关于酒——
来日本上学之后，被朋友带着喜欢喝酒了。而且日本的酒文化好发达。超市的酒柜能有两三个货架，酒的种类也很多，而且居酒屋也超级多！！
但是我最喜欢的（之一）还是ほろよい的桃子味。冰镇之后开盖能闻到桃子表皮上的绒绒的涩涩的味道，听起来很悬乎，但是真的闻一次就知道了。而且味道相当爽口，恰到好处的清爽甜味，难怪是常规口味。
此外ほろよい还有养乐多、白葡萄、紫葡萄、苏打水等口味。还有季节限定的口味，可乐etc。但我觉得都不算是酒了，酒精度只有3%，喝上去跟甜口果汁一样。
对于不喜欢过分甜口的人来说，白葡萄和桃子味值得一试。其余的就当喝着玩儿。而且季节限定的口味研发也越来越敷衍，今年的限定又是去年的限定重复。
再说一个关于ほろよい的八卦，当初ほろよい进军中国市场的时候，本来想采用意译的名字，就是ほろよい的意思本身=微醺。但是微醺品牌名被rio抢注，只能用音译的名字=和乐怡（顿时档次low了）。法律角度来说，rio行为合法，但是从商业道德角度来说，我真讨厌这种做法，rio就是一个从全盘照抄ほろよい商业发展路线起价的牌子。
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另外关于居酒屋，出名的连锁有鸟贵族，虽然鸟贵族的烧鸟串很普通很普通，但是奈不住店多，品控很标准，而且没有强制毛豆续盘的人头费，朋友每次都拉我去。
里面最喜欢的口味就是白桃チューハイ，我每次去都喝这个，比啤酒mega还喜欢。白桃soft drink的清爽感，和烧酒（还是威士忌？）的酒感交织在一起，绝了！！迄今为止我推荐过人没有不喜欢的。
不过到现在我都没怎么分清各种酒的区别，比如チューハイ和サワー，ハイボール……
然后在居酒屋还喝到过很好喝的果酒是，巨峰葡萄果酒，和梅子酒。忘了什么牌子了，只记得那个巨峰葡萄果酒明明那么甜，但是甜得好清新啊，而且那天千叶酒场搞活动一杯只要398，我狂喝三杯。
至于一直想喝到好喝的柑橘果酒，但是现在都么有遇到……太久没喝了。
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超市的酒的话，上次给朋友生日送了一瓶银杏酒，很好喝，就是太甜了，需要加点冰或者苏打水。
而且他们酒的包装都超级可爱、特别好看！！根本不像酒，像软饮料，还有各种季节限定包装，真的让人心动！！请各大啤酒厂商学着点！！霓虹精这么精致包装主义不是没有理由的，再难喝的东西，只要包装好看，难听的话是骂不出口的。
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另外我觉得虽然霓虹酒文化这么发达，大家这么热爱喝酒，他们的酒量也没多好……碰到好多人是连ほろよい都不行，喝一瓶就脸红。
虽然脸红不代表易醉，而且脸红也是亚洲人的基因表达问题，但是他们酒量也太不行了吧……
而且表面看上去各种烧酒、威士忌烈酒。但是都是兑苏打水、软饮料，还要框框加冰块，实际喝进去根本没那么猛，反正我是从来没喝醉过（也可能是我不爱喝那么多）。
来日本上学之后，被朋友带着喜欢喝酒了。而且日本的酒文化好发达。超市的酒柜能有两三个货架，酒的种类也很多，而且居酒屋也超级多！！
但是我最喜欢的（之一）还是ほろよい的桃子味。冰镇之后开盖能闻到桃子表皮上的绒绒的涩涩的味道，听起来很悬乎，但是真的闻一次就知道了。而且味道相当爽口，恰到好处的清爽甜味，难怪是常规口味。
此外ほろよい还有养乐多、白葡萄、紫葡萄、苏打水等口味。还有季节限定的口味，可乐etc。但我觉得都不算是酒了，酒精度只有3%，喝上去跟甜口果汁一样。
对于不喜欢过分甜口的人来说，白葡萄和桃子味值得一试。其余的就当喝着玩儿。而且季节限定的口味研发也越来越敷衍，今年的限定又是去年的限定重复。
再说一个关于ほろよい的八卦，当初ほろよい进军中国市场的时候，本来想采用意译的名字，就是ほろよい的意思本身=微醺。但是微醺品牌名被rio抢注，只能用音译的名字=和乐怡（顿时档次low了）。法律角度来说，rio行为合法，但是从商业道德角度来说，我真讨厌这种做法，rio就是一个从全盘照抄ほろよい商业发展路线起价的牌子。
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另外关于居酒屋，出名的连锁有鸟贵族，虽然鸟贵族的烧鸟串很普通很普通，但是奈不住店多，品控很标准，而且没有强制毛豆续盘的人头费，朋友每次都拉我去。
