#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
可以说，我是喜欢旅行的。每一年，都会安排至少半个月的时间在世界各地游荡。但若问我旅行的意义在哪？或许对我而言，大概是可以窥见世界的层次与多元。每一段旅途，固然无法延伸生命的长度，却可以拓展生命的宽度。
当然，作为一名香水评论者，旅途中除了用眼睛赏景外，更会透过嗅觉来认识这座城。每一个目的地，都有着属于自己的独特气味。就好似我每次到达巴黎戴高乐机场的时候，那种难以描述的味道就会唤起历次来这的熟悉感。这或许也能解释，为何香水中以城市命名的创作如此之多。毕竟，调香师们对于气味的敏感度要比寻常人更高。而巴黎无疑又是各大城市中被歌颂最多的一座，香奈儿之水系列也在近日推出了全新巴黎-巴黎香水来描绘这座城市的灵光。
纵观整个香奈儿之水系列，或许就像时装设计概念中的度假系列，是连结巴黎与嘉柏丽尔·香奈儿生命中极具意义的城镇间的嗅觉关系。杜维埃是她事业的起点，威尼斯是她人生的转折，巴黎显然就是她人生的全部。但这一次，品牌专属调香师奥利维耶·波巨并非简单地讲述嘉柏丽尔的故事，抑或是将巴黎固化为陈词滥调。调香师试图用香气致意这座城市中的女性（包括香奈儿本人），而对于这群人以及其时尚风格的讨论，虽然很难有精确的词汇，但当我们谈及她们时，每个人都能心领神会。
如果光凭粉色液体或是香调中大马士革玫瑰为主调，就认为这支香奈儿之水巴黎-巴黎是属于市场流行的少女香气，那大概率就被误导了。嘉柏丽尔以男性衣橱为灵感，创造出简约干练的女性轮廓，这份灵感同样激荡在巴黎-巴黎香水中。调香师之所以选择大马士革玫瑰，就因其本身复杂的花香，那种雌雄同体的特质。不仅有着花朵的娇艳，同样带有深邃的木质感。香奈儿历年经典女士香水如可可小姐中，都可以窥见广藿香的只言片语，调香师将其挪移而来，植入这支原本清透的古龙水中。香气甫出，新鲜活力的柑橘袭来，转瞬间，玫瑰甘甜肆意绽放，却被广藿香深沉粗糙的双手包裹。点点辛辣、干涩闪烁其间。古龙水原本清盈简洁的结构却呈现出如此反差质感，如同欣赏着图尔穆奇笔下鲜艳轻快的巴黎贵妇肖像，色调轻快却笔触繁复而写实。又似德利勃谱曲的那首悠扬“花之二重唱”，唯美而错落的声线被和谐地交织在一起。
调香师奥利维耶·波巨曾说：“香水激发的情感比性别标签更重要。”香奈儿之水从创作之初就毫无男女之别，每一支香水都是我们身份的一部分，每个人都可以选择借香水表达各自心境下的含义。巴黎-巴黎香水，绝没有因为花朵而女性化，它努力地与穿着者们情感共鸣，超越性别的界限。就如同巴黎这座城市，复杂而包容的个性，一切都取决于你自己。
https://t.cn/A6avGo1E
当然，作为一名香水评论者，旅途中除了用眼睛赏景外，更会透过嗅觉来认识这座城。每一个目的地，都有着属于自己的独特气味。就好似我每次到达巴黎戴高乐机场的时候，那种难以描述的味道就会唤起历次来这的熟悉感。这或许也能解释，为何香水中以城市命名的创作如此之多。毕竟，调香师们对于气味的敏感度要比寻常人更高。而巴黎无疑又是各大城市中被歌颂最多的一座，香奈儿之水系列也在近日推出了全新巴黎-巴黎香水来描绘这座城市的灵光。
纵观整个香奈儿之水系列，或许就像时装设计概念中的度假系列，是连结巴黎与嘉柏丽尔·香奈儿生命中极具意义的城镇间的嗅觉关系。杜维埃是她事业的起点，威尼斯是她人生的转折，巴黎显然就是她人生的全部。但这一次，品牌专属调香师奥利维耶·波巨并非简单地讲述嘉柏丽尔的故事，抑或是将巴黎固化为陈词滥调。调香师试图用香气致意这座城市中的女性（包括香奈儿本人），而对于这群人以及其时尚风格的讨论，虽然很难有精确的词汇，但当我们谈及她们时，每个人都能心领神会。
