没下手，早茶是时间不太合适。
#下雪天吃什么最绝#火锅与下雪天是绝配。
沿海派火锅，沉浮着四海渔获与当季物产。经过开海后海鲜盛宴的轮番轰炸，东海沿岸的老饕已经不再满足于白灼、清蒸，而是将海鲜投入火锅，煮出一锅鲜美，抵御逐渐转凉的北风，形成了江浙火锅以清淡著称的风味特质。
浙江北有渔获产量冠绝中国的舟山渔场，中有盛产青蟹的三门县，而南有洞头、灵昆、炎亭等小众海鲜产地，享尽东海的丰饶。温州便是集闽浙两地海鲜精华，当地人谈生意去海鲜酒楼的饕餮之城。
温州的海鲜火锅浓缩了东海的鲜。锅底温和清淡，新鲜的鱼片、海贝、皮皮虾在其中沉浮翻滚。如果再斩一只生于瓯江入海口、咸淡水交汇处灵昆的红膏蝤蠓丢入锅中，一顿火锅可以吃出如沐春风的畅快与自在。
而与温州在浙江一南一北遥相呼应的宁波，则沉醉于泥螺与黄鱼，与温州共享着同一片海的风味。
除了海鲜，温州还有深受八闽食俗影响的八生火锅。相传八生火锅便源于南宋武夷山隐士所创的兔肉火锅“拨霞供”（南宋林洪《山家清供》），流传至今已经与兔肉没了什么联系，取而代之的则是海中鱼、虾、海蛎配鸡肫、牛百页、猪腰等内脏。不用重口味底料掩盖原味，吃的就是一口原汁原味。
论起古雅，当属杭州的菊花暖锅，以菊花作为火锅的汤底，鱼虾也好、牛羊也罢捞出后都自带几分香甜。另一方面，杭州人又很现代，他们热爱火锅外卖这种新鲜事物。据饿了么重点城市火锅调研报告显示，外卖点单量仅次于人口高出一个量级北京和上海。
浙江人口味的最大公约数，恐怕还是近年来异军突起的本地鸡窝火锅，先喝口感温和的鸡汤，再吃鸡肉，最后再涮菜，一扫冬季江南刺骨的寒。火爆的火锅来到江浙，也变得温吞养人了起来。
当江浙地区，进入湿冷难捱的冬季，纬度更低的闽粤地区尚有几分暖意。大家耳熟能详的潮汕牛肉，打边炉属于传统派，温暖而尊重食物本味；闽粤火锅中的新锐，则追求把夏天海风的味道煮进火锅里。
由于近代下南洋时，厦门是南洋华人的集散地，这里的饮食文化略带东南亚风味。口感咸鲜略带甜、辣复杂风味的沙茶酱，就是这段复杂历史的产物。吃惯了沙茶面的厦门人，把沙茶酱加入火锅汤底，为逐渐变冷的深秋初冬，带来了几分夏日气息。
海南椰子鸡火锅，以南海之滨的椰浆打底，用云南的菌菇调味，水煮肉质紧实的文昌鸡、清远鸡，蘸料则是青柠、沙姜与小米椒。汤底柔和浓郁，鸡肉爽口弹牙。食客夏日会觉得清爽解暑，而冬季则会觉得温暖而清新。
从上海到拉萨，主流火锅店的汤底大都麻辣，追寻麻辣风潮的本源还要逆长江而上，来到河道崎岖，地势起伏的重庆。
川渝养殖业发达，肉食却一点都不会被浪费。原本腥臊难以入口的内脏，涮入辣椒翻滚、牛油沸腾的锅底中，变得口感多样、麻辣鲜香。特别是布满凸起与间隙的毛肚，轻涮几下就能附满调料的香。入口后弹牙的口感让食客不得不享受滚烫与热辣的冲击，畅快到已然顾不得吃相。
善于烹调内脏的红油火锅至今至少有100多年的历史了，最早是重庆码头周边的平民饮食。今天九宫格火锅上的鹅卵石，就是百年前传统的遗留。当时同桌的食客往往是“打组合”（拼桌）的陌生人，而格子是木质的，开锅后如果浮起来，一片毛肚漏过界，就可能引发争执。所以鹅卵石最早不是用来刮油的，而是用来压九宫格的。
在四川食材可以穿在签子上变化为乐山麻辣烫，最终成为成都串串，可以煮好后用碗端出，变成“一个人的火锅”——冒菜。这二者又是火辣外卖中的王者。火锅不但满足了川渝人的味蕾，更让原本寒冷潮湿不见太阳的秋冬季火热了起来。
