#书就是欠抽#
作为第一本深度书写中国乡镇女性的生活与命运的佳作，《盐镇》的存在本身即是一种勇敢——“她们的故事不是历史的注脚，她们就是历史本身。”
转发+关注，抽1位读者送出由@新经典 @琥珀BOOK 出品的《#盐镇#》 ，下周一开。
在四川南部的古老盐业小镇，女人们过着看似波澜不惊实则惊心动魄的生活。早早辍学在小镇里叱咤风云的00后幺妹，经济独立却惧怕离婚的女强人，面临家暴威胁却选择复婚的媒婆，历经四嫁开猫儿店的九十老妪……
媒体人易小荷来到小镇，深居整整一年，请她们吃饭，参加她们的婚礼坝坝宴，看她们做葬礼的道场，甚至和她们一起去请仙婆，尽一切可能感受她们的感受，从她们的角度打量世界，以及，书写她们的故事。
“看一个地方的女人、老人、动物，就能打开一个切口，了解到那里真正的内核。古镇没有地方志，也没有成文的大事记，更无任何关乎女性的记载，但她们不是不存在，而是被忽视、被遗忘。”在自贡这座因盐而立的小镇里，在十二位乡镇女性的生命中，我们将重新看见隐没在历史叙述中的另一个中国。
作为第一本深度书写中国乡镇女性的生活与命运的佳作，《盐镇》的存在本身即是一种勇敢——“她们的故事不是历史的注脚，她们就是历史本身。”
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在四川南部的古老盐业小镇，女人们过着看似波澜不惊实则惊心动魄的生活。早早辍学在小镇里叱咤风云的00后幺妹，经济独立却惧怕离婚的女强人，面临家暴威胁却选择复婚的媒婆，历经四嫁开猫儿店的九十老妪……
媒体人易小荷来到小镇，深居整整一年，请她们吃饭，参加她们的婚礼坝坝宴，看她们做葬礼的道场，甚至和她们一起去请仙婆，尽一切可能感受她们的感受，从她们的角度打量世界，以及，书写她们的故事。
“看一个地方的女人、老人、动物，就能打开一个切口，了解到那里真正的内核。古镇没有地方志，也没有成文的大事记，更无任何关乎女性的记载，但她们不是不存在，而是被忽视、被遗忘。”在自贡这座因盐而立的小镇里，在十二位乡镇女性的生命中，我们将重新看见隐没在历史叙述中的另一个中国。
《内经》精讲3：本能虽低级，但低级里的高级，就是香软细滑，高级的是听觉、视觉，低级的是味觉、触觉，味觉触觉里最让人欢喜的就是香软细滑。所以，人如果要享受，也应该知道享受什么，听空灵的音乐，凝视美人儿、美景，触摸细滑的东西，用香软的东西让味蕾绽放，这些……都是我们神明的需要，都会让神魂意魄志颠倒、美妙。而普通的、没有觉知的生命呢，只要求吃饱喝足。说白了，人与人的差异在于神明的差异，人和人的脏器并无差别，你有心、我也有心，这是众生平等。但我的心神可能跟你的心神全然不同，所以修行的目的，不是在平等处修，而是在不平等处修，在神明上修，在高级处修。
地球吃透透夏日记忆—酸梅汤
从小就爱喝酸梅汤，其实不单是酸梅汤，只要是甜的饮料我都喜欢，包括豆腐脑我都是甜党的脑残粉。但是最爱还是酸梅汤，炎热的夏天，一杯沁心透凉，酸酸甜甜的酸梅汤下肚，别提有多畅快了！
来到北京之后才了解，酸梅汤竟然是北京传统消暑饮料，据说除了清热解渴之外，还有消食合中、安心痛、祛痰止咳、辟疫的作用，是炎炎夏日不可多得的清凉饮品。不过，我这辈子喝的第一口酸梅汤，却是在台北 新公园北门对面的小冷饮店。