里面最喜欢的口味就是白桃チューハイ，我每次去都喝这个，比啤酒mega还喜欢。白桃soft drink的清爽感，和烧酒（还是威士忌？）的酒感交织在一起，绝了！！迄今为止我推荐过人没有不喜欢的。
不过到现在我都没怎么分清各种酒的区别，比如チューハイ和サワー，ハイボール……
然后在居酒屋还喝到过很好喝的果酒是，巨峰葡萄果酒，和梅子酒。忘了什么牌子了，只记得那个巨峰葡萄果酒明明那么甜，但是甜得好清新啊，而且那天千叶酒场搞活动一杯只要398，我狂喝三杯。
至于一直想喝到好喝的柑橘果酒，但是现在都么有遇到……太久没喝了。
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超市的酒的话，上次给朋友生日送了一瓶银杏酒，很好喝，就是太甜了，需要加点冰或者苏打水。
而且他们酒的包装都超级可爱、特别好看！！根本不像酒，像软饮料，还有各种季节限定包装，真的让人心动！！请各大啤酒厂商学着点！！霓虹精这么精致包装主义不是没有理由的，再难喝的东西，只要包装好看，难听的话是骂不出口的。
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另外我觉得虽然霓虹酒文化这么发达，大家这么热爱喝酒，他们的酒量也没多好……碰到好多人是连ほろよい都不行，喝一瓶就脸红。
虽然脸红不代表易醉，而且脸红也是亚洲人的基因表达问题，但是他们酒量也太不行了吧……
而且表面看上去各种烧酒、威士忌烈酒。但是都是兑苏打水、软饮料，还要框框加冰块，实际喝进去根本没那么猛，反正我是从来没喝醉过（也可能是我不爱喝那么多）。
北京。
Peking bar
—
很喜欢的一间 bar，5年间第4次来。
这回来，蹭个节日的仪式感，兼带着帮助品鉴一下咖啡[doge]
规格太高了有木有[吃瓜]
调酒师先生超级nice，一言一行充满修养，对于我的小白问题也不厌其烦，根据我的诉求，帮我挑选了6款调酒型的朗姆酒、白兰地、威士忌，做了一个list让我一一试喝。
一字排开，左三都是烈酒，右三带了那么点风味“糖浆”的属性，草本混合香料、澳门杏仁饼、奶油黑樱桃罐头。
单喝的几款：
八重樱Sakura martini，外表很有迷惑性，但调酒师会提醒烈度，所以更多的还是男士在点。香气也很有迷惑性，带果香的樱花甜超醉人的。
宫城峡是比较温和的大红苹果，又是无法阻挡的细腻醇香；余市。。嘿嘿，泥煤。
阿贝超新星2019。。超强的泥煤，回味桉树、茴香。。以及有点像医院里头的味道？。。害我是真的不会品酒，暴殄天物[允悲]
抱紧凤梨柠檬朗姆酒。嗷呜还是最爱这个，shake得真细腻丰盈呀[坏笑]
小食里的梅子特别搭whiskey。
只要是店里陈列着的酒，你想喝，都可以开，做单杯。
刚刚发现，北京居然还真有咖啡馆出品泥煤威士忌摩卡[求饶]
Peking bar
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很喜欢的一间 bar，5年间第4次来。
这回来，蹭个节日的仪式感，兼带着帮助品鉴一下咖啡[doge]
规格太高了有木有[吃瓜]
调酒师先生超级nice，一言一行充满修养，对于我的小白问题也不厌其烦，根据我的诉求，帮我挑选了6款调酒型的朗姆酒、白兰地、威士忌，做了一个list让我一一试喝。
一字排开，左三都是烈酒，右三带了那么点风味“糖浆”的属性，草本混合香料、澳门杏仁饼、奶油黑樱桃罐头。
单喝的几款：
八重樱Sakura martini，外表很有迷惑性，但调酒师会提醒烈度，所以更多的还是男士在点。香气也很有迷惑性，带果香的樱花甜超醉人的。
宫城峡是比较温和的大红苹果，又是无法阻挡的细腻醇香；余市。。嘿嘿，泥煤。
阿贝超新星2019。。超强的泥煤，回味桉树、茴香。。以及有点像医院里头的味道？。。害我是真的不会品酒，暴殄天物[允悲]
抱紧凤梨柠檬朗姆酒。嗷呜还是最爱这个，shake得真细腻丰盈呀[坏笑]
小食里的梅子特别搭whiskey。
只要是店里陈列着的酒，你想喝，都可以开，做单杯。
刚刚发现，北京居然还真有咖啡馆出品泥煤威士忌摩卡[求饶]
日本威士忌热潮背后 幻想破灭的真相
