#记雁栖湖一日游
由于时间充裕走完了整条西山步道，从6号口倒着走到1号，也用了一整个上午。游客们往往聚集于2号3号口，是为了俯瞰山下的湖泊，但今天的天气注定让雁栖湖黯然失色了。反而是少有人问津的6号口进去，一路上路径曲折，红叶掩映，在重重霾色中燃亮着一抹并未失却的色彩。
因为搭早班列车到达，又不走寻常路，我几乎是第一个走上6号口栈道的，一路上也行人寥寥，多半时间是我独自走在路上，眼前是风景，远方雾蒙蒙的，有如人生。我走得很慢，听着山间每个轻微的声响，品味着孤独的惬意。
走到3号口时人就多了起来，栈道上到了人挨人人挤人的地步，但我走的这一路上，大家都极有素质地互相谦让着，遇到有人拍照占住栈道，也没有一个人露出不耐烦的表情，反而是相当配合地避让或相当耐心地等待着。每个观景台上也挤满了人，虽然景色实在打了不小的折扣，大家仍锲而不舍地拍照，努力从中审出本应有的美感。我记得这段路两旁的林叶是没什么可看的，而转下山去的一段路，再回望时便又有了层林尽染的风景。
走下栈道，在停车场附近我看了那在梦中依稀曾见过的一幕：起雾的天气，铺满黄叶的矮坡上，几棵纤瘦的树挺立着。我总偏爱这样的景色，甚至怀疑自己前世便是荒野上的一棵树吧。拍完照片的下一秒我一口气冲上了山坡，坐在树下，一个人吃着午餐，那种“孤独的惬意”又回来了。一阵阵风吹过，秋叶不断打在我的身上，我享受着这样的时刻，直到打在身上的开始多了密密匝匝的雨点。
下午骑车环湖的计划被雨影响了不少，等雨停就花了些时间，而我骑上车开始旅途时，雨又开始下了。好像每次我环湖骑行总会碰上雨，比如之前在洱海，再比如这次。现在再看环湖时拍的照片，虽然天空和湖水的色彩已在雾霾雨的混杂中荡然无存，但树木仍是极美的，只是在当时的凄风苦雨里实在无心欣赏。可能也是因为雾，我基本上看不见自己要环的湖在哪儿，最后路也没走明白，据说最漂亮那段路反而没有去成。唯一庆幸的是，我捡到了一辆共享单车而不必租景区一小时30元的车子，我骑了55分钟，随便找了个地方停下，以为是禁停区，结果只收了3块钱。
由于前一晚只睡了两个小时，连走带骑这么久，天气又不好，我干脆直接找了家酒店，开了间钟点房睡觉。这个决定正确无比，不过一个人出来玩吃饭省下的钱全花这上了。酒店格局不错，一觉醒来窗外已经黑了，说实话我真想在这里舒舒服服住上一宿，可惜来日仍是要“嗟余听鼓应官去”。
因为起得有点晚，差一点误了最后一班回去的火车。我告诉出租车司机师傅自己要去赶车，他就真的近乎超速地飞驰起来，一边还鼓励安慰我一定赶得上。这个世界就是这么奇怪，当你逐渐对它开始失望时，却又有些乍现的光芒洒落。
下了火车之后，我走出站口时，火车的车灯忽然又一下子打开了，将我和其他旅客的身影，长长地打在站台的墙壁上，那一幕同样震撼了我，难以忘怀。
（哇，我好能白话。）
由于时间充裕走完了整条西山步道，从6号口倒着走到1号，也用了一整个上午。游客们往往聚集于2号3号口，是为了俯瞰山下的湖泊，但今天的天气注定让雁栖湖黯然失色了。反而是少有人问津的6号口进去，一路上路径曲折，红叶掩映，在重重霾色中燃亮着一抹并未失却的色彩。
因为搭早班列车到达，又不走寻常路，我几乎是第一个走上6号口栈道的，一路上也行人寥寥，多半时间是我独自走在路上，眼前是风景，远方雾蒙蒙的，有如人生。我走得很慢，听着山间每个轻微的声响，品味着孤独的惬意。
走到3号口时人就多了起来，栈道上到了人挨人人挤人的地步，但我走的这一路上，大家都极有素质地互相谦让着，遇到有人拍照占住栈道，也没有一个人露出不耐烦的表情，反而是相当配合地避让或相当耐心地等待着。每个观景台上也挤满了人，虽然景色实在打了不小的折扣，大家仍锲而不舍地拍照，努力从中审出本应有的美感。我记得这段路两旁的林叶是没什么可看的，而转下山去的一段路，再回望时便又有了层林尽染的风景。