酸梅汤在中国传统饮料中历史久远，但究竟何时出现，确实很难查考，我所知道的是，南宋时期，记载临安生活琐事的文人笔记，“武林旧事”里就有关于“卤梅水”的记载，或许这就是当时的酸梅汤。
此外《新唐书 地理志》也记载了“ 洪州豫章郡，上都督府。土贡：葛、丝布、梅煎、乳柑。”土贡意思是进贡的土特产，有些人认为其中的“梅煎”就是原始的酸梅汤。
我不太同意这个说法，“煎”确实是古代制作饮料的方式之一，例如：唐代卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》写到“纱帽笼头自煎吃”，就是他戴着纱帽自己煎茶喝。但是，不仅煮茶的方式称为“煎”。熬中药也称为“煎药”，熬煮制作果脯，也能称为“煎”。
我觉得梅煎应该是梅子熬煮的果脯之类食品。不过，有些餐厅基于“梅煎”这个词，给酸梅汤取了个莫名其妙的名字叫“土贡梅煎”，看似附庸风雅，实则不知所云。
奉劝餐饮同行，不懂别瞎整，现在有不少餐厅使用“繁体字菜单”，估计是为了提升格调。殊不知，在我这个用了大半辈子繁体字的人眼里，几乎每一本菜单都有错别字！您以为电脑软件的“繁简互换”不会出错吗？图样图森破！繁体字比简体字复杂多了，怎么写得看用在哪个词，不是单纯的一一对应！比方说“干杯”、”树干“，繁体字分别是“乾杯”，樹幹“。
简繁体互换的问题搁一边，先喝口酸梅汤压压惊！
北京的酸梅汤，大多号称宫廷御用。确实，每到夏天，清朝宫廷里的点心局都会熬制酸梅汤，供帝后消夏之用，但是究竟号称宫廷御用的酸梅汤，配方是不是来自宫廷？那就不得而知了。
台北也有酸梅汤，同样号称北京风味！记忆中，台北新公园，也就是现在的二二八纪念公园，衡阳路大门对过把角，有一个极小的门脸，因为所在地点的关系，就叫“公园号”酸梅汤。
公园号以乌梅、山楂、甘草、冰糖和桂花熬制，称为桂花酸梅汤。公园号的酸梅汤，是我对夏季冷饮最早的记忆。那时我们家住在台湾东部的小港口“花莲”，因为父亲老家在台北，所以每年暑假，父母亲都会带着我们兄弟姊妹上台北探亲访友，只要一上台北，就得陪着爱读书的父亲，逛台北有名的书店街“重庆南路”，最后必定晃到附近的公园号喝杯酸梅汤打卡。
还记得当时店里喝酸梅汤，用的是厚重大玻璃杯，类似今天的可乐杯，店里没几个座位，大多数顾客都得站着喝；带着冰渣的酸梅汤，冷冽清甜，一杯下肚暑气全消。
店里也卖一包一包的酸梅汤干料，让顾客买回去自己熬；可能是方法不对，或是商家有不传之秘，反正家母怎么熬也没有店里卖的好喝。当时市场上还有“五福牌酸梅滷”，它是一种瓶装浓缩汁，对水调匀之后饮用，虽然也叫做酸梅汤，却没有公园号那种甘甜爽口，只能说聊胜于无。插句题外话，昨天跟舍弟聊到公园号，他发了张照片给我，没想到历经五十多年，公园号依然健在！
后来读到著名美食家唐鲁孙先生的作品，描写北京琉璃厂“信远斋记”的酸梅汤，据唐先生描述，信远斋的酸梅汤“熬好了装坛子冰镇，绝不往里头掺冰水，什么时候喝，都是醇厚浓郁，浓到挂碗，而且冰得极透。您从大太阳底下一进屋，一碗酸梅汤下肚，真是舌冰齿冷，凉沁心脾”。
更有意思的，是它的招牌“信远斋记”，这块招牌是清末书法家冯公度的手笔，这个名字确实奇怪，一般商店的名称有 “某某斋”、“某某记”，“斋”之后还加上一个“记”确实绝无仅有。据说有人问冯公度，为什么起了个这么古怪的名字？冯公度说：琉璃厂整条街溜达的都是读书人，偏偏信远斋记开在这个地方，用个似通非通的怪招牌，就为了吸引这帮读书人进来一探究竟。如此说来，冯公度可是深谙广告之道！