日本威士忌在近几年迅速窜红，除了因在国际间屡屡获奖外，不同于传统威士忌产地而蒙上一层神秘面纱，都让欧美酒客趋之若鹜，愿出高价购买知名酿酒师酿出的威士忌。但彭博报导，这波热潮背后隐藏了令人幻灭的真相：所谓的「日本威士忌」的酒，可能多数是从国外进口，根本不在日本当地生产。
根据美国蒸馏酒理事会，美国从日本进口威士忌，金额从2014的600万美元爆增到去年的4000万美元，带动了日本威士忌崛起的热潮。
不同于国酒清酒的严格规范，日本对于国产威士忌的定义松散。不像波本威士忌（Bourbon）限定美国生产、苏格兰威士忌必须来自苏格兰，日本瓶装厂可装进其他地方的陈年威士忌，再打上「日本威士忌」的标签。这给了酒商在这波热潮中，鱼目混珠牟利的空间。
一个常见的例子是，有些酒商贩售的威士忌酒龄（age statements）竟然比公司历史还老。旅日的威士忌专家Stefan Van Eycken估算，约三分之二日本威士忌生产商其实没有蒸馏设备。
从国际葡萄酒与烈酒数据分析公司（IWSR）的数字也可发现，日本在2017进口的加拿大威士忌，较4年前增长七成；2017至2018年日本进口苏格兰威士忌增长141%，但这两国威士忌在日本的销量却没有明显成长，究竟酒用到哪去？
就算是日本最大的酒商，对于这波热潮也是措手不及。合占八成市场的三得利及一甲威士忌就被迫拿掉年分标示，混合酒龄较浅的威士忌，才能确保不至于无法供货。
日本威士忌在国内多卖给居酒屋，再以调酒形式卖给上班族，因此标示不清晰的问题不大，但在出口市场的威士忌行家眼中，日本品牌开始变成所谓的「杂牌」，这迫使想喝到道地日本威士忌的消费者得放大眼睛，才不会成为「水鱼」。
然而在这样的风气中，仍存在业界清流。日本Ichiro’s Malt（秩父蒸馏所）近日推出一款调和威士忌，就清楚标明采用的谷物威士忌来源，业主兼造酒大师肥土伊知郎就说，不这么做就是在「洗威士忌」（“whisky laundering”）、蓄意误导消费者。Stefan Van Eycken 也指出，酒标不是法律规定，而是商家诚信与透明的问题。
日本威士忌在近几年迅速窜红，除了因在国际间屡屡获奖外，不同于传统威士忌产地而蒙上一层神秘面纱，都让欧美酒客趋之若鹜，愿出高价购买知名酿酒师酿出的威士忌。但彭博报导，这波热潮背后隐藏了令人幻灭的真相：所谓的「日本威士忌」的酒，可能多数是从国外进口，根本不在日本当地生产。
根据美国蒸馏酒理事会，美国从日本进口威士忌，金额从2014的600万美元爆增到去年的4000万美元，带动了日本威士忌崛起的热潮。
不同于国酒清酒的严格规范，日本对于国产威士忌的定义松散。不像波本威士忌（Bourbon）限定美国生产、苏格兰威士忌必须来自苏格兰，日本瓶装厂可装进其他地方的陈年威士忌，再打上「日本威士忌」的标签。这给了酒商在这波热潮中，鱼目混珠牟利的空间。
一个常见的例子是，有些酒商贩售的威士忌酒龄（age statements）竟然比公司历史还老。旅日的威士忌专家Stefan Van Eycken估算，约三分之二日本威士忌生产商其实没有蒸馏设备。
从国际葡萄酒与烈酒数据分析公司（IWSR）的数字也可发现，日本在2017进口的加拿大威士忌，较4年前增长七成；2017至2018年日本进口苏格兰威士忌增长141%，但这两国威士忌在日本的销量却没有明显成长，究竟酒用到哪去？
就算是日本最大的酒商，对于这波热潮也是措手不及。合占八成市场的三得利及一甲威士忌就被迫拿掉年分标示，混合酒龄较浅的威士忌，才能确保不至于无法供货。
日本威士忌在国内多卖给居酒屋，再以调酒形式卖给上班族，因此标示不清晰的问题不大，但在出口市场的威士忌行家眼中，日本品牌开始变成所谓的「杂牌」，这迫使想喝到道地日本威士忌的消费者得放大眼睛，才不会成为「水鱼」。
然而在这样的风气中，仍存在业界清流。日本Ichiro’s Malt（秩父蒸馏所）近日推出一款调和威士忌，就清楚标明采用的谷物威士忌来源，业主兼造酒大师肥土伊知郎就说，不这么做就是在「洗威士忌」（“whisky laundering”）、蓄意误导消费者。Stefan Van Eycken 也指出，酒标不是法律规定，而是商家诚信与透明的问题。
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