#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
15个最难破的NBA记录！张伯伦单场100分仅排第十！拉塞尔十一冠
美媒列出NBA史上最难破的15项记录
15. 约翰·斯托克顿 (1984-2003) - 15,806 次职业生涯助攻
斯托克顿保持着NBA职业生涯助攻数和总抢断数(3264次)的记录。最接近斯托克顿的是克里斯·保罗，他职业生涯有10436次助攻。
斯托克顿连续九年在助攻和抢断方面领跑联盟。与那时相比，NBA的进攻方式有些不同。球队不指望只有一个组织核心。现在至少有三名球员在一支球队中分配球。如果一名球员像90年代那样控球，就会有人有机会超过他。
14. 威尔特·张伯伦（1961-1962） - 65 场连续比赛中得到 30 分
詹姆斯·哈登在连续17场比赛中得到30分，这让他一度勉强超过科比·布莱恩特的连胜纪录。即便如此，他和张伯伦之间仍然有48场比赛的差距。
从长远来看，一个赛季有82场比赛。这就要求球队在赛季中期能够保持不败。这是非常困难的。今天的进攻和以往一样强大，也许有一天我们会看到一个顶级射手尝试去超越他。
13. 何塞·卡尔德隆（2008-2009）- 赛季罚球线命中率 98.1%
在卡尔德隆之前，加尔文·墨菲的罚球命中率为95.81%，保持了28年。而卡尔德隆打破了纪录。第二年，卡尔德隆回到了正常水平，他的罚球命中率降到了79.8%。他的职业生涯罚球命中率甚至都排不到前20名。这只是表明，你可以有一个昙花一现的赛季。
12. 斯科特·斯凯尔斯 (1990) - 单场比赛 30 次助攻
在哈达威之前，魔术队有一个可靠的后卫斯科特·斯凯尔斯，他在一场比赛中送出30次助攻。此前这一纪录由凯文·波特保持了12年。魔术队在与丹佛掘金队的比赛中得到了队史最高的155分。斯凯尔斯全场砍下22分，成为NBA历史上最伟大的两双之一。
他的30次助攻比其他所有球员都多2次。我们见过的最接近此记录的球员是拉简·隆多，他在2017年对阵布鲁克林网队时作为新奥尔良鹈鹕队的一员，贡献了25次助攻。
11. 马克·伊顿 (1984-1985) - 赛季平均 5.6 次盖帽
在这个赛季中，伊顿为犹他爵士队打了一个精彩的赛季。伊顿那个赛季共盖帽456次，而场均上场时间只有34.2分钟。如果你把他的盖帽调整到36分钟，他会有478.6个盖帽。
这一纪录本以为在第二年会被打破，马努特·波尔场均盖帽4.96个。已经有很长一段时间没有球员接近这个记录了。最近最接近的是2015-2016赛季的哈桑·怀特塞德，当时他场均盖帽3.68次。
10. 威尔特·张伯伦 (1962) - 单场比赛 100 分
张伯伦63投36中拿下100分，57.1%的命中率。不过也有一些激动人心的时刻。2006年1月22日，科比·布莱恩特得到81分。2017年3月24日，德文·布克拿下70分。这个记录很难被打破，即使现在联盟里有太多的进攻天才。
9. 罗伯特·帕里什 (1976-1997) - 在没有投中三分的情况下职业生涯获得 23,334 分
帕里什是一名中锋，在不尝试三分的情况下，他有能力获得高得分。他可能会一直保持这个记录。由于现在的比赛中中锋都能投三分，现代的比赛将会让帕里什永远保持这个记录。
8. 比尔·拉塞尔（1957、1959-1966、1968-1969） - 以球员身份赢得 11 次总冠军