走下栈道，在停车场附近我看了那在梦中依稀曾见过的一幕：起雾的天气，铺满黄叶的矮坡上，几棵纤瘦的树挺立着。我总偏爱这样的景色，甚至怀疑自己前世便是荒野上的一棵树吧。拍完照片的下一秒我一口气冲上了山坡，坐在树下，一个人吃着午餐，那种“孤独的惬意”又回来了。一阵阵风吹过，秋叶不断打在我的身上，我享受着这样的时刻，直到打在身上的开始多了密密匝匝的雨点。
下午骑车环湖的计划被雨影响了不少，等雨停就花了些时间，而我骑上车开始旅途时，雨又开始下了。好像每次我环湖骑行总会碰上雨，比如之前在洱海，再比如这次。现在再看环湖时拍的照片，虽然天空和湖水的色彩已在雾霾雨的混杂中荡然无存，但树木仍是极美的，只是在当时的凄风苦雨里实在无心欣赏。可能也是因为雾，我基本上看不见自己要环的湖在哪儿，最后路也没走明白，据说最漂亮那段路反而没有去成。唯一庆幸的是，我捡到了一辆共享单车而不必租景区一小时30元的车子，我骑了55分钟，随便找了个地方停下，以为是禁停区，结果只收了3块钱。
由于前一晚只睡了两个小时，连走带骑这么久，天气又不好，我干脆直接找了家酒店，开了间钟点房睡觉。这个决定正确无比，不过一个人出来玩吃饭省下的钱全花这上了。酒店格局不错，一觉醒来窗外已经黑了，说实话我真想在这里舒舒服服住上一宿，可惜来日仍是要“嗟余听鼓应官去”。
因为起得有点晚，差一点误了最后一班回去的火车。我告诉出租车司机师傅自己要去赶车，他就真的近乎超速地飞驰起来，一边还鼓励安慰我一定赶得上。这个世界就是这么奇怪，当你逐渐对它开始失望时，却又有些乍现的光芒洒落。
下了火车之后，我走出站口时，火车的车灯忽然又一下子打开了，将我和其他旅客的身影，长长地打在站台的墙壁上，那一幕同样震撼了我，难以忘怀。
（哇，我好能白话。）
消消毒，让艾雷岛上的那些“泥煤客”帮一下忙！
泥煤风味是怎样浸入您手边那杯威士忌中的呢？它从沼泽中诞生，在麦芽厂和窑炉中延续，最终被蒸馏进入威士忌中。在威士忌的世界里，有一种风味最为让人津津乐道，爱上它的人简直对此欲罢不能，趋之若鹜，而无法接受它的人却只能敬而远之，避之不及……那就是泥煤的味道啊！无论你对它是爱是恨，泥煤威士忌背后的巨大产业是毋庸置疑的。
究竟什么是泥煤？泥煤是没有完全炭化的植物，它们由已经腐烂的植被构成，经过日积月累的堆积和挤压，造就了这一特殊的地质，骤眼看，你会以为它们是一些深啡色的软泥或砖块。那为什么威士忌里面会有泥煤味儿呢？这就要从泥煤这个神奇的燃料，以及它的4个至关重要的制作工艺说起。
泥煤切割工
在偏远的Hebridean群岛上，泥煤切割这个时令性的工作不仅需要足够的体力和耐力，还要忍受肮脏的工作环境，以及无聊的重复劳动。无论刮风下雨还是酷热难耐，切割工都需要在户外使用特制的采割铲，倚靠全身重量重重踩入泥煤田，切割并将一条条长条形的泥煤柱抛掷出来堆叠一旁进行风干处理。而在这个过程中，不仅会满身污泥，还可能会遇到蚊虫甚至毒蛇的叮咬。泥煤切割的工作是一种具有悠久历史的乡村工艺，它非常考验体力，工人经常会感到肌肉酸痛，而且鉴于工作条件，即使气温达到七十五度，他们也只能穿着雨鞋，用泥煤铲、叉子等工具对泥煤进行切割，并将切好的泥煤堆叠一旁，再将泥煤铺平晒干，载运到麦芽厂作烘烤麦芽之用。相较于机器切割，手工切割的泥煤含有更高水分，在制作威士忌的过程中会形成更为丰富的风味，并且采用手工切割的技术，采集到的泥煤品质更好，因为经验丰富的工人师傅仅需通过肉眼观察，便可以判断出泥煤的品质，高品质的泥煤在其外壳下保留着足够多的水分，以便在燃烧时能够产生大量的烟雾，使风味浸入到威士忌中。
