#不可辜负的美食#江南人人爱吃野菜,别的不说,就连在网上总被戏称为“最不江南”的南京,一听到野菜,也变成了力压江南各地的“八野之乡”。
吃完素什锦“十样菜”,年味尚未散尽,初春的金陵,百草丰茂,一张野菜地图已徐徐拉开:沙洲圩荠菜青青,八卦洲芦蒿最盛,江心洲的马兰头正新鲜。
今日南京人吃草,那是体系完备,名目繁多:从“金陵三草”到“早春四野”,再到“七头一脑”(马兰头、苜蓿头、荠菜头、香椿头、豌豆头、枸杞头、小蒜头和菊花脑),加上时兴的蕨菜头,共同组成了南京人餐桌上的春天。
但无论是“七头一脑”,还是加上地皮菜等新鲜野菜的大合集“金陵十三菜”,大都是江南常有乃至风靡全国的风物,唯有两样野菜,是南京人吃出特色,且引以为傲的。
芦蒿有多好吃?在南京人看来,芦蒿炒香干是能和盐水鸭扳一扳手腕的存在。其实芦蒿并非是南京特有,而是能沿着长江吃的野菜。对于鄱阳湖畔的江西人,藜蒿(芦蒿)同样代表着春天的到来。最爱吃辣的江西人,面对炒藜蒿也变得温柔,一道藜蒿炒腊肉,调味一定要清淡,辣椒和腊肉,都是配角。
南京人吃芦蒿,要的是一份精细,连肉都不太愿意放,《红楼梦》里就说,“荤的因不好才叫你炒个面筋的”,重点是——少搁油。
野生芦蒿的头上会带一丝紫红,味道也更清鲜,摘菜的时候,掐断节梗,就可以闻到汪曾祺先生所谓“新涨春水”的气味,一捆芦蒿去掉八分,单剩下一段脆生生的芦蒿杆儿尖,配上香干素炒,除了一点油、盐,几乎不加别的佐料,只为那份自然清香。
吃罢芦蒿,见过春水,到了春夏之交,菊花脑(Chrysanthemum nanjingense )正好应景,而这个学名,就可见它与南京的关系。外地人第一次吃菊花脑,往往嫌它清苦,脸都皱成了一朵菊花,南京人却很是爱它类似薄荷的凉意。
南京人最爱的做法,必然是菊花脑蛋汤。菊花脑洗净一煮,蛋液在汤里浮出朵朵蛋花,一碗喝下,感觉整个人都变得身心剔透。另有一种令江南风味相聚的独到吃法,是用它配上春笋,再与来自金华的火腿齐炒,名为菊叶玉板,光听名字,就已足见江南风雅。
江南各地吃野菜,论“头”, 像是四川人爱吃的豌豆颠儿,到了南京,就变成了能带来一年平安吉祥的“安豆头”。苏州人则讲究吃五头,什么荠菜头、马兰头、枸杞头、香椿头、坟坟头等等。
苜蓿头(黄花苜蓿),有些人称为 “三叶草”,别的野菜,多是吃一口清清鲜鲜,苜蓿头可偏不,它就爱“喝酒吃肉”,堪称是野草中的猛士,更有意思的是,它有很多别名,同时也就披上了不同的美味马甲。
苜蓿头在上海被称为“草头”,一到春天,上海的本帮菜馆里都会主打“草头圈子”,也就是草头炒红烧大肠,清爽的草头吸附圈子的肥腻,堪称是“门当户对”。
南京话叫苜蓿头“母鸡头”,清炒母鸡头,可能是最生猛的一种清炒,不但要用热油猛火,还要加白酒白糖,来一曲火热的二重奏,燃尽了原本酸涩的草味,只留下如春天一般的鲜甜。等到了苏州一带,它又摇身一变,成了金花菜,腌金花菜,撒一点甘草粉,是四季都能吃到的酸鲜味道,若是被称为秧草,则多搭配河鲜出场,真是野菜中的多面手。
曾经家家户户都随便采来吃的马兰头,如今已摇身一变,成了比肉还贵的稀罕味道。新鲜的马兰头在热水中一焯,挤干水分,和香豆腐干一起切成末,拌一点麻油和糖,就可以上桌了。那萦绕舌尖的香味,想来也萦绕在许多人的童年里。
马兰头的味道,江南人都知道,香椿头,则让一整个春天都“惊心动魄”。
一是那股令人又恨又爱的气味,很难说香椿、折耳根、榴莲,哪一个令人更印象深刻;二是令人惊呼“香椿自由”的价格,动辄几十上百一斤的头茬香椿,也总是那一众野菜里面最贵的。香椿,最适合搭配蛋白质。北方常见的是香椿拌豆腐和炸小鱼,而在南方,一道香椿炒鸡蛋,满目青葱嫩黄,单看颜色就足以下饭。
#风物报社#你春天吃的第一口野菜是什么?