汤姆·布雷迪以6枚超级碗戒指领跑所有NFL球员，而约吉·贝拉以10枚世界大赛戒指领跑所有MLB球员。在NBA，这个记录属于比尔·拉塞尔，他在13个赛季中获得了11枚总冠军戒指。在20世纪50年代和60年代，没有人能比得上拉塞尔。
拉塞尔帮助波士顿凯尔特人登顶，现在他们和湖人并列联盟历史上总冠军最多的球队。球队的17个总冠军中有11个是拉塞尔的球队。其中包括1959年至1966年的连续8次。
7. 拉希德·华莱士（2000-2001） - 单赛季获得 41 次技术犯规
一个赛季有82场比赛，这意味着华莱士每两场比赛就有一次技术犯规。而当赛季华莱士只打了77场比赛。华莱士也是NBA历史上技术犯规次数最多的球员，他有304次技术犯规。
在后来的几年里，NBA改变了规则，以减少球员的技术犯规。当一名球员出现第16次技术犯规时，将会被禁赛一场。之后每两次技术犯规，球员的禁赛次数增加一场。这意味着一名球员在前16场比赛中有16次技术犯规，平均需要两次技术犯规才会被驱逐出场。
6. 威尔特·张伯伦 - 118次单场比赛至少得到 50 分
张伯伦在职业生涯中曾118次在一场比赛中至少得到50分。排名第二的是迈克尔·乔丹，仅有31次。考虑到伟大的乔丹都无法接近这个记录，很难看到这个记录会被打破，尽管联盟中一些伟大的得分手，如斯蒂芬·库里，凯文·杜兰特和詹姆斯·哈登仍然在打球。
张伯伦在1961-1962赛季有45场这样的比赛。他今年场均得到50.4分。没有其他球员场均得到40.0分。最接近的赛季是在2018-2019年，哈登在那个MVP赛季场均36.1分。
5. 威尔特·张伯伦 (1961-1962) - 单赛季场均 48.5 分钟
一场NBA比赛是48分钟，这意味着张伯伦在1961-1962赛季的每一分钟加上加时赛都要上场。在被驱逐出场后，张伯伦缺席了8分钟，但他上场的时间占了全队上场时间的99.8%。
现在的球队中有很多球星，他们的板凳可以延伸到八到九名球员。自2010-2011赛季以来，唯一一个场均上场时间超过40分钟的球员是蒙塔·埃利斯(40.3)。
4. 沃尔特·贝拉米 (1968-1969) - 单赛季打了 88 场比赛
在1968-1969赛季，名人堂球员沃尔特·贝拉米参加了88场比赛。因为赛季中期的一笔交易，他才有了这么多的上场时间。他在赛季初为纽约尼克斯队打了35场比赛。然后，他被交易到底特律活塞队，当他加入时，活塞队仅打了29场比赛。6场比赛的差距让他达到了88场。
3. 卡尔·鲍德勒 (1999) - 单场比赛7 次个人犯规
在鲍德勒职业生涯的第五场比赛中，他获得了不可能的第七次个人犯规。一个球员应该在六次犯规后被罚出场，但是记分员数错了犯规次数。直到比赛结束后，他才注意到鲍德勒早就得到了他的第六次犯规，但他一直打到他的第七次犯规离场。
2. AC·格林 (1985-2001) - 连续出场 1,192 场比赛
A.C·格林在他进入联盟的第二个赛季中缺席了三场比赛，然后连续打了1192场比赛。乔·英格斯连续打了384场比赛。鉴于这是截至2021年最长的连续出场记录，很容易说这个记录永远不会被打破。随着人们对身心健康的关注越来越多，格林将永远是篮球界的铁人。
1. 威尔特·张伯伦 (1961-1962) - 单赛季场均 50.4 分
