离职后见了很多人 颓废的思考人生课题 到底终极目的是啥。刚毕业那会儿做设计师 当时月薪一万出头 遇到了一个让我哭了的客户 在很多稿都不满意 决定面谈 聊完之后她想给我机会 说每个人都有刚开始这会儿 最后她问我一句 你这工作这么辛苦应该有20k吧 从那时候开始我就钻 怎么去做更好的业绩 赚到这个数 后来也做到了 甚至更多 当然也把自己身体做垮了 前两年觉得虽然能赚钱但是不是我想要的发展方向 也在找出路 所以后面就有了我出差的工作 （也干得不错
很多前辈 领导 都是要在这个领域上面找一席之地 也想我在一个领域上往上爬 不过其实我很佛系 如果这样的话是不是 就不需要一个发展空间大的工作 只需要赚钱稳定 到退休 对吗 https://t.cn/RuQ52aU

手机里没有什么新鲜的照片，一些破旧的房屋和颓废的墙；跑动的小孩子们；家旁边的中庭有一棵正在开花海棠树；师傅写得歪歪扭扭的字据；设计师的柜子设计图形，我在上面勾勾画画，尝试说出我的想法，但好像不太肯定；在屋檐挖的瓦松，我妈说我对它们比对她好；几行青蔬，一片油菜花；树枝停落的鸟，哦，对了，有人说过，从我们眼前的飞过的不是鸟，而是偶然性，那么偶然性也停留在枝头、水间；一些情侣微信头像，看过的电影截屏；看过的家具和器具；还有和客服投诉，有一说一，有四说四，不卑不亢；还有很多计算器算出的数字的截屏，小学学的数学果然有用；很少画画，却被迫画了好几个作业，超市、房子，还有我一点也不感冒的冰墩墩，但“争强好胜”好像刻进了骨子里，一边气呼呼地做着，一边还打气说我们这个怎么也要得第一。

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#masion margiela# 有一位被公认”最神秘的设计师”,他从不公开露面,不接受采访,连自己品牌的大秀也不出现。他就是MartinMargiela,他曾调侃的说到“我,就是不想让你们看到我的样子”。

他出生于比利时，毕业于安特卫普皇家艺术学院,他曾于1997- 2003年间任职爱马仕的设计总监,并于1988年就推出了他的个人品MaisonMargiela。

他的风格十分突出,是因为他居然把服装当作建筑来设计,所以他总是在挖掘面料工艺和解构手法。

他对秀场也有着自己独特的理解，1989年Maison Margiela创办的处女秀,以“改变游戏规则”为主题,居然在巴黎郊外的一个“废弃操场”举办,没有人正装打扮、座位先到先得,秀场除了编辑与买手外,也挤满了当地居民。

而当时台下坐着的，还有尚在求学的Raf Simons,他说:“我-直认为时尚有点肤浅,充满魅力但也浮华。这场秀改变了这一一切。我意识到,这是自己值得一生去做的事情”。”从某种意义上来说,是Maison Margiela启蒙了今日的Raf Simons。

如果说时髦与不时髦之间有一条金线的话,那么Tabi分趾鞋就应该是组成这条金线的金丝之一。在1989年他的处女秀上,模特穿着分趾鞋,脚底踩上鲜红色涂料,在纯白布料上留下一个个像马蹄一样的脚印。 在29年后,它还被Vetements在2018秋冬系列中堂而皇之地抄袭了。

在逐渐精致化的当代, Maison Margiela居然使用着这样简陋甚至有点破烂的手缝标签,这样设计的初衷,是方便客人购买后直接拆掉,后来居然变成了品牌非常具有标志性的logo。1997年,白色布标上加入了新的设计,也就是那几排以黑色标注的数字。这些数字代表MaisonMargiela的23个系列。

到了2014年，品牌聘用了新的创意总监John Galliano,，Maison Margiela曾告诉他:“ 要做出你自己的样子(Makeit your own)”。他入主后确实把Maison Margiela变成了最酷的先锋高定时装品牌。

在Maison Margiela 2020春夏大秀上,模特斜戴着士兵的帽子，脚踏高跟长靴,用犹如猛兽一般的台 步演绎着每一个造型，震惊四座。戏剧张力的解构重组和模糊性别界限，让“难民美学”和颓废美学表达到极致。