这周同事聚会，对于公司女同事多男同事少
每次吃饭都得考虑女生的感受
这次他们说既要好吃，又要有仪式感
这可难不倒我，找这家日本料理就对了
吃饭都要排队的日料店
不用多说就知道有多正宗啦
满满的日式街头氛围感
像是走进了漫画世界
没错！日漫迷应该会举起大拇哥的店
酒六居酒屋(大东海店)
榆亚路99-5号
店内的装修风格舒适且安静，暖色的灯光很柔和，给人一种格外温暖的感觉，墙壁上贴满了怀旧风的海报、贴画️，以及富有年代感的摆件，极具生活气息，很适合朋友小聚或者情侣约会
店员服务很热情很及时，统一的日式着装更有东京的感觉，重要的是，他们家菜品超多且性价比超高
-菜品推荐-
寿喜锅
热气腾腾的寿喜锅谁不喜欢啊，汤底浓郁清甜、鲜到不行，超多的肥牛卷、菌类、蔬菜拼盘，经济又实惠，而且鸡蛋还是无菌蛋噢 ，个人是觉得寿喜锅汤底有点偏咸，有的伙伴口味淡的，菜不用煮太久
鳗鱼饭
他家鳗鱼饭是我吃过三亚第二好吃的，因为第一至今我还没发现，做法应该属于日本关西做法，酱汁极少，不会掩盖鳗鱼食材原汁原味的味道，整体口感不会腻，一口鳗鱼一口饭，闭眼就想起了疫情前去日本赏樱花的美妙！他不会像强调酱汁多的那种做法，甜度很高，吃了很有心理负担，很腻味的感觉！
关西巨无霸炎烧大阪烧
分量实在味道很惊艳，吃起来不腻，卷心菜和章鱼肉放了好多，满满的惊喜，木鱼花搭配的也刚好
炭烤牛舌
牛舌肉嫩有嚼劲，特别好吃，酱汁的味道也很鲜香，一口一片吃起来过瘾，这个也是我们点了好几份的
五花肉卷日本年糕
五花肉和年糕的搭配还真不常见，五花肉很焦脆，年糕很软糯，第一次吃，对于我来说比较中和的味道，大家可以试试看其他的太多了不一一介绍，请诸位阁下亲自位临品尝！
今天算是和同事们饱餐一顿
偶尔换换口味来吃日料也很不错
周末还不知道去哪吃饭聚餐
快来一秒穿越到这里吧 #三亚美食[超话]# https://t.cn/AiEmauiC
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寿喜锅
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鳗鱼饭
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关西巨无霸炎烧大阪烧
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炭烤牛舌
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五花肉卷日本年糕
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这个方子专治这个时代的郁闷，让你忘却世间的烦恼与忧愁，让你快活似神仙
原创 文泉杰 文小叔说
不是逍遥丸。逍遥丸有类似的作用，但是今天小叔分享的方子是调理那种一天到晚开心不起来的，比较严重的长时间郁闷的，对，就是西医所说的抑郁症。 不知道你们有没有抑郁症的朋友，小叔认识好几个抑郁症，他们都宣称自己有过很严重的抑郁症，现在好了，也有的说来到大理他的抑郁症就减轻，回到大城市他的抑郁症就严重。 也许你没有抑郁症，但至少在某一个阶段有过抑郁的经历，相信每个人都会有一段属于自己灰暗的日子，小叔也不例外。在这一个阶段，我们就是抑郁症患者。换一句话说，那些宣称自己抑郁症很严重的人也不过是某一个阶段的抑郁罢了。 所以，放心，抑郁症没什么可怕的，一定会走出来的，西医不行，还有中医呢。 对于抑郁症，小叔的观点很明确，一定要先调理身体，再调理心理，因为抑郁症不仅仅是心理疾病，首先是身体出现了问题。
小伙伴们记住一句话：严重的身体问题一定要先调心，严重的心理问题一定要先调身。
以下这个方子是小叔花了很多时间与精力专门为抑郁症患者打造的，小叔希望他们找回属于自己的快乐时光。 柴胡9克香附9克郁金9克桂枝15克红参9克丹参9克白术15克茯苓20克甘草9克当归12克酸枣仁12克大枣9枚 小叔姑且把这个方子称之为复乐汤，让你的抑郁一去不复返，让你的快乐失而复得。 小叔调理抑郁症有两大原则，第一大原则就是散，第二大原则就是补。散什么呢？散邪气，散郁结在身体里面的闷气，散囤积在身体里面的寒气，散盘踞在身体里面的湿气，这些邪气都是阴寒的，都是负能量的，会让人产生很负面的情绪。身体里面阴寒的东西越多，情绪就会越低落。 然后是补，补什么呢？补身体的正气。把身体的阳气补足了，把身体的元气补足了，把身体的血补足了，阳气满满，元气满满，血气满满，身体就像刚刚升起的太阳，怎么可能会抑郁呢？