如果光凭粉色液体或是香调中大马士革玫瑰为主调，就认为这支香奈儿之水巴黎-巴黎是属于市场流行的少女香气，那大概率就被误导了。嘉柏丽尔以男性衣橱为灵感，创造出简约干练的女性轮廓，这份灵感同样激荡在巴黎-巴黎香水中。调香师之所以选择大马士革玫瑰，就因其本身复杂的花香，那种雌雄同体的特质。不仅有着花朵的娇艳，同样带有深邃的木质感。香奈儿历年经典女士香水如可可小姐中，都可以窥见广藿香的只言片语，调香师将其挪移而来，植入这支原本清透的古龙水中。香气甫出，新鲜活力的柑橘袭来，转瞬间，玫瑰甘甜肆意绽放，却被广藿香深沉粗糙的双手包裹。点点辛辣、干涩闪烁其间。古龙水原本清盈简洁的结构却呈现出如此反差质感，如同欣赏着图尔穆奇笔下鲜艳轻快的巴黎贵妇肖像，色调轻快却笔触繁复而写实。又似德利勃谱曲的那首悠扬“花之二重唱”，唯美而错落的声线被和谐地交织在一起。
调香师奥利维耶·波巨曾说：“香水激发的情感比性别标签更重要。”香奈儿之水从创作之初就毫无男女之别，每一支香水都是我们身份的一部分，每个人都可以选择借香水表达各自心境下的含义。巴黎-巴黎香水，绝没有因为花朵而女性化，它努力地与穿着者们情感共鸣，超越性别的界限。就如同巴黎这座城市，复杂而包容的个性，一切都取决于你自己。
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《让我们留下来过冬》系列：“加盟喀山红宝石 ❤️ 后的法梅耶月薪为150万卢布，几乎是其在奥伦堡 ⚪ 效力时期的三倍”
“法梅耶在喀山红宝石 ❤️ 每月的收入约为150万卢布，而他在奥伦堡 ⚪ 效力时期的薪水大约只有50万卢布。奥伦堡 ⚪ 希望与法梅耶续约，在与乌法 ⚪ 的升降级附加赛结束后，俱乐部马上与球员就新合同的条款细节进行了沟通。但在最近几天，球员方面停止了这种沟通，原因显然是意识到了喀山红宝石 ❤️ 的报价是无法拒绝的。在此之后，这位加纳高产射手完全停止了与奥伦堡 ⚪ 的续约谈判。另有消息称，喀山红宝石 ❤️ 早在今年春天就已经对引进法梅耶一事很感兴趣了。当时，俱乐部管理层正在研究签下一名前锋的可能性，而球队的降级是几个月之后的事情了。也就是说，这次引援并不完全是针对俄甲新赛季的比赛而进行的准备，即使球队留在俄超，俱乐部同样也会向这位球员提出转会报价。至于球员本人，他当然是梦想回到俄超，而且确实也已经随奥伦堡 ⚪ 一起做到了。在奥伦堡 ⚪ 效力期间，他曾多次说过俄甲达不到他的水平。但是，他最后仍然选择了降入俄甲的球队喀山红宝石 ❤️，理由是'薪水的大幅提高，喀山是一座伟大的城市，这里有一个精致的体育场和训练基地，且俱乐部对他本人具有长期的兴趣'。现在，引进法梅耶这样的前锋绝不仅仅是因为斯卢茨基迫切需要一名在俄甲联赛中有着丰富作战经验的球员，更多地还是俱乐部在为球队重返俄超后的征程在进行提前准备。”
“法梅耶在喀山红宝石 ❤️ 每月的收入约为150万卢布，而他在奥伦堡 ⚪ 效力时期的薪水大约只有50万卢布。奥伦堡 ⚪ 希望与法梅耶续约，在与乌法 ⚪ 的升降级附加赛结束后，俱乐部马上与球员就新合同的条款细节进行了沟通。但在最近几天，球员方面停止了这种沟通，原因显然是意识到了喀山红宝石 ❤️ 的报价是无法拒绝的。在此之后，这位加纳高产射手完全停止了与奥伦堡 ⚪ 的续约谈判。另有消息称，喀山红宝石 ❤️ 早在今年春天就已经对引进法梅耶一事很感兴趣了。当时，俱乐部管理层正在研究签下一名前锋的可能性，而球队的降级是几个月之后的事情了。也就是说，这次引援并不完全是针对俄甲新赛季的比赛而进行的准备，即使球队留在俄超，俱乐部同样也会向这位球员提出转会报价。至于球员本人，他当然是梦想回到俄超，而且确实也已经随奥伦堡 ⚪ 一起做到了。在奥伦堡 ⚪ 效力期间，他曾多次说过俄甲达不到他的水平。但是，他最后仍然选择了降入俄甲的球队喀山红宝石 ❤️，理由是'薪水的大幅提高，喀山是一座伟大的城市，这里有一个精致的体育场和训练基地，且俱乐部对他本人具有长期的兴趣'。现在，引进法梅耶这样的前锋绝不仅仅是因为斯卢茨基迫切需要一名在俄甲联赛中有着丰富作战经验的球员，更多地还是俱乐部在为球队重返俄超后的征程在进行提前准备。”
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