张伯伦单赛季得分达到创纪录的4029分。这是唯一一个球员在常规赛中得到超过4000分的赛季。张伯伦在1962-1963赛季以3586分的成绩位列历史第二。迈克尔·乔丹在1986-1987赛季以3041分的成绩排在历史第三。
张伯伦拥有前十名中的四个席位，而乔丹拥有两个席位。科比·布莱恩特在2005-2006赛季得到2832分，排名第七。最接近的现役球员是哈登，他在2018-2019赛季得到了2818分。 https://t.cn/A6xTDzni
美媒列出NBA史上最难破的15项记录
15. 约翰·斯托克顿 (1984-2003) - 15,806 次职业生涯助攻
斯托克顿保持着NBA职业生涯助攻数和总抢断数(3264次)的记录。最接近斯托克顿的是克里斯·保罗，他职业生涯有10436次助攻。
斯托克顿连续九年在助攻和抢断方面领跑联盟。与那时相比，NBA的进攻方式有些不同。球队不指望只有一个组织核心。现在至少有三名球员在一支球队中分配球。如果一名球员像90年代那样控球，就会有人有机会超过他。
14. 威尔特·张伯伦（1961-1962） - 65 场连续比赛中得到 30 分
詹姆斯·哈登在连续17场比赛中得到30分，这让他一度勉强超过科比·布莱恩特的连胜纪录。即便如此，他和张伯伦之间仍然有48场比赛的差距。
从长远来看，一个赛季有82场比赛。这就要求球队在赛季中期能够保持不败。这是非常困难的。今天的进攻和以往一样强大，也许有一天我们会看到一个顶级射手尝试去超越他。
13. 何塞·卡尔德隆（2008-2009）- 赛季罚球线命中率 98.1%
在卡尔德隆之前，加尔文·墨菲的罚球命中率为95.81%，保持了28年。而卡尔德隆打破了纪录。第二年，卡尔德隆回到了正常水平，他的罚球命中率降到了79.8%。他的职业生涯罚球命中率甚至都排不到前20名。这只是表明，你可以有一个昙花一现的赛季。
12. 斯科特·斯凯尔斯 (1990) - 单场比赛 30 次助攻
在哈达威之前，魔术队有一个可靠的后卫斯科特·斯凯尔斯，他在一场比赛中送出30次助攻。此前这一纪录由凯文·波特保持了12年。魔术队在与丹佛掘金队的比赛中得到了队史最高的155分。斯凯尔斯全场砍下22分，成为NBA历史上最伟大的两双之一。
他的30次助攻比其他所有球员都多2次。我们见过的最接近此记录的球员是拉简·隆多，他在2017年对阵布鲁克林网队时作为新奥尔良鹈鹕队的一员，贡献了25次助攻。
11. 马克·伊顿 (1984-1985) - 赛季平均 5.6 次盖帽
在这个赛季中，伊顿为犹他爵士队打了一个精彩的赛季。伊顿那个赛季共盖帽456次，而场均上场时间只有34.2分钟。如果你把他的盖帽调整到36分钟，他会有478.6个盖帽。
这一纪录本以为在第二年会被打破，马努特·波尔场均盖帽4.96个。已经有很长一段时间没有球员接近这个记录了。最近最接近的是2015-2016赛季的哈桑·怀特塞德，当时他场均盖帽3.68次。
10. 威尔特·张伯伦 (1962) - 单场比赛 100 分
张伯伦63投36中拿下100分，57.1%的命中率。不过也有一些激动人心的时刻。2006年1月22日，科比·布莱恩特得到81分。2017年3月24日，德文·布克拿下70分。这个记录很难被打破，即使现在联盟里有太多的进攻天才。
9. 罗伯特·帕里什 (1976-1997) - 在没有投中三分的情况下职业生涯获得 23,334 分
