一场越野赛相聚在成都，各奔东西的远走，在相聚真的很难，一转眼就是一个或半年，最后一次赛事和你们相跑，离别总是短暂。赛程很美，就是风大冷得打摆子，出发到40多公里憋着没厕所可上，这一路一百米就安排一个志愿者，安排这么多干嘛，后勤安全保障妥妥当当，就是难为一路上的选手水也不敢喝[允悲]阴雨绵绵，舒服天气让每个人吃了兴奋剂一样，都是不要命的追逐，路上跑得多嗨，第二天就要多痛苦，以后去龙泉越野赛不叫越野，就叫超超级马拉松，有兴趣可以去尝试一下。和大神合影，有幸遇见，钧月姐很美，不愧是越野界天花板，赵大神也是无敌存在，偶遇多次，希望你再来成都 https://t.cn/Ai1tTOrp

今天3/18午间瓦格纳的《罗恩格林》Lohengrin，这一季我最最满心期待的一部史诗级音乐戏剧。关于瓦格纳，若干年前，我曾因他激进的反犹思想和雅利安沙文主义而刻意排斥他的作品，直到更深入地去了解、慢慢放下主观陈见、尝试接触他的音乐和戏剧，而如今不可救药地陷入沉浸式热爱。音乐世界，瓦格纳终究是绕不过的一位最具有争议的巨人，他的人格瑕疵，使他的作品在二十世纪三四十年代的德意志曾被深深玷污。毋庸置疑的是，他的音乐交织着难以驯服的意志和摄人心魄的音响阵容，我深信，是令人血脉贲张的天籁之音。

图三：偶遇一位台下的“天鹅骑士”
图四：天鹅骑士的名片，写着A：欢迎大家拍照，别忘了电邮给他；B：演出时刻不会坐在他头顶上
图五图六：谢幕时刻，掌声如潮

【中国美食里的“鲜”———吴白匋“谈 鲜”】

01 | “鲜”！“好鲜”！

这是我们吃东西时常用的形容词，不管男女老少，也不管富贵贫贱，都会说。老吃客们（用粗话说，就是“馋嘴”）吃到一样好菜，会自然地啧啧嘴，眼角露出笑意，赞叹一句两句：“鲜得很！”或“鲜极了！”于是乎请客的主人觉得尽到了待客之道，做菜的主妇（菜馆的厨师不在话下）觉得手艺高明，皆大欢喜。
可是，究竟怎样才算“鲜”呢？这不像酸、甜、苦、辣、咸那样，可以明确形容出来的，似乎五味之外，还有个第六味。然而根据常识，却不能这样说。

醋是酸的，可是镇江醋最有名（特别是老恒顺酱园制的），因为大家都夸它最鲜。荔枝是甜的，可是大家赞赏它鲜，并不以甜名；夸其他佳果，也时常用“鲜”字当头。鲞是盐腌制的，很咸，可是大家赞美的是鲜不是咸，而且还会说，白鲞鲜于黄鲞。辣味最强狠，好像与鲜有矛盾，可是喜欢吃辣的湖南、四川人，却能从不同的辣味菜肴里面，辨别出不同的鲜味来。而且像豆瓣辣酱、芝麻辣酱之类，全国各地都有，并公认它可以起鲜的。只有苦味，除湖南人爱吃苦瓜外，一般人没有说它鲜的，但如果尝一下，入口虽苦，咽下不久，就能回甘，同样会感到鲜。四川有苦笋（唐代就很出名，大书法家怀素有《苦笋帖》），比苦瓜苦得轻些，味道却鲜。还有更平常的菱角菜，即榨菜的原料，味道微苦，不必费事烹调，只要切片水煮，就能叫你尝出别具一格的鲜味。
总之可以说“鲜”不能单独成为第六味，它是包含在五味之中，和五味都有联系，但又超出了五味，使我们的舌头会产生一种特殊感觉的。生理学上说，舌头、上颚和咽喉都有特种细胞叫“味蕾”，它的顶端开着小孔，叫“味孔”。当溶解的食物进入味孔时，味蕾就受刺激而产生味觉。那么，鲜味或者可以说，是刺激味蕾最强的吧。

02 |

我们中国人应当从中国文字学、音韵学里，去找“鲜”的来源。

东汉许慎《说文解字》说“鲜”是一种鱼名，出在“貉国”，是个形声字“从鱼葬省声”。可惜我们现在已找不出这种鱼和貉国的确切所在地，难以说清楚问题。

清代王筠《说文释例》却比较讲得好，说“鲜似会意字也，鱼羊为鲜，合南北所嗜而兼备之矣”。这给我们以很大启发，就是说南方人以鱼为美味，北方人以羊为美昧，合在一起，便叫做“鲜”，它不是单纯的，而是复合的昧道。过去北京广和居有一样名菜，叫“潘鱼”，据说是晚清潘祖荫发明的，用羊汤汆鱼片，就是根据“鱼羊为鲜”的原理。我认识的一位吃客，也根据同样原理，用活鲫鱼烧好奶汤，放人火锅，再从东来顺买来切好的羊肉薄片涮着吃，便比一般的涮羊肉更加鲜美。大家不妨尝试一下。
【详见原文】
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