自从和前夫汪小菲离婚之后，大S就火速进入下一段恋情，和多年前的初恋男友具俊晔再续前缘。
如今大S和具俊晔已经结婚，两位年龄加起来接近100岁的中年人，即将开启一段新生活。
尽管大S具俊晔非常恩爱，但是有意思的是，这门婚事，很多网友都不看好。
第一，具俊晔是韩国人，第二，具俊晔没有大S有名气，很多网友觉得具俊晔配不上大S。
无论如何，只要大S觉得幸福，别人说的话都无所谓。
自从和大S恋爱到现在，具俊晔热度上升不少，在内地、港台以及韩国娱乐圈的影响力直线上升。
忙活大半辈子，具俊晔终于迎来了事业巅峰，虽然是靠女人得来的，但具俊晔依旧很享受这种感觉。
大S和具俊晔结婚之后，对老公十分关照，让妹妹小S带着具俊晔去金曲奖颁奖现场亮相，又带着具俊晔和周杰伦、林俊杰这些圈内好友认识。
以前汪小菲没有享受过的待遇，具俊晔都享受到了，看得出来，大S对具俊晔是非常喜欢。
具俊晔和大S属于跨国婚姻，婚后的生活如何安排，成为网友们关注的重点。
之前具俊晔往返韩国和中国台湾，一边忙于工作，一边和大S谈恋爱。
短时间内这样可以，但是一直往返两地，不是长久之计，毕竟俩人是要一起生活的。
网友们担心大S去跟着具俊晔去韩国，如果是这样的话，大S就赔大了，大S的人脉关系都在中国台湾，跟着丈夫去韩国，没有意义，而且大S还有两个孩子，一起去韩国于生活不便，不太现实。
就在最近，具俊晔在接受记者采访时，回答了婚后定居何处这个问题。
具俊晔表示，会在这里（中国台湾）度过结婚生活，没事的话就待在这里，有事情才会回韩国。
具俊晔的回答可以说是满分答案，既能为他积攒路人口碑，又能获得大S芳心，坚定对方和他在一起的信心。
跨国恋情，为爱定居他乡，这简直是电视剧里的剧情，女方大S估计会感动到哭。
男方婚后在女方家里定居，在中国传统思想里，会觉得这是“入赘”，对男人不是什么光彩的事情。
和大S定居台湾，具俊晔看似牺牲很多，但实际上却是最合适的选择。
具俊晔不是中国人，他不会觉得这是入赘；具俊晔事业依靠大S才能开展，对他来说，在哪里工作都一样，大S养他都没问题。
当然，也有网友吐槽具俊晔是“超级软饭男”，誓要把软饭吃到底。
从开始到现在，具俊晔一直都在依靠大S，定居这里之后，具俊晔方方面面还要让大S出力。
另外，具俊晔的家庭成员毕竟都在韩国，特别是具俊晔75岁的老母亲，至今仍在独居。
这会让人觉得具俊晔“娶了媳妇忘了娘”，当然，不排除具俊晔给母亲找一个保姆。
具俊晔年龄不小了，能做出定居中国台湾的举动，确实不容易，这是具俊晔目前能做的最好选择了。
对于大S来说，能找一个自己喜欢的人，并且在自己老家过上自在的生活，已经比之前那段婚姻幸福多了。
如今大S和具俊晔已经结婚，两位年龄加起来接近100岁的中年人，即将开启一段新生活。
尽管大S具俊晔非常恩爱，但是有意思的是，这门婚事，很多网友都不看好。
第一，具俊晔是韩国人，第二，具俊晔没有大S有名气，很多网友觉得具俊晔配不上大S。
无论如何，只要大S觉得幸福，别人说的话都无所谓。
自从和大S恋爱到现在，具俊晔热度上升不少，在内地、港台以及韩国娱乐圈的影响力直线上升。
忙活大半辈子，具俊晔终于迎来了事业巅峰，虽然是靠女人得来的，但具俊晔依旧很享受这种感觉。
大S和具俊晔结婚之后，对老公十分关照，让妹妹小S带着具俊晔去金曲奖颁奖现场亮相，又带着具俊晔和周杰伦、林俊杰这些圈内好友认识。
以前汪小菲没有享受过的待遇，具俊晔都享受到了，看得出来，大S对具俊晔是非常喜欢。
具俊晔和大S属于跨国婚姻，婚后的生活如何安排，成为网友们关注的重点。
之前具俊晔往返韩国和中国台湾，一边忙于工作，一边和大S谈恋爱。
短时间内这样可以，但是一直往返两地，不是长久之计，毕竟俩人是要一起生活的。
网友们担心大S去跟着具俊晔去韩国，如果是这样的话，大S就赔大了，大S的人脉关系都在中国台湾，跟着丈夫去韩国，没有意义，而且大S还有两个孩子，一起去韩国于生活不便，不太现实。
就在最近，具俊晔在接受记者采访时，回答了婚后定居何处这个问题。
具俊晔表示，会在这里（中国台湾）度过结婚生活，没事的话就待在这里，有事情才会回韩国。
具俊晔的回答可以说是满分答案，既能为他积攒路人口碑，又能获得大S芳心，坚定对方和他在一起的信心。