帕里什是一名中锋，在不尝试三分的情况下，他有能力获得高得分。他可能会一直保持这个记录。由于现在的比赛中中锋都能投三分，现代的比赛将会让帕里什永远保持这个记录。
8. 比尔·拉塞尔（1957、1959-1966、1968-1969） - 以球员身份赢得 11 次总冠军
汤姆·布雷迪以6枚超级碗戒指领跑所有NFL球员，而约吉·贝拉以10枚世界大赛戒指领跑所有MLB球员。在NBA，这个记录属于比尔·拉塞尔，他在13个赛季中获得了11枚总冠军戒指。在20世纪50年代和60年代，没有人能比得上拉塞尔。
拉塞尔帮助波士顿凯尔特人登顶，现在他们和湖人并列联盟历史上总冠军最多的球队。球队的17个总冠军中有11个是拉塞尔的球队。其中包括1959年至1966年的连续8次。
7. 拉希德·华莱士（2000-2001） - 单赛季获得 41 次技术犯规
一个赛季有82场比赛，这意味着华莱士每两场比赛就有一次技术犯规。而当赛季华莱士只打了77场比赛。华莱士也是NBA历史上技术犯规次数最多的球员，他有304次技术犯规。
在后来的几年里，NBA改变了规则，以减少球员的技术犯规。当一名球员出现第16次技术犯规时，将会被禁赛一场。之后每两次技术犯规，球员的禁赛次数增加一场。这意味着一名球员在前16场比赛中有16次技术犯规，平均需要两次技术犯规才会被驱逐出场。
6. 威尔特·张伯伦 - 118次单场比赛至少得到 50 分
张伯伦在职业生涯中曾118次在一场比赛中至少得到50分。排名第二的是迈克尔·乔丹，仅有31次。考虑到伟大的乔丹都无法接近这个记录，很难看到这个记录会被打破，尽管联盟中一些伟大的得分手，如斯蒂芬·库里，凯文·杜兰特和詹姆斯·哈登仍然在打球。
张伯伦在1961-1962赛季有45场这样的比赛。他今年场均得到50.4分。没有其他球员场均得到40.0分。最接近的赛季是在2018-2019年，哈登在那个MVP赛季场均36.1分。
5. 威尔特·张伯伦 (1961-1962) - 单赛季场均 48.5 分钟
一场NBA比赛是48分钟，这意味着张伯伦在1961-1962赛季的每一分钟加上加时赛都要上场。在被驱逐出场后，张伯伦缺席了8分钟，但他上场的时间占了全队上场时间的99.8%。
现在的球队中有很多球星，他们的板凳可以延伸到八到九名球员。自2010-2011赛季以来，唯一一个场均上场时间超过40分钟的球员是蒙塔·埃利斯(40.3)。
4. 沃尔特·贝拉米 (1968-1969) - 单赛季打了 88 场比赛
在1968-1969赛季，名人堂球员沃尔特·贝拉米参加了88场比赛。因为赛季中期的一笔交易，他才有了这么多的上场时间。他在赛季初为纽约尼克斯队打了35场比赛。然后，他被交易到底特律活塞队，当他加入时，活塞队仅打了29场比赛。6场比赛的差距让他达到了88场。
3. 卡尔·鲍德勒 (1999) - 单场比赛7 次个人犯规
在鲍德勒职业生涯的第五场比赛中，他获得了不可能的第七次个人犯规。一个球员应该在六次犯规后被罚出场，但是记分员数错了犯规次数。直到比赛结束后，他才注意到鲍德勒早就得到了他的第六次犯规，但他一直打到他的第七次犯规离场。
2. AC·格林 (1985-2001) - 连续出场 1,192 场比赛
A.C·格林在他进入联盟的第二个赛季中缺席了三场比赛，然后连续打了1192场比赛。乔·英格斯连续打了384场比赛。鉴于这是截至2021年最长的连续出场记录，很容易说这个记录永远不会被打破。随着人们对身心健康的关注越来越多，格林将永远是篮球界的铁人。