制麦工人
制麦工人这个职位需要出色的组织能力和多任务处理能力，同时也要求有足够的体力和责任感。由于实行24小时轮班制，新员工可能需要在晚上和周末进行工作，在8小时轮班的过程中需要独立进行货物运送、泥煤铲除、监控火势，以及搅拌麦芽的工作。Bowmore酒厂的制麦工人需要进行全天候轮班工作，他们每隔4小时要用大木铲一遍一遍的翻动大麦，5-7天后这些大麦完成发芽工序，这些长出小芽的“绿色麦芽”会被送进窑里烘干。然后，在烘干麦芽过程的前18个小时中加入泥煤，让其产生大量烟雾，烟雾里含有的各种酚类物质会附着在麦芽颗粒上,赋予麦芽微妙的泥煤烟熏风味。在接下来的42个小时里,窑内的温度被控制在较低水平，同时利用特别安装的干爽热风系统轻柔地烘干麦芽，并缓慢地加热至60摄氏度，使泥煤风味能充分浸染麦芽，最终成就Bowmore的平衡。
蒸馏师
要想安全有效地使用铜壶来制造酒精，需要掌握从发酵、微生物学到机械工程等多种技能。在生产高峰期，24小时待命是对蒸馏师的基本要求。除了管理层，他们的工作还会受到数千名高度挑剔的威士忌饮用者的评价。Bunnahabhain酒厂在1883年成立时就开始生产泥煤风味的Islay岛威士忌。然而，在1963年，酒厂停止了泥煤威士忌的生产，这种中断持续了40年。原因是当时的东家Cutty Sark在美国广受好评，而作为其下属公司被要求改变酒厂原有风味，生产用作调和的无泥煤味威士忌来迎合市场。
调酒师
这个工作要求有能力创造新的威士忌风味，并通过感官分析，从数千个陈年酒桶中进行选择，精确复制现有的酒品。这个职位在继承优秀的传统工艺的同时，还能发挥无与伦比的创造力，为人们带来高质量的威士忌。当Bruichladdich的首席调酒师Hannett向别人倒了酒厂有史以来的第一杯Octomore威士忌时，他向品饮者描述了三个他们可能会不喜欢它的理由：“它只熟成了5年的时间，还太年轻。它拥有63%的酒精，味觉刺激很大。并且，它的泥煤味太重了，因为苯酚含量为167 ppm。不过现在可以喝一杯试试。”但让人出乎意料的是，这一杯威士忌赢得了客户的青睐，它优雅而微妙的表现，打破了所有成见。酒厂可能会大胆地加重泥煤味，并且故意不蒸馏以捕获最大的烟熏泥煤风味，让这种味道大量的渗透到酒液中。听起来有点小题大做，不过，高ppm的浓度仍可确保大量泥煤味会集中迸发出来。“我们不想喝到全是泥煤味的威士忌。”Hannett给出了原因，“希望保持酒厂风格特性，使酒体保持优雅和轻盈，并找出泥煤风味适合的配比。”
Islay岛的泥煤味威士忌是举世闻名的，但是如果不是因为岛上的泥炭切割工、制麦工、酿酒工和调酒师在将材料从沼泽到瓶子的旅途中，从铲到啜的过程中，培养了这种泥煤风味的特性，那么这种土、火、水、谷物和橡木的结合就不会受到如此高的评价。 https://t.cn/RJP0eus
泥煤风味是怎样浸入您手边那杯威士忌中的呢？它从沼泽中诞生，在麦芽厂和窑炉中延续，最终被蒸馏进入威士忌中。在威士忌的世界里，有一种风味最为让人津津乐道，爱上它的人简直对此欲罢不能，趋之若鹜，而无法接受它的人却只能敬而远之，避之不及……那就是泥煤的味道啊！无论你对它是爱是恨，泥煤威士忌背后的巨大产业是毋庸置疑的。
