想起我在图宾根的生活了…我对书里描写的那些南德景色历历在目,汉斯钓鱼游泳的地方,施瓦本山区窄窄的巷子,内卡河…如果不是这本书我都不知道自己记忆里还储藏着这些东西…我想起图宾根的一个书店,是黑塞年轻时打工过的地方,我有一学期每周都要路过那里,但是我是在离开图宾根之后才开始看黑塞的,我忘记我是否曾经进去过那家书店了。修道院,乌尔姆,斯图加特,施瓦本的山,黑塞对北德文化圈儿略带讽刺的描写…不过,我还没去过黑森林。黑塞总是对人性有着深刻的洞察并且会毫不留情(有些可以说是刻薄)地用笔记录下来。好想看看黑塞德语原版作品,看看他是怎么用德语原汁原味地、在第三人称视角下写下这些洞察又批判,同情又悲悯的文字的。
2022年12月23日
塞尔维亚
与国内时差7小时 与英国时差1个小时
关键词:恐惧
今天从穿戴整齐的侍者“it’s for you”递早餐刀叉开始,一如既往,吃了洒满阳光的丰盛的早餐(是我刻意找有阳光的桌子坐的)。
之后驱车前往石头城(Drven Grad)。一开始我蛮期待这个景点的,因为这里的房子不仅是库斯图⾥卡从塞尔维亚各地收集过来的,而且还是他的乌托邦,所以我试图通过它能看到塞尔维亚的缩影。但是景不如人愿,到了目的地迷雾重重,能见度低得可怕。我们还在疑惑的问司机哪里是景点,到了门口景点要收费,我们立马转头就走。到了山下向上看,发现只有那片区域被雾笼罩,很神奇。这个小村庄像待嫁的闺中娇羞姑娘,不舍得让我们多看一眼,可能留点遗憾才是旅行吧。
接着前往被称为“⽣命之河”的德⾥纳河,在这条河上有一座被《国家地理杂志》称为“最孤独的小屋”的河中小屋(Drina River House)。这纯纯是一个艺术品,我们普通人看就是一个河中间的木头架子。但它是一件艺术品,旅途中我在思考艺术品的意义是什么呢?用“围城”来形容貌似有点不恰当和肤浅,我更愿意用“媒介”来形容,直白一点就是桥梁或者纽带。艺术品是用来连接艺术家和懂他的人(和他一样疯狂的人)的媒介。艺术家通常我行我素,不会care世人的看法,所以他们在常人眼里是疯子,但是在具有同样精神世界的人的眼里却是李白和汪伦一样的可遇不可求的知己。所以,知己三两足矣,世人唾骂又何妨?无所谓。
最后一个景点是斯图德尼察修道院(英⽂名:Studenica Monastery,塞尔维亚语:Манастир Студеница)。塞尔维亚最大的修道院,其实一点也不大,也就比我们村儿山上的庙儿大一点点。它历史的悠久(建于12世纪)和精致不显旧的大理石形成鲜明对比,但咱是真不懂这是干嘛的,也没有太多兴趣了解它,走进去教堂阴森森的,主座两边放了两个棺材一样的东西,感觉很不好也不让拍照就很快走了。并没有看到传说中的13世纪时期拜占庭艺术绘画。
最后去往科帕奥尼克山的一家酒店入住,入住体验不是很好,比如洗澡热水只有五分钟,有一个小伙伴需要睡沙发。
今天的关键词是恐惧。这完完全全来自于大自然。塞尔维亚这个国家仿佛长在群山里(可能是我没去首都的原因),从小在山里长大的我本应该看到山一点也不奇怪,可是这里的山让我害怕。开车八个小时都开不到头儿,看不见山顶也看不到山腰,一直一直一直在山里行驶,随处可见的大落石和峭壁陡生的道路,没点儿技术的人真不敢在这里开车,越走越恐怖,这山大到我像一粒盐,真的巨大,真的是群山,我该怎么形容呢,我不知道怎么形容,就是除了恐惧还是恐惧。在每一层山少到可怜的平地上都会零星的有几座房子和田地,他们邻居很少,生活估计也很艰难吧,分布这样零散,这个国家统一起来可真难。这么一看我们国家的山可真不叫大山呀,但是也还是有未探知的地方,我不敢想象这个国家的人民是怎么把这些地方开发出来的,路虽然窄但也还是有神龙不见首尾的柏油盘山公路,欧洲国家还是有的,不过好像貌似都用来修路了,他们的房子还是土筑的,最好的也是砖混结构。塞尔维亚的盘山公路把我搞吐了,再也不想经历盘山公路。突然联想到被拐卖到深山里的女孩们,盘山公路晃的是真容易瞌睡,也容易醒不了,所以也不容易记得路,也不容易走出山。在这个陌生的国度,我能不被拐卖,全靠着自己和本地司机那虚无缥缈的信任和不值钱的中国合同。一整个大后怕,瑟瑟发抖。
塞尔维亚
与国内时差7小时 与英国时差1个小时
关键词:恐惧
今天从穿戴整齐的侍者“it’s for you”递早餐刀叉开始,一如既往,吃了洒满阳光的丰盛的早餐(是我刻意找有阳光的桌子坐的)。
