#金嗓子重磅新闻# 近日，为庆祝香港回归祖国25周年，广西金嗓子集团香港办事处吴慧主任与香港柳州同乡会冒雨在香港连续三天为社区市民派送金嗓子产品，本次活动深受香港民众的喜爱和称赞。在香港回归祖国25周年的特别日子里，“金嗓子”让我们和香港同胞的心联结在一起，我们庆祝这个喜庆的日子，更祝愿香港未来更美好，祖国母亲更强大更辉煌！#广西金嗓子[超话]#
#Doril摸鱼日常#
好久没认真介绍过一个物种，正好今年运气不错，收到了三个产区共二十来条的斑纹华沙鳅，就写个小科普吧[太开心]
斑纹华沙鳅在形态上偏向薄鳅，即眼下刺不分叉（参考P2和P16），身体细长，几乎所有个体的背部都具有一条金线或者不连贯的金色斑点；另外，虽然叫斑纹华沙鳅，但该种的变化比较离谱，要么出现很奇特的斑纹，要么全身无斑，只剩背上的一条金线，且桂林和柳州这两个地方的斑纹华沙鳅更容易出现无斑个体。此外，我觉得最特别的一点是它的尾叶是圆润的，而其它华沙鳅的尾叶都是尖的。因此，斑纹华沙鳅的最重要的特征是背上的金线or斑点，以及圆润的尾叶。看到这两个特征基本不会出错，不信的话可以把眼下刺拆下来看看[doge]
斑纹华沙鳅跟其它兄弟相比，简直是个四不像，唯独长了一个华沙鳅的脑袋。虽然有一定数量，但分布狭隘，基本局限在漓江的各个支流，因此曝光度并不是很高，就连网上的图片都少之又少。但好在这次收了一堆个体，我把每一条都拍了个遍，直接让各位看官们破解到爆
斑纹华沙鳅一直是个很值得讨论的物种（下文用zebra代替）。最初描述该物种时，由于该种的颊部裸露无鳞，按照当时的分类观点，颊部裸露应该为沙鳅属的共同特征，所以该种一开始被定为斑纹沙鳅 Botia zebra。但在40年后，研究者发现该物种的颊部其实有不明显的鳞，且眼下刺不分叉，于是又将该种归到为薄鳅属，定名为斑纹薄鳅 Leptobotia zebra。以薄鳅的身份持续了20多年后，研究者又通过分子的测定和分析，发现该种并未和薄鳅属的物种聚在一起，而是和华沙鳅属的美丽华沙鳅聚在一起形成姐妹种，之后又重新检视模式标本、馆藏标本及新采标本后，发现该种的颊部确实裸露无鳞，且颏部具一对纽状突起（华沙鳅属的重要特征之一），于是又将斑纹薄鳅订正为斑纹华沙鳅 Sinibotia zebra
但这还没完，由于zebra同时具有薄鳅属和华沙鳅属的特征（眼下刺不分叉和颏部具纽状突起），且与同域分布的桂林薄鳅在形态上又高度相似，于是研究者们又推测该种可能是桂林薄鳅和美丽华沙鳅杂交后的产物。但华沙鳅属是四倍体物种，薄鳅属则是二倍体物种，理论来说，倍体数的不同会阻止两个物种之间的基因交流，但还是有可能会杂交出后代，虽然杂交的后代大概率是无法继续繁殖的。于是研究者们测了zebra的染色体倍性水平，发现所有测量样本均为4n=100（美丽为4n=100，桂林为2n=50），因此zebra并不是杂交个体。此外，zebra的核型组成与美丽华沙鳅的核型组成非常相似，且没有发现任何一组桂林薄鳅染色体引入其核型的迹象
但zebra的单臂染色体数目较美丽华沙鳅更多一些，且桂林薄鳅的单臂染色体数目也是较多的。于是研究者们认为这可能是原始杂交后的子代与美丽华沙鳅多次回交的结果，使得zebra的核型组成更接近美丽华沙鳅的核型组成，而桂林薄鳅的一些染色体仍然存在，只是无法与美丽华沙鳅的染色体相区分
于是研究者们又采用Giemsa染色技术，通过6个等位酶位点的比较，可以揭示是否有桂林薄鳅的遗传基因导入。然而，等位酶位点的比较并没有显示桂林薄鳅基因组的任何迹象，且所有的zebra样本都含有与美丽华沙鳅无法区分的信息蛋白，这些结果表明并没有桂林薄鳅的遗传基因导入。另外，zebra的染色体核型（中部着丝粒染色体、亚中部着丝粒染色体、亚端部着丝粒染色体、近端部着丝粒染色体）组成为（18%,18%,36%,28%），而美丽华沙鳅和桂林薄鳅的核型组成分别为（20%,26%,28%,26%）和（12%,24%,20%,44%）。zebra的染色体核型不能通过美丽华沙鳅和桂林薄鳅的任何基因组组成，因此彻底否定了zebra是杂交成种的猜想
之后又重新构建了基于线粒体Cty b基因的进化树，发现zebra和美丽华沙鳅确实是姐妹种，和桂林薄鳅只有远缘关系。因此zebra是华沙鳅属的一个物种已经是板上钉钉的事情了，但在形态上和其它的华沙鳅相比又有显著的进化