究竟什么是泥煤？泥煤是没有完全炭化的植物，它们由已经腐烂的植被构成，经过日积月累的堆积和挤压，造就了这一特殊的地质，骤眼看，你会以为它们是一些深啡色的软泥或砖块。那为什么威士忌里面会有泥煤味儿呢？这就要从泥煤这个神奇的燃料，以及它的4个至关重要的制作工艺说起。
泥煤切割工
在偏远的Hebridean群岛上，泥煤切割这个时令性的工作不仅需要足够的体力和耐力，还要忍受肮脏的工作环境，以及无聊的重复劳动。无论刮风下雨还是酷热难耐，切割工都需要在户外使用特制的采割铲，倚靠全身重量重重踩入泥煤田，切割并将一条条长条形的泥煤柱抛掷出来堆叠一旁进行风干处理。而在这个过程中，不仅会满身污泥，还可能会遇到蚊虫甚至毒蛇的叮咬。泥煤切割的工作是一种具有悠久历史的乡村工艺，它非常考验体力，工人经常会感到肌肉酸痛，而且鉴于工作条件，即使气温达到七十五度，他们也只能穿着雨鞋，用泥煤铲、叉子等工具对泥煤进行切割，并将切好的泥煤堆叠一旁，再将泥煤铺平晒干，载运到麦芽厂作烘烤麦芽之用。相较于机器切割，手工切割的泥煤含有更高水分，在制作威士忌的过程中会形成更为丰富的风味，并且采用手工切割的技术，采集到的泥煤品质更好，因为经验丰富的工人师傅仅需通过肉眼观察，便可以判断出泥煤的品质，高品质的泥煤在其外壳下保留着足够多的水分，以便在燃烧时能够产生大量的烟雾，使风味浸入到威士忌中。
制麦工人
制麦工人这个职位需要出色的组织能力和多任务处理能力，同时也要求有足够的体力和责任感。由于实行24小时轮班制，新员工可能需要在晚上和周末进行工作，在8小时轮班的过程中需要独立进行货物运送、泥煤铲除、监控火势，以及搅拌麦芽的工作。Bowmore酒厂的制麦工人需要进行全天候轮班工作，他们每隔4小时要用大木铲一遍一遍的翻动大麦，5-7天后这些大麦完成发芽工序，这些长出小芽的“绿色麦芽”会被送进窑里烘干。然后，在烘干麦芽过程的前18个小时中加入泥煤，让其产生大量烟雾，烟雾里含有的各种酚类物质会附着在麦芽颗粒上,赋予麦芽微妙的泥煤烟熏风味。在接下来的42个小时里,窑内的温度被控制在较低水平，同时利用特别安装的干爽热风系统轻柔地烘干麦芽，并缓慢地加热至60摄氏度，使泥煤风味能充分浸染麦芽，最终成就Bowmore的平衡。
蒸馏师
要想安全有效地使用铜壶来制造酒精，需要掌握从发酵、微生物学到机械工程等多种技能。在生产高峰期，24小时待命是对蒸馏师的基本要求。除了管理层，他们的工作还会受到数千名高度挑剔的威士忌饮用者的评价。Bunnahabhain酒厂在1883年成立时就开始生产泥煤风味的Islay岛威士忌。然而，在1963年，酒厂停止了泥煤威士忌的生产，这种中断持续了40年。原因是当时的东家Cutty Sark在美国广受好评，而作为其下属公司被要求改变酒厂原有风味，生产用作调和的无泥煤味威士忌来迎合市场。
调酒师
这个工作要求有能力创造新的威士忌风味，并通过感官分析，从数千个陈年酒桶中进行选择，精确复制现有的酒品。这个职位在继承优秀的传统工艺的同时，还能发挥无与伦比的创造力，为人们带来高质量的威士忌。当Bruichladdich的首席调酒师Hannett向别人倒了酒厂有史以来的第一杯Octomore威士忌时，他向品饮者描述了三个他们可能会不喜欢它的理由：“它只熟成了5年的时间，还太年轻。它拥有63%的酒精，味觉刺激很大。并且，它的泥煤味太重了，因为苯酚含量为167 ppm。不过现在可以喝一杯试试。”但让人出乎意料的是，这一杯威士忌赢得了客户的青睐，它优雅而微妙的表现，打破了所有成见。酒厂可能会大胆地加重泥煤味，并且故意不蒸馏以捕获最大的烟熏泥煤风味，让这种味道大量的渗透到酒液中。听起来有点小题大做，不过，高ppm的浓度仍可确保大量泥煤味会集中迸发出来。“我们不想喝到全是泥煤味的威士忌。”Hannett给出了原因，“希望保持酒厂风格特性，使酒体保持优雅和轻盈，并找出泥煤风味适合的配比。”