再顺长江而下，善于腌制腊肉，料理淡水水产的长沙人，也把当地物产投入麻辣火锅中，形成了腊味与鲜味交融的腊肉鱼杂锅，味道霸蛮得很。长江中上游火锅，锅中滚滚江水沸腾的是江湖的味道。
#风物报社#下雪天你还喜欢吃些啥？
图/视觉中国，图虫·创意
沿海派火锅，沉浮着四海渔获与当季物产。经过开海后海鲜盛宴的轮番轰炸，东海沿岸的老饕已经不再满足于白灼、清蒸，而是将海鲜投入火锅，煮出一锅鲜美，抵御逐渐转凉的北风，形成了江浙火锅以清淡著称的风味特质。
浙江北有渔获产量冠绝中国的舟山渔场，中有盛产青蟹的三门县，而南有洞头、灵昆、炎亭等小众海鲜产地，享尽东海的丰饶。温州便是集闽浙两地海鲜精华，当地人谈生意去海鲜酒楼的饕餮之城。
温州的海鲜火锅浓缩了东海的鲜。锅底温和清淡，新鲜的鱼片、海贝、皮皮虾在其中沉浮翻滚。如果再斩一只生于瓯江入海口、咸淡水交汇处灵昆的红膏蝤蠓丢入锅中，一顿火锅可以吃出如沐春风的畅快与自在。
而与温州在浙江一南一北遥相呼应的宁波，则沉醉于泥螺与黄鱼，与温州共享着同一片海的风味。
除了海鲜，温州还有深受八闽食俗影响的八生火锅。相传八生火锅便源于南宋武夷山隐士所创的兔肉火锅“拨霞供”（南宋林洪《山家清供》），流传至今已经与兔肉没了什么联系，取而代之的则是海中鱼、虾、海蛎配鸡肫、牛百页、猪腰等内脏。不用重口味底料掩盖原味，吃的就是一口原汁原味。
论起古雅，当属杭州的菊花暖锅，以菊花作为火锅的汤底，鱼虾也好、牛羊也罢捞出后都自带几分香甜。另一方面，杭州人又很现代，他们热爱火锅外卖这种新鲜事物。据饿了么重点城市火锅调研报告显示，外卖点单量仅次于人口高出一个量级北京和上海。
浙江人口味的最大公约数，恐怕还是近年来异军突起的本地鸡窝火锅，先喝口感温和的鸡汤，再吃鸡肉，最后再涮菜，一扫冬季江南刺骨的寒。火爆的火锅来到江浙，也变得温吞养人了起来。
当江浙地区，进入湿冷难捱的冬季，纬度更低的闽粤地区尚有几分暖意。大家耳熟能详的潮汕牛肉，打边炉属于传统派，温暖而尊重食物本味；闽粤火锅中的新锐，则追求把夏天海风的味道煮进火锅里。
由于近代下南洋时，厦门是南洋华人的集散地，这里的饮食文化略带东南亚风味。口感咸鲜略带甜、辣复杂风味的沙茶酱，就是这段复杂历史的产物。吃惯了沙茶面的厦门人，把沙茶酱加入火锅汤底，为逐渐变冷的深秋初冬，带来了几分夏日气息。
海南椰子鸡火锅，以南海之滨的椰浆打底，用云南的菌菇调味，水煮肉质紧实的文昌鸡、清远鸡，蘸料则是青柠、沙姜与小米椒。汤底柔和浓郁，鸡肉爽口弹牙。食客夏日会觉得清爽解暑，而冬季则会觉得温暖而清新。
从上海到拉萨，主流火锅店的汤底大都麻辣，追寻麻辣风潮的本源还要逆长江而上，来到河道崎岖，地势起伏的重庆。
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善于烹调内脏的红油火锅至今至少有100多年的历史了，最早是重庆码头周边的平民饮食。今天九宫格火锅上的鹅卵石，就是百年前传统的遗留。当时同桌的食客往往是“打组合”（拼桌）的陌生人，而格子是木质的，开锅后如果浮起来，一片毛肚漏过界，就可能引发争执。所以鹅卵石最早不是用来刮油的，而是用来压九宫格的。
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#之死靡他·1010燃晚现pa24h#
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