多年之后来到北京长住，曾经突发奇想，按着唐先生的书来寻找老北京美食，可想而知，当然一无所获。但是不久之后却发现了瓶装的信远斋酸梅汤，说句实在话，糖水罢了！这些年陆陆续续喝过不少酸梅汤，味道都似是而非；始终没喝到过令人满意的酸梅汤。
我自己做的酸梅汤，是在北派茶礼大家冯建华大师手把手指导下，复刻成功。冯大师的酸梅汤不用桂花，改用玫瑰，称为“玫瑰酸梅汤”，于传统中别出心裁，更显清雅风韵。
熬酸梅汤可是个体力活，熬煮过程中必须“撩”，不停的“撩”，大勺高高舀起，再慢慢倒回锅里，特别是下糖的时候，不断重复这个动作，熬出来的酸梅汤才能晶莹透亮。
熬好的酸梅汤色泽暗红透亮，放凉之后得冰镇，搁在冰箱里冷冻，虽然冷冻，可不能完全冻上，当酸梅汤里布满冰渣，就是最佳状态，青花细瓷盖碗舀上一盅，暗红色的酸梅汤满布冰碴儿，清澈见底，浓郁挂杯，小口啜饮细细品味，绝对清凉消暑！
酸梅汤对我来说，不仅是冷饮，更是对父亲，以及幼年时全家出游的愉快记忆。近来奶茶、果茶等冷饮当道，有些商家把酸梅汤改个名字叫“乌梅冻饮”！一大杯一大杯销售，仅适合牛饮解渴，完全失去传统酸梅汤的风韵与情趣，社会发展加上生活形态改变，这也无可厚非。想重温儿时的记忆，还是自己慢慢熬吧。
从小就爱喝酸梅汤，其实不单是酸梅汤，只要是甜的饮料我都喜欢，包括豆腐脑我都是甜党的脑残粉。但是最爱还是酸梅汤，炎热的夏天，一杯沁心透凉，酸酸甜甜的酸梅汤下肚，别提有多畅快了！
来到北京之后才了解，酸梅汤竟然是北京传统消暑饮料，据说除了清热解渴之外，还有消食合中、安心痛、祛痰止咳、辟疫的作用，是炎炎夏日不可多得的清凉饮品。不过，我这辈子喝的第一口酸梅汤，却是在台北 新公园北门对面的小冷饮店。
酸梅汤在中国传统饮料中历史久远，但究竟何时出现，确实很难查考，我所知道的是，南宋时期，记载临安生活琐事的文人笔记，“武林旧事”里就有关于“卤梅水”的记载，或许这就是当时的酸梅汤。
此外《新唐书 地理志》也记载了“ 洪州豫章郡，上都督府。土贡：葛、丝布、梅煎、乳柑。”土贡意思是进贡的土特产，有些人认为其中的“梅煎”就是原始的酸梅汤。
我不太同意这个说法，“煎”确实是古代制作饮料的方式之一，例如：唐代卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》写到“纱帽笼头自煎吃”，就是他戴着纱帽自己煎茶喝。但是，不仅煮茶的方式称为“煎”。熬中药也称为“煎药”，熬煮制作果脯，也能称为“煎”。
我觉得梅煎应该是梅子熬煮的果脯之类食品。不过，有些餐厅基于“梅煎”这个词，给酸梅汤取了个莫名其妙的名字叫“土贡梅煎”，看似附庸风雅，实则不知所云。
奉劝餐饮同行，不懂别瞎整，现在有不少餐厅使用“繁体字菜单”，估计是为了提升格调。殊不知，在我这个用了大半辈子繁体字的人眼里，几乎每一本菜单都有错别字！您以为电脑软件的“繁简互换”不会出错吗？图样图森破！繁体字比简体字复杂多了，怎么写得看用在哪个词，不是单纯的一一对应！比方说“干杯”、”树干“，繁体字分别是“乾杯”，樹幹“。
简繁体互换的问题搁一边，先喝口酸梅汤压压惊！
北京的酸梅汤，大多号称宫廷御用。确实，每到夏天，清朝宫廷里的点心局都会熬制酸梅汤，供帝后消夏之用，但是究竟号称宫廷御用的酸梅汤，配方是不是来自宫廷？那就不得而知了。