1. 威尔特·张伯伦 (1961-1962) - 单赛季场均 50.4 分
张伯伦单赛季得分达到创纪录的4029分。这是唯一一个球员在常规赛中得到超过4000分的赛季。张伯伦在1962-1963赛季以3586分的成绩位列历史第二。迈克尔·乔丹在1986-1987赛季以3041分的成绩排在历史第三。
张伯伦拥有前十名中的四个席位，而乔丹拥有两个席位。科比·布莱恩特在2005-2006赛季得到2832分，排名第七。最接近的现役球员是哈登，他在2018-2019赛季得到了2818分。 https://t.cn/A6xTDzni
听说珠江新城新开一家海鲜排队神店，连广州塔都为它亮灯，从塔顶上的滚动播放霸气表白，到花城广场的路牌、富力盈信广场的入口处、停车杆等位置，都在宣告「椰林海鲜码头」已经开业。
如果你是海鲜控，大概已经听说过「椰林海鲜码头」，2007出生在广州花都一片荒草地上，那时候还是一家种满小椰树的海鲜作坊，他们暗下决心，期待有那么一天，这家店也能被大多数食客所认识。没有路，就用血汗和毅力拼出一条路。
之后一路稳步发展积攒能量，step by step，14年后，它真的变成了“开到哪排队排到哪”的神店，今年开始加速度逆势扩张，足迹踏进广州。
口号很朴实：“源于海鲜世家的我们——只会做海鲜”。做一样东西，就往死里做到极致，这也是所有餐饮成功者必备的特质。
那么，这家海鲜神店，到底有什么不一样？话不多说，跟着TA叔来逛一逛～
Part 1 ：逢节必有戏的海鲜欢乐园
为什么说它是神店？因为他们根本就不是要做一家餐厅，而是要做一个大型海鲜乐园，一进店就开启逛乐园模式！
只知道星巴克有气氛组，没想到一个做海鲜的也餐厅也有，而且是“逢节必有戏”。
一进来，就看到十几位员工甩开膀子、动感十足地欢歌热舞，个个像打了鸡血一样，还没开吃，已被精彩的表演投喂一番，这个moment，我都忍不住跟着一起摇摆起来～
服务员不叫服务员，叫“渔妹”、“渔哥”，无论你问什么，都会先说：亲您好，椰林欢迎您，椰林喜欢您！据说员工都会在工作前进“椰狼特训营”，把「敢干、肯干、傻干」的精神渗透进骨子里。
Part 2：生猛海鲜的大卖场
货源直通产地的搬运工
①码头搬运工 产地直送
当然，这里最“海洋”的元素就是海鲜！海鲜池就像一个大型海鲜卖场+乐园，边走边逛，满眼生猛海鲜，简直太开心～
上百款海鲜品种，直接从产地配送，即日到店，并且价格也一定要是码头的价格，这样才能让人毫无负担享受到吃海鲜的快乐。
波士顿龙虾、阿拉斯加长脚蟹、松叶蟹、大响锣、鲍鱼、老虎斑…应有尽有，海鲜达人必须要来打卡～
②干水海鲜现点现捞
现点现称现杀现煮，海鲜点好，小哥在你面前「干水」，即在称前甩三下，去掉多余的水分，价格绝对没有水分～
③输送带直送全透明厨房
称好的海鲜用小缆车送到明档厨房进行加工，厨房是360度无死角全透明的，厨师们听到音乐也会跟着舞动，也太欢乐了吧！
他们号称是“食品卫生的洁癖者”，食品安全是最重要的，所以餐厅内的厨具、抹布都会有严格的清洁、更换规范，处理刺身也有专门的工作间，毕竟吃得放心是第一位。
part 3：花式海鲜做法 招牌菜燥起来！
在海鲜池逛了一圈满载而归，成年人不做选择题，TA叔把想吃的海鲜全部点了！
肉汁炖海贝
开餐前先喝碗位上汤，第一口就大呼：鲜！有点像瘦肉汤的味道，瘦肉不柴，可以一起吃掉！海贝的加入让这碗汤清甜无比，热乎乎的幸福。