之后驱车前往石头城(Drven Grad)。一开始我蛮期待这个景点的,因为这里的房子不仅是库斯图⾥卡从塞尔维亚各地收集过来的,而且还是他的乌托邦,所以我试图通过它能看到塞尔维亚的缩影。但是景不如人愿,到了目的地迷雾重重,能见度低得可怕。我们还在疑惑的问司机哪里是景点,到了门口景点要收费,我们立马转头就走。到了山下向上看,发现只有那片区域被雾笼罩,很神奇。这个小村庄像待嫁的闺中娇羞姑娘,不舍得让我们多看一眼,可能留点遗憾才是旅行吧。
接着前往被称为“⽣命之河”的德⾥纳河,在这条河上有一座被《国家地理杂志》称为“最孤独的小屋”的河中小屋(Drina River House)。这纯纯是一个艺术品,我们普通人看就是一个河中间的木头架子。但它是一件艺术品,旅途中我在思考艺术品的意义是什么呢?用“围城”来形容貌似有点不恰当和肤浅,我更愿意用“媒介”来形容,直白一点就是桥梁或者纽带。艺术品是用来连接艺术家和懂他的人(和他一样疯狂的人)的媒介。艺术家通常我行我素,不会care世人的看法,所以他们在常人眼里是疯子,但是在具有同样精神世界的人的眼里却是李白和汪伦一样的可遇不可求的知己。所以,知己三两足矣,世人唾骂又何妨?无所谓。
最后一个景点是斯图德尼察修道院(英⽂名:Studenica Monastery,塞尔维亚语:Манастир Студеница)。塞尔维亚最大的修道院,其实一点也不大,也就比我们村儿山上的庙儿大一点点。它历史的悠久(建于12世纪)和精致不显旧的大理石形成鲜明对比,但咱是真不懂这是干嘛的,也没有太多兴趣了解它,走进去教堂阴森森的,主座两边放了两个棺材一样的东西,感觉很不好也不让拍照就很快走了。并没有看到传说中的13世纪时期拜占庭艺术绘画。
最后去往科帕奥尼克山的一家酒店入住,入住体验不是很好,比如洗澡热水只有五分钟,有一个小伙伴需要睡沙发。
今天的关键词是恐惧。这完完全全来自于大自然。塞尔维亚这个国家仿佛长在群山里(可能是我没去首都的原因),从小在山里长大的我本应该看到山一点也不奇怪,可是这里的山让我害怕。开车八个小时都开不到头儿,看不见山顶也看不到山腰,一直一直一直在山里行驶,随处可见的大落石和峭壁陡生的道路,没点儿技术的人真不敢在这里开车,越走越恐怖,这山大到我像一粒盐,真的巨大,真的是群山,我该怎么形容呢,我不知道怎么形容,就是除了恐惧还是恐惧。在每一层山少到可怜的平地上都会零星的有几座房子和田地,他们邻居很少,生活估计也很艰难吧,分布这样零散,这个国家统一起来可真难。这么一看我们国家的山可真不叫大山呀,但是也还是有未探知的地方,我不敢想象这个国家的人民是怎么把这些地方开发出来的,路虽然窄但也还是有神龙不见首尾的柏油盘山公路,欧洲国家还是有的,不过好像貌似都用来修路了,他们的房子还是土筑的,最好的也是砖混结构。塞尔维亚的盘山公路把我搞吐了,再也不想经历盘山公路。突然联想到被拐卖到深山里的女孩们,盘山公路晃的是真容易瞌睡,也容易醒不了,所以也不容易记得路,也不容易走出山。在这个陌生的国度,我能不被拐卖,全靠着自己和本地司机那虚无缥缈的信任和不值钱的中国合同。一整个大后怕,瑟瑟发抖。
阿威罗(Aveiro)是一座坐落在葡萄牙中部的小镇,这座连接海陆的小镇被称作“葡萄牙威尼斯”,这里轻舟摇曳的河道风光吸引了许多人来参观这座小镇。[照相机]
不过,在阿威罗还有一种能与葡萄牙国民甜点葡式蛋挞(Pastéis de Nata)相媲美的小甜点——阿威罗软蛋(Ovos moles de Aveiro)。据说阿威罗软蛋由修道院的修女发明,拥有柔软的内陷和酥脆的外壳;甜点师们从海洋中获得灵感,将软蛋制作成海螺、船只、鱼等颇具阿威罗特色的形状,当地人还喜欢将软蛋装在木盒子或者彩绘小罐子里。阿威罗软蛋是第一个获得欧盟授予的原产地保护标识的葡萄牙烘焙品,由此可见这种小巧甜点在人们心中的重要地位。[抱一抱]
新年近在眼前,小葡以阿威罗软蛋为大家的2023加满甜度,祝大家在新的一年里自由多彩,甜蜜满分![打call][打call][烟花][烟花]
#世界各国在喊你去玩##明年出境去哪儿玩##与世界不见不散#
不过,在阿威罗还有一种能与葡萄牙国民甜点葡式蛋挞(Pastéis de Nata)相媲美的小甜点——阿威罗软蛋(Ovos moles de Aveiro)。据说阿威罗软蛋由修道院的修女发明,拥有柔软的内陷和酥脆的外壳;甜点师们从海洋中获得灵感,将软蛋制作成海螺、船只、鱼等颇具阿威罗特色的形状,当地人还喜欢将软蛋装在木盒子或者彩绘小罐子里。阿威罗软蛋是第一个获得欧盟授予的原产地保护标识的葡萄牙烘焙品,由此可见这种小巧甜点在人们心中的重要地位。[抱一抱]
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