Islay岛的泥煤味威士忌是举世闻名的，但是如果不是因为岛上的泥炭切割工、制麦工、酿酒工和调酒师在将材料从沼泽到瓶子的旅途中，从铲到啜的过程中，培养了这种泥煤风味的特性，那么这种土、火、水、谷物和橡木的结合就不会受到如此高的评价。 https://t.cn/RJP0eus
内江-高粱-永福-天林-杨家-白合-内江，绕了一圈的旅途。从12岁到26岁，从2008年到2022年。时隔十四年，我再次踏上这片记忆中的土地。
时间的流逝让记忆里很多的记忆画面无法重叠，当下存留的和记忆里保存的也只能大概拼接。
比如在我记忆里，在天林镇上候车招呼站的那一棵黄桷树枝繁叶茂，舅婆家屋檐下的木柴堆砌如山，家门口是个不是很大的院坝，院坝旁边的小田田梗上栖息着许多的鸭子，屋旁则是一条泥泞小路。但现在，天林镇上候车招呼站的那一棵黄桷树似乎小了许多，舅婆家屋檐下的木柴也不剩从前，院坝宽阔了许多，而多年前院坝旁的小田也已经成为了如今院坝的一部分，那些记忆中的鸭子如今也只剩下了三两只，屋旁的泥泞小路如今也变成了混凝土马路，
不只是景致变了，以前记忆里存在的长辈或同辈，现在也不再是记忆里的模样，在岁月的洗礼下，如今的长辈们有了佝偻的身躯、雪白的头发、脸庞上皱纹浮现，而与我同辈的小jing已经是一个落落大方、亭亭玉立的姑娘，略长一辈的东明表叔也能看到细纹浮上眼角。虽然有所变化，但很庆幸，我仍能把现在的他们和我记忆里的他们进行重合、辨认。
对我来说，离别是一件很伤感的事，尤其是和很多年不见的亲人，短暂相聚之后又再次分离。我不知道下一次见到他们是在什么时候，也不知道下一次让我和他们重逢的契机是什么，更不知道下一次我还能把多少长辈的面庞和我记忆里的他们进行重叠分辨，但生活总是向前的，现在存留在记忆里的他们和仍期待和他们相遇的我，这才是最美好的吧。 https://t.cn/A6ScxGEK
时间的流逝让记忆里很多的记忆画面无法重叠，当下存留的和记忆里保存的也只能大概拼接。
比如在我记忆里，在天林镇上候车招呼站的那一棵黄桷树枝繁叶茂，舅婆家屋檐下的木柴堆砌如山，家门口是个不是很大的院坝，院坝旁边的小田田梗上栖息着许多的鸭子，屋旁则是一条泥泞小路。但现在，天林镇上候车招呼站的那一棵黄桷树似乎小了许多，舅婆家屋檐下的木柴也不剩从前，院坝宽阔了许多，而多年前院坝旁的小田也已经成为了如今院坝的一部分，那些记忆中的鸭子如今也只剩下了三两只，屋旁的泥泞小路如今也变成了混凝土马路，
不只是景致变了，以前记忆里存在的长辈或同辈，现在也不再是记忆里的模样，在岁月的洗礼下，如今的长辈们有了佝偻的身躯、雪白的头发、脸庞上皱纹浮现，而与我同辈的小jing已经是一个落落大方、亭亭玉立的姑娘，略长一辈的东明表叔也能看到细纹浮上眼角。虽然有所变化，但很庆幸，我仍能把现在的他们和我记忆里的他们进行重合、辨认。
对我来说，离别是一件很伤感的事，尤其是和很多年不见的亲人，短暂相聚之后又再次分离。我不知道下一次见到他们是在什么时候，也不知道下一次让我和他们重逢的契机是什么，更不知道下一次我还能把多少长辈的面庞和我记忆里的他们进行重叠分辨，但生活总是向前的，现在存留在记忆里的他们和仍期待和他们相遇的我，这才是最美好的吧。 https://t.cn/A6ScxGEK
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