姜汁蒸板蟹
每次海鲜都吃阿拉斯加蟹，这次要换点新鲜的！松叶蟹是高级日料中比较常见的蟹品种，基本上活蟹的入门价格在300+/斤。对，是斤不是只。
清蒸是最能吃出蟹肉鲜甜的做法，没什么好说的，口味清淡、喜欢吃蟹肉原味的点它就够了，加入姜汁，有股淡淡姜清香，跟吃蟹配姜茶有异曲同工之妙。
把两头稍微剪开，整条腿的肉慢慢扯出来塞进嘴里吃，那丝丝纤维感是最满足的~
生焗花龙虾/刺身
比起芝士焗，我更爱生焗花龙虾的风味，这种做法特别入味，酱味浓香，但是并不咸，也不是很重口，所以并不是像想象中那样盖掉龙虾肉的甜味，反而和甜鲜味相得益彰。
刺身我个人也很喜欢，晶莹透明的龙虾肉可以透光，入口是满嘴的爽甜和鲜味，那股鲜在口中弥漫很久。
清蒸珍珠老虎斑
虽然是传统清蒸做法，妙在提供了两种酱汁选择，一边是葱油，一边是辣椒酱，各有风味，老虎斑自然是上乘的鲜美嫩滑，趁热吃就是对它最大的礼赞。
大响锣刺身
响螺是继“燕翅鲍参肚”之后发现的新晋顶级食材，在一些高级餐厅，一片堂灼响螺可能售价达四位数，这里的价格无疑会更接地气。
看师傅将螺头螺尾和外层硬皮去掉，片得薄可透光，蘸点芥末酱油，入口嫩滑鲜甜，拿来白灼也是不错的选择。
码头烤罗氏虾
手掌那么大的罗氏虾，火候刚刚好，外壳酥脆得像饼干、还散发阵阵椒盐香，里面的肉是实打实的Q弹饱满。淡淡的盐味和胡椒香气，其实更能激发虾的鲜味，比简单的清甜感更多了一丝咸辛的味道。
椒盐富贵泰虾（濑尿虾）
濑尿虾比手掌还长，个头超大！自制的秘方椒盐，是关键，但是别问，问就是不会告诉你。
“咖嚓”一口咬下去，虾壳比薯片都要酥脆，
捏住头尾，剥去外壳，这濑尿虾新鲜、饱满、嫩弹，椒盐的滋味浸入到了每一丝虾肉里。
烧汁焗鲍鱼
这道烧汁鲍鱼也是意外惊喜，其实鲍鱼本身没有味，全靠酱汁“吊味”，加入特调烧汁大火焖，每一只鲍鱼都充分吸收了酱汁，超级入味！
盐焗斑马花螺
螺肉爱好者不要错过斑马花螺，螺肉超大一个，浸满酱汁，牙签扯出来慢慢嘬，欲罢不能。
脆炸九肚鱼
九肚鱼表皮炸得卜卜脆，特别酥香，里面新鲜的鱼肉轻轻的滑入口中，白皙细腻，像嫩豆腐一样，一定要蘸特调沙拉酱，酸甜可口。
啫啫鱼扣鱼卜
啫啫煲也是椰林的招牌之一，鱼卜鱼扣调好味后直接生啫，一滴水都不用加，那“啫啫”作响的声音犹在耳旁，香气就直冲鼻腔，Q弹香脆的口感，下酒一流！
①号生煎包
一咬开会爆汁的①号生煎包，外皮松软，底下是脆脆的芝麻底，里面包着的是龙虾肉馅，尝过后直呼：光为了这个生煎包都值得二次打卡！
Part 4：3000㎡霸气海鲜码头
沉浸式海滩体验
3000㎡超大环境，看得出来餐厅布置和配色都花了不少心思，装潢雅致，而且细节不粗糙。餐椅是爱马仕橙X克莱因蓝，高级～
从踏进来那一刻就好像直接来到了椰林树影、水清沙细的海滩，渔网、椰树、船，随便拍一张都可以假装在海边。
走廊很特别，水泥墙上挂着赛博朋克风的霓虹灯，还有一颗颗椰树躲在角落，适合出片。
大厅、包房都有，位置宽敞明亮，最大的包房可以容纳20多人哦，家庭、朋友聚餐又多一个好选择啦。
这家店直接把码头的丰富搬到你身边，用码头的价格卖海鲜，把海鲜做成吃货们最爱吃的味道，因为他们“只会做海鲜”。欢呼，以后吃海鲜又多了一个好选择！ https://t.cn/A6M6q8tn