图/视觉中国,汇图网,图虫·创意
吃完素什锦“十样菜”,年味尚未散尽,初春的金陵,百草丰茂,一张野菜地图已徐徐拉开:沙洲圩荠菜青青,八卦洲芦蒿最盛,江心洲的马兰头正新鲜。
今日南京人吃草,那是体系完备,名目繁多:从“金陵三草”到“早春四野”,再到“七头一脑”(马兰头、苜蓿头、荠菜头、香椿头、豌豆头、枸杞头、小蒜头和菊花脑),加上时兴的蕨菜头,共同组成了南京人餐桌上的春天。
但无论是“七头一脑”,还是加上地皮菜等新鲜野菜的大合集“金陵十三菜”,大都是江南常有乃至风靡全国的风物,唯有两样野菜,是南京人吃出特色,且引以为傲的。
芦蒿有多好吃?在南京人看来,芦蒿炒香干是能和盐水鸭扳一扳手腕的存在。其实芦蒿并非是南京特有,而是能沿着长江吃的野菜。对于鄱阳湖畔的江西人,藜蒿(芦蒿)同样代表着春天的到来。最爱吃辣的江西人,面对炒藜蒿也变得温柔,一道藜蒿炒腊肉,调味一定要清淡,辣椒和腊肉,都是配角。
南京人吃芦蒿,要的是一份精细,连肉都不太愿意放,《红楼梦》里就说,“荤的因不好才叫你炒个面筋的”,重点是——少搁油。
野生芦蒿的头上会带一丝紫红,味道也更清鲜,摘菜的时候,掐断节梗,就可以闻到汪曾祺先生所谓“新涨春水”的气味,一捆芦蒿去掉八分,单剩下一段脆生生的芦蒿杆儿尖,配上香干素炒,除了一点油、盐,几乎不加别的佐料,只为那份自然清香。
吃罢芦蒿,见过春水,到了春夏之交,菊花脑(Chrysanthemum nanjingense )正好应景,而这个学名,就可见它与南京的关系。外地人第一次吃菊花脑,往往嫌它清苦,脸都皱成了一朵菊花,南京人却很是爱它类似薄荷的凉意。
南京人最爱的做法,必然是菊花脑蛋汤。菊花脑洗净一煮,蛋液在汤里浮出朵朵蛋花,一碗喝下,感觉整个人都变得身心剔透。另有一种令江南风味相聚的独到吃法,是用它配上春笋,再与来自金华的火腿齐炒,名为菊叶玉板,光听名字,就已足见江南风雅。
江南各地吃野菜,论“头”, 像是四川人爱吃的豌豆颠儿,到了南京,就变成了能带来一年平安吉祥的“安豆头”。苏州人则讲究吃五头,什么荠菜头、马兰头、枸杞头、香椿头、坟坟头等等。
苜蓿头(黄花苜蓿),有些人称为 “三叶草”,别的野菜,多是吃一口清清鲜鲜,苜蓿头可偏不,它就爱“喝酒吃肉”,堪称是野草中的猛士,更有意思的是,它有很多别名,同时也就披上了不同的美味马甲。
苜蓿头在上海被称为“草头”,一到春天,上海的本帮菜馆里都会主打“草头圈子”,也就是草头炒红烧大肠,清爽的草头吸附圈子的肥腻,堪称是“门当户对”。
南京话叫苜蓿头“母鸡头”,清炒母鸡头,可能是最生猛的一种清炒,不但要用热油猛火,还要加白酒白糖,来一曲火热的二重奏,燃尽了原本酸涩的草味,只留下如春天一般的鲜甜。等到了苏州一带,它又摇身一变,成了金花菜,腌金花菜,撒一点甘草粉,是四季都能吃到的酸鲜味道,若是被称为秧草,则多搭配河鲜出场,真是野菜中的多面手。
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