一个人身体很虚的时候，比如大病初愈的时候，他没有抑郁症，但是他身体表现出来的就是抑郁的状态，什么话也不想说，什么美味都没有兴趣，什么事都不想干，只想躺着。所以对付抑郁症，我们一定要明白，一定是他身体的能量不足了，身体各方面虚了，所以才会抑郁，所以一定要补。 小叔的复乐汤就是秉持一散一补的原则研发出来的。 首先是散身体的邪气，第一就要散郁结的肝气。我们知道，抑郁最伤害的就是肝，肝是将军之官，最怕的就是抑郁。肝抑郁了，身体的气机就乱了，肝主疏泄，肝舒展了就会把身体的邪气散出去，如果肝抑郁了，郁积在身体里面的闷气就散不出去，越积越多，身体就会越来越郁闷。要知道，肝是生发的，抑郁的肝就像被风吹雨打的树枝。
所以我们要用一些舒肝解郁的药来恢复肝的生机，让肝自由自在，恢复肝的疏泄功能。小叔用了三味疏肝理气的药，强强联合，让肝逍遥起来。柴胡舒肝第一，香附是气病的总司令，凡是需要理气的都少不了香附，郁金是解郁妙药，让郁闷烟消云散。只要是生闷气的，闷闷不乐的，身体有郁结的气都可以用郁金。 这三味药还有一个共同的特点那就是比较芳香，芳香可以行气，芳香可以散邪气，抑郁的人特别需要这些芳香的药材，甚至有些香囊都可以调理抑郁。 抑郁症的人治标一定要治肝，要舒肝解郁。 接下来我们要把身体的寒邪散掉，很多抑郁症的人手脚冰凉，怕冷，身体阳气不足。身体阳气不足的人就好比冬天的状态，冬天是万物凋零毫无生机的，这就是一种抑郁的状态。要想解决抑郁，一定要让身体恢复到夏天的状态，夏天是什么状态的呢？夏天热火朝天，万物都是繁荣的。如何让身体恢复到夏天的状态呢？就要补充阳气。 小叔用一味最具生发之气，最能补充阳气的桂枝来让身体恢复到夏天的状态。桂枝可以强壮心阳，可以驱赶肺里面的阴霾，还可以强壮肾阳。桂枝强壮心阳了不得，要知道身体所有的欲望，任何的欲望，食欲也好游山玩水也好交往也好，一切的欲望都来自于心阳。抑郁症什么欲望都没有，就是心阳不足了，所以桂枝可谓是抑郁症的救命良药啊。
著名老中医李可是如何调理抑郁症的呢？更加直接果断，就是补阳气，他用猛药四逆汤，用大阳之药附子。小叔还是保守一些，多用一些桂枝就可以了，毕竟抑郁症是慢性病，需要慢慢调理。 身体有湿气的人身体也会导致抑郁，表现之一就是特别懒，什么都不想做，只想坐在沙发上玩手机。所以小叔用茯苓把身体的湿气清理一下。无湿一身轻，湿气没了，做啥都有劲了。 把身体的邪气散掉之后接下来就要好好补充身体的正气了。 首先我们把心气补足了，前面说过一切的干劲一切的激情一切的活力一切的生机一切的欲望都来自于心脏，所以小叔用人参把心气补足了。你看没有气的轮胎都是瘪的，根本开不了，只要气足了，就会像风一样奔驰。 心气的持久力却来自于脾胃，也就是说脾胃是后勤，是物资的保障，是气血生化之源。抑郁症很多是没有胃口的，没有胃口就没有气血，身体哪来正气呢？所以小叔用白术把脾胃补一下。再用甘草与大枣来协助白术，让脾胃恢复运转，脾胃恢复了，吃嘛嘛香了，一切都好办了。 然后用点当归补血。气血是统一的嘛，补气一定要补血，补血一定要补气，再用一点丹参来活血化瘀，因为身体的邪气一定会导致瘀血，抑郁症一定会气滞，气滞就会瘀血，瘀血会让身体的气血运行缓慢，自然就会抑郁。一个气血活跃的人是不会抑郁的，比如活蹦乱跳的小孩子。 最后，小叔用酸枣仁来让抑郁症患者睡一个好觉，酸枣仁是安神妙药，很多抑郁症的人都有失眠的症状，抑郁症患者太需要一个好觉了。一觉醒来，抑郁顿消。 这就是小叔为抑郁症患者打造的复乐汤。需要提醒的是，西医诊断的抑郁症有两种，一种是虚症，就是手脚冰凉，有气无力，闷闷不乐，不说话，不吃饭，属于安静的抑郁症，这就是虚症，可以用复乐汤。 如果是实症，表现出来是一种躁狂，喜欢大喊大叫，摔东西，就不适合这个方子。 建议服用二十一天，一天一剂。药渣可以泡脚。
愿你走出抑郁，归来依然是少年。请小伙伴们动动手指，把复乐汤送给需要的人，把快乐送给需要的人。#陈易玄##中医养生#
原创 文泉杰 文小叔说
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#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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