台北也有酸梅汤，同样号称北京风味！记忆中，台北新公园，也就是现在的二二八纪念公园，衡阳路大门对过把角，有一个极小的门脸，因为所在地点的关系，就叫“公园号”酸梅汤。
公园号以乌梅、山楂、甘草、冰糖和桂花熬制，称为桂花酸梅汤。公园号的酸梅汤，是我对夏季冷饮最早的记忆。那时我们家住在台湾东部的小港口“花莲”，因为父亲老家在台北，所以每年暑假，父母亲都会带着我们兄弟姊妹上台北探亲访友，只要一上台北，就得陪着爱读书的父亲，逛台北有名的书店街“重庆南路”，最后必定晃到附近的公园号喝杯酸梅汤打卡。
还记得当时店里喝酸梅汤，用的是厚重大玻璃杯，类似今天的可乐杯，店里没几个座位，大多数顾客都得站着喝；带着冰渣的酸梅汤，冷冽清甜，一杯下肚暑气全消。
店里也卖一包一包的酸梅汤干料，让顾客买回去自己熬；可能是方法不对，或是商家有不传之秘，反正家母怎么熬也没有店里卖的好喝。当时市场上还有“五福牌酸梅滷”，它是一种瓶装浓缩汁，对水调匀之后饮用，虽然也叫做酸梅汤，却没有公园号那种甘甜爽口，只能说聊胜于无。插句题外话，昨天跟舍弟聊到公园号，他发了张照片给我，没想到历经五十多年，公园号依然健在！
后来读到著名美食家唐鲁孙先生的作品，描写北京琉璃厂“信远斋记”的酸梅汤，据唐先生描述，信远斋的酸梅汤“熬好了装坛子冰镇，绝不往里头掺冰水，什么时候喝，都是醇厚浓郁，浓到挂碗，而且冰得极透。您从大太阳底下一进屋，一碗酸梅汤下肚，真是舌冰齿冷，凉沁心脾”。
更有意思的，是它的招牌“信远斋记”，这块招牌是清末书法家冯公度的手笔，这个名字确实奇怪，一般商店的名称有 “某某斋”、“某某记”，“斋”之后还加上一个“记”确实绝无仅有。据说有人问冯公度，为什么起了个这么古怪的名字？冯公度说：琉璃厂整条街溜达的都是读书人，偏偏信远斋记开在这个地方，用个似通非通的怪招牌，就为了吸引这帮读书人进来一探究竟。如此说来，冯公度可是深谙广告之道！
多年之后来到北京长住，曾经突发奇想，按着唐先生的书来寻找老北京美食，可想而知，当然一无所获。但是不久之后却发现了瓶装的信远斋酸梅汤，说句实在话，糖水罢了！这些年陆陆续续喝过不少酸梅汤，味道都似是而非；始终没喝到过令人满意的酸梅汤。
我自己做的酸梅汤，是在北派茶礼大家冯建华大师手把手指导下，复刻成功。冯大师的酸梅汤不用桂花，改用玫瑰，称为“玫瑰酸梅汤”，于传统中别出心裁，更显清雅风韵。
熬酸梅汤可是个体力活，熬煮过程中必须“撩”，不停的“撩”，大勺高高舀起，再慢慢倒回锅里，特别是下糖的时候，不断重复这个动作，熬出来的酸梅汤才能晶莹透亮。
熬好的酸梅汤色泽暗红透亮，放凉之后得冰镇，搁在冰箱里冷冻，虽然冷冻，可不能完全冻上，当酸梅汤里布满冰渣，就是最佳状态，青花细瓷盖碗舀上一盅，暗红色的酸梅汤满布冰碴儿，清澈见底，浓郁挂杯，小口啜饮细细品味，绝对清凉消暑！
酸梅汤对我来说，不仅是冷饮，更是对父亲，以及幼年时全家出游的愉快记忆。近来奶茶、果茶等冷饮当道，有些商家把酸梅汤改个名字叫“乌梅冻饮”！一大杯一大杯销售，仅适合牛饮解渴，完全失去传统酸梅汤的风韵与情趣，社会发展加上生活形态改变，这也无可厚非。想重温儿时的记忆，还是自己慢慢熬吧。
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