如果你是海鲜控，大概已经听说过「椰林海鲜码头」，2007出生在广州花都一片荒草地上，那时候还是一家种满小椰树的海鲜作坊，他们暗下决心，期待有那么一天，这家店也能被大多数食客所认识。没有路，就用血汗和毅力拼出一条路。
之后一路稳步发展积攒能量，step by step，14年后，它真的变成了“开到哪排队排到哪”的神店，今年开始加速度逆势扩张，足迹踏进广州。
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那么，这家海鲜神店，到底有什么不一样？话不多说，跟着TA叔来逛一逛～
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只知道星巴克有气氛组，没想到一个做海鲜的也餐厅也有，而且是“逢节必有戏”。
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Part 2：生猛海鲜的大卖场
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他们号称是“食品卫生的洁癖者”，食品安全是最重要的，所以餐厅内的厨具、抹布都会有严格的清洁、更换规范，处理刺身也有专门的工作间，毕竟吃得放心是第一位。
part 3：花式海鲜做法 招牌菜燥起来！
在海鲜池逛了一圈满载而归，成年人不做选择题，TA叔把想吃的海鲜全部点了！
肉汁炖海贝
开餐前先喝碗位上汤，第一口就大呼：鲜！有点像瘦肉汤的味道，瘦肉不柴，可以一起吃掉！海贝的加入让这碗汤清甜无比，热乎乎的幸福。
姜汁蒸板蟹
每次海鲜都吃阿拉斯加蟹，这次要换点新鲜的！松叶蟹是高级日料中比较常见的蟹品种，基本上活蟹的入门价格在300+/斤。对，是斤不是只。
清蒸是最能吃出蟹肉鲜甜的做法，没什么好说的，口味清淡、喜欢吃蟹肉原味的点它就够了，加入姜汁，有股淡淡姜清香，跟吃蟹配姜茶有异曲同工之妙。
把两头稍微剪开，整条腿的肉慢慢扯出来塞进嘴里吃，那丝丝纤维感是最满足的~
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脆炸九肚鱼
九肚鱼表皮炸得卜卜脆，特别酥香，里面新鲜的鱼肉轻轻的滑入口中，白皙细腻，像嫩豆腐一样，一定要蘸特调沙拉酱，酸甜可口。
啫啫鱼扣鱼卜
啫啫煲也是椰林的招牌之一，鱼卜鱼扣调好味后直接生啫，一滴水都不用加，那“啫啫”作响的声音犹在耳旁，香气就直冲鼻腔，Q弹香脆的口感，下酒一流！
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Part 4：3000㎡霸气海鲜码头
沉浸式海滩体验
3000㎡超大环境，看得出来餐厅布置和配色都花了不少心思，装潢雅致，而且细节不粗糙。餐椅是爱马仕橙X克莱因蓝，高级～
从踏进来那一刻就好像直接来到了椰林树影、水清沙细的海滩，渔网、椰树、船，随便拍一张都可以假装在海边。
走廊很特别，水泥墙上挂着赛博朋克风的霓虹灯，还有一颗颗椰树躲在角落，适合出片。
大厅、包房都有，位置宽敞明亮，最大的包房可以容纳20多人哦，家庭、朋友聚餐又多一个好选择啦。
这家店直接把码头的丰富搬到你身边，用码头的价格卖海鲜，把海鲜做成吃货们最爱吃的味道，因为他们“只会做海鲜”。欢呼，以后吃海鲜又多了一个好选择！ https://t.cn/A6M6q8tn
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