上周末去了3ce修了眉毛啥的，遇到的明月姐真的超级耐心和仔细，最喜欢遇到她。因为提到之前的事情，她说我心大……

昨儿剪了头发，用了同事姐姐的卡试一下，我这剪头发要求不高，小哥剪的也很仔细，极力想推荐下让我是不是前面可以留点，要不然要头发有啥用。我拒绝了他也很无奈‍。

今儿去见了牙医姐姐，帮我去了去平时喝茶的茶渍，把即将出世的小牙统一到了钢丝上。做到了12点多快一点钟，下午的客户都到了。又耐心又仔细，又贴心，呜呜呜，超感动。

哇塞～觉得上辈子肯定做了很多好事，才能遇到这么多耐心温柔又仔细的人。

也可能我也是一个在自己负责的事儿上极其仔细，也才会遇到这么多相似的人吧hhh

今儿我打算加班把花生全部剥完再睡觉，奶奶说，去睡觉，不要那么认真。我笑死了，我说我上学的时候你咋不早说。

这个老太太、天天站窗边看看下面的人都在干啥，这个小小的好奇八卦心啊[允悲][允悲][允悲]

#去有风的地方# [微风][微风][微风]
27-28集依旧好看！ 再次表白演员、编剧和导演，写得好，演得好，拍的好！许红豆拥有一个温暖普通又神仙的原生家庭，许爸许妈真有意思。红豆觉得姥姥的味道是烤面包，而她表妹的记忆里是煮花生的味道，哇，这点太戳我心窝了，编剧太会了[心]
词不尽意，想和每一个朋友说我有多喜欢这部剧，并希望他们都去看，真好！
#刘亦菲许红豆#

#没有一只清远鸡能活着走出广东#一只绝好的鸡，要经得住白切的检验！

鸡，再常见不过的一种家禽；切，在厨房生存的最基本技能；而“白”，则不仅是一种色泽，一种口味，一种将调味降到最低的技法，更是南方人用来征服世上老饕的绝技。无论是南方还是北方，无论是喜好清淡还是钟情热辣，白切鸡都是一道难以拒绝的美味。

在人们心里，白切鸡最讲究“鸡味”这道门槛，却也因这道门槛而最没门槛。在不知道该作何选择时，白切鸡就是不必再去选择的最好选择。

一句走遍广东都颠扑不破的“无鸡不成宴”，既是每一只鸡在广东的宿命，也是广东人走遍山水与时光，一直不变的生活眷恋。

在一个广东人心中，一道白切鸡值不值得自己食指大动，最基本的标准就是有没有鸡味。而鸡味么，往玄了说是广东人对于食材本味的追求，往实了说，不过是广东三黄鸡们实在天生丽质。

在广东绵长的热意里，顶着一身紧凑被毛的三黄鸡像是一块陆上的海绵。山林的水分被蕴藏，骄阳的热意被凝聚。它们只是小小一只四处奔走，像是岭南大地的延续，食桑梓谷、饮家乡水，与广东的一草一木都难以分割。

无论是最早作为三大名鸡的清远鸡、湛江鸡、惠州胡须鸡，还是后来居上的肇庆杏花鸡、信宜怀乡鸡、中山沙栏鸡，亦或是江村黄鸡、凤山鸡等，广东的鸡离不开广东的山山水水。

无需多余的技法，没有其他食材的遮遮掩掩，不隔氤氲的雾气，没有烫口的嫌疑。为了保留鸡味的鲜，广东人精准把握煮鸡的时间，不愿让它在锅中多呆一秒。不过“斩开鸡骨一线红”之时，鸡的肉质虽最是相宜，但若有似无的腥气对不少人来说也是一种遗憾。

都为了鸡味，把控好了从养鸡到煮鸡的每一步，最后一步怎能就此失足？蒜能去腥，但味太重，反倒伤了鸡的鲜美；辣虽有效，但易过头，不和广东人素来的喜好；倒是那在别处总令人捶胸顿足的土姜——刀背拍出的姜蓉，挤出些姜汁后不辣，能去腥却也不会喧宾夺主。

姜蓉搭上新鲜的红葱头或小葱，浅浅用鸡汤一煨，提前牵连起葱姜与鸡肉，迎头而上的花生油又开启驱散腥气的闸门。虽然配上葱姜蓉蘸料的白切鸡，和用上了生抽的香菜红葱头蒜蓉版白切鸡各有千秋，但等来蘸料的广东人却总不约而同地想起自家阿嫲的手艺。

不是所有白切鸡都承载着姜葱蓉味的情谊，拿沙姜蓉蘸白切鸡的也大有人在（湛江人：谁？谁在叫我？）。得到湛江人喜爱的沙姜剁蓉搭配酱油和花生油，或者用热的花生油短暂的激发一下沙姜再加酱油，随后清爽的鸡肉裹满蘸料入口——“家味”配“乡味”，怎么吃都是绝配。

也不是所有鸡都专心“跳水”，惠州的客家人琢磨出了煮、腌、蒸的酿鲜三件套。与一心追求卡点纯鲜的广府白切鸡不同，客家的白切鸡可以带着盐渍干爽，又裹着蒸汽的嫩滑。鸡肉完全熟透，鸡味却鲜少溜走。

闷热的空气里，一丝微弱的冰凉，一丝浅淡的鸡味，构成了不少广东孩子对人间百味的第一印象。作为宴席的标配，白切鸡出现在广东百日宴上的概率，和红包出现的概率相差无几。

在春节、寿宴、嫁娶这样的场合，没有白切鸡也是不完整的。甚至在不那么顺遂的日子里，不重口腹之欲的梁启超都曾放话：“假若十块钱买一亩田，或十块钱买一只鸡，我宁愿吃鸡不买田。”

#风物报社#除了白切，你还喜欢怎么吃鸡？

图/视觉中国，图虫·创意