跨国恋情，为爱定居他乡，这简直是电视剧里的剧情，女方大S估计会感动到哭。
男方婚后在女方家里定居，在中国传统思想里，会觉得这是“入赘”，对男人不是什么光彩的事情。
和大S定居台湾，具俊晔看似牺牲很多，但实际上却是最合适的选择。
具俊晔不是中国人，他不会觉得这是入赘；具俊晔事业依靠大S才能开展，对他来说，在哪里工作都一样，大S养他都没问题。
当然，也有网友吐槽具俊晔是“超级软饭男”，誓要把软饭吃到底。
从开始到现在，具俊晔一直都在依靠大S，定居这里之后，具俊晔方方面面还要让大S出力。
另外，具俊晔的家庭成员毕竟都在韩国，特别是具俊晔75岁的老母亲，至今仍在独居。
这会让人觉得具俊晔“娶了媳妇忘了娘”，当然，不排除具俊晔给母亲找一个保姆。
具俊晔年龄不小了，能做出定居中国台湾的举动，确实不容易，这是具俊晔目前能做的最好选择了。
对于大S来说，能找一个自己喜欢的人，并且在自己老家过上自在的生活，已经比之前那段婚姻幸福多了。
《八零重生，媳妇儿是村里分配的》
罗锦溪 ⛳️ 唐清平
刚从山上下来的罗锦溪，报恩嫁给了糙汉唐清平。村外的人都看笑话，觉得她肯定会被欺负得直哭。没有想到的是，罗锦溪嫁过来后，唐清平越过越好了。
捉到的大蛇会养鸡还会捡蛋，种的地粮食也越长越多。她这嘴巴就像是开了光似的，指哪哪里就有好东西。想着罗锦溪会哭的那些人，都不晓得，唐清平就爱让她晚上哭，不爱让她白天哭。
龙口大队唐家村，一个甩着大鼻涕的光屁股娃儿跑了过来，边跑还边喊。
“清平爷，桂花婶让你过去，说是要给你分配媳妇儿呢！”
光屁股娃儿不晓得分配媳妇儿是啥意思，但是这不妨碍他很兴奋。
因为桂花婶他们都很兴奋，而且院子里面的姐姐长得可真白呀！像鸡蛋似的。
“啥？给清平叔分配媳妇儿，这好事咋就轮不到我呢！”
“清平叔，你别忙活了，还忙啥啊，赶紧去桂花婶家里啊！”
在田地里面忙活的男人们，都震惊的抬起了头，清平叔这是什么狗屎运啊！
已婚的女人们则是催着唐清平别干活了，赶紧上田岸，要不然媳妇儿该跑了。
露着胳膊干活的唐清平，听到这话后，浓眉一皱，起身去田沟里把手洗干净了。
院子里面，桂花婶看着面前的姑娘，拼命的想让自己冷静，但还是控制不了情绪。
“妹子，你真的要嫁给清平啊，这事情你可得想清楚了，答应了可不能够反悔。”
唐清平，二十八岁，已经是村里头唯一的老光棍了。
人长得俊，一米八的身高傲立村里的男人们，人特别能干，最让十里八村觉得优质的条件是，唐清平家里头没人。
罗锦溪 ⛳️ 唐清平
刚从山上下来的罗锦溪，报恩嫁给了糙汉唐清平。村外的人都看笑话，觉得她肯定会被欺负得直哭。没有想到的是，罗锦溪嫁过来后，唐清平越过越好了。
捉到的大蛇会养鸡还会捡蛋，种的地粮食也越长越多。她这嘴巴就像是开了光似的，指哪哪里就有好东西。想着罗锦溪会哭的那些人，都不晓得，唐清平就爱让她晚上哭，不爱让她白天哭。
龙口大队唐家村，一个甩着大鼻涕的光屁股娃儿跑了过来，边跑还边喊。
“清平爷，桂花婶让你过去，说是要给你分配媳妇儿呢！”
光屁股娃儿不晓得分配媳妇儿是啥意思，但是这不妨碍他很兴奋。
因为桂花婶他们都很兴奋，而且院子里面的姐姐长得可真白呀！像鸡蛋似的。
“啥？给清平叔分配媳妇儿，这好事咋就轮不到我呢！”
“清平叔，你别忙活了，还忙啥啊，赶紧去桂花婶家里啊！”
在田地里面忙活的男人们，都震惊的抬起了头，清平叔这是什么狗屎运啊！
已婚的女人们则是催着唐清平别干活了，赶紧上田岸，要不然媳妇儿该跑了。
露着胳膊干活的唐清平，听到这话后，浓眉一皱，起身去田沟里把手洗干净了。
院子里面，桂花婶看着面前的姑娘，拼命的想让自己冷静，但还是控制不了情绪。
“妹子，你真的要嫁给清平啊，这事情你可得想清楚了，答应了可不能够反悔。”
唐清平，二十八岁，已经是村里头唯一的老光棍了。
人长得俊，一米八的身高傲立村里的男人们，人特别能干，最让十里八村觉得优质的条件是，唐清平家里头没人。
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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