因此，研究者们又不得不推测，斑纹华沙鳅和桂林薄鳅如此相似，是因为在进化上存在优势，即和桂林薄鳅混生在一起，减少被捕食的风险。在当地市场以及观赏鱼市场上，斑纹华沙鳅和桂林薄鳅总是混在一起，这说明二者经常同域分布。另外，根据湖南省的鱼类资源调查，发现记载的华沙鳅仅有斑纹华沙鳅一种，在永州市江永县产量较大，为经济鱼类，且同域也分布着桂林薄鳅。所以斑纹华沙鳅和桂林薄鳅之间的关系是一个值得进一步研究的有趣问题
但是，研究者们首次纪录了一条漓江上游流域以外甚至珠江流域以外的斑纹华沙鳅，这条斑纹华沙鳅是在福建闽江的美丽华沙鳅堆里发现的。更有趣的是，闽江之前只记载着美丽华沙鳅，而没有桂林薄鳅。因此，斑纹华沙鳅偏向桂林薄鳅的进化推测可能又站不住脚了
终上所述，我也不知道它为啥要长得那么搞笑，可能这就是大自然的神奇之处吧[二哈]
本次共拍摄了15条，一共修了17张。拍这种泥鳅真的是遭罪，一入缸就往石头底下钻，不知道翻了多少次缸了和花了多少天，只为把所有个体都拍全，不留遗憾，各位且看且珍惜
P1-2 广西 桂林 P3-4 广西 柳州 P5-17 湖南 永州
好久没认真介绍过一个物种，正好今年运气不错，收到了三个产区共二十来条的斑纹华沙鳅，就写个小科普吧[太开心]
斑纹华沙鳅在形态上偏向薄鳅，即眼下刺不分叉（参考P2和P16），身体细长，几乎所有个体的背部都具有一条金线或者不连贯的金色斑点；另外，虽然叫斑纹华沙鳅，但该种的变化比较离谱，要么出现很奇特的斑纹，要么全身无斑，只剩背上的一条金线，且桂林和柳州这两个地方的斑纹华沙鳅更容易出现无斑个体。此外，我觉得最特别的一点是它的尾叶是圆润的，而其它华沙鳅的尾叶都是尖的。因此，斑纹华沙鳅的最重要的特征是背上的金线or斑点，以及圆润的尾叶。看到这两个特征基本不会出错，不信的话可以把眼下刺拆下来看看[doge]
斑纹华沙鳅跟其它兄弟相比，简直是个四不像，唯独长了一个华沙鳅的脑袋。虽然有一定数量，但分布狭隘，基本局限在漓江的各个支流，因此曝光度并不是很高，就连网上的图片都少之又少。但好在这次收了一堆个体，我把每一条都拍了个遍，直接让各位看官们破解到爆
斑纹华沙鳅一直是个很值得讨论的物种（下文用zebra代替）。最初描述该物种时，由于该种的颊部裸露无鳞，按照当时的分类观点，颊部裸露应该为沙鳅属的共同特征，所以该种一开始被定为斑纹沙鳅 Botia zebra。但在40年后，研究者发现该物种的颊部其实有不明显的鳞，且眼下刺不分叉，于是又将该种归到为薄鳅属，定名为斑纹薄鳅 Leptobotia zebra。以薄鳅的身份持续了20多年后，研究者又通过分子的测定和分析，发现该种并未和薄鳅属的物种聚在一起，而是和华沙鳅属的美丽华沙鳅聚在一起形成姐妹种，之后又重新检视模式标本、馆藏标本及新采标本后，发现该种的颊部确实裸露无鳞，且颏部具一对纽状突起（华沙鳅属的重要特征之一），于是又将斑纹薄鳅订正为斑纹华沙鳅 Sinibotia zebra
但这还没完，由于zebra同时具有薄鳅属和华沙鳅属的特征（眼下刺不分叉和颏部具纽状突起），且与同域分布的桂林薄鳅在形态上又高度相似，于是研究者们又推测该种可能是桂林薄鳅和美丽华沙鳅杂交后的产物。但华沙鳅属是四倍体物种，薄鳅属则是二倍体物种，理论来说，倍体数的不同会阻止两个物种之间的基因交流，但还是有可能会杂交出后代，虽然杂交的后代大概率是无法继续繁殖的。于是研究者们测了zebra的染色体倍性水平，发现所有测量样本均为4n=100（美丽为4n=100，桂林为2n=50），因此zebra并不是杂交个体。此外，zebra的核型组成与美丽华沙鳅的核型组成非常相似，且没有发现任何一组桂林薄鳅染色体引入其核型的迹象
但zebra的单臂染色体数目较美丽华沙鳅更多一些，且桂林薄鳅的单臂染色体数目也是较多的。于是研究者们认为这可能是原始杂交后的子代与美丽华沙鳅多次回交的结果，使得zebra的核型组成更接近美丽华沙鳅的核型组成，而桂林薄鳅的一些染色体仍然存在，只是无法与美丽华沙鳅的染色体相区分
于是研究者们又采用Giemsa染色技术，通过6个等位酶位点的比较，可以揭示是否有桂林薄鳅的遗传基因导入。然而，等位酶位点的比较并没有显示桂林薄鳅基因组的任何迹象，且所有的zebra样本都含有与美丽华沙鳅无法区分的信息蛋白，这些结果表明并没有桂林薄鳅的遗传基因导入。另外，zebra的染色体核型（中部着丝粒染色体、亚中部着丝粒染色体、亚端部着丝粒染色体、近端部着丝粒染色体）组成为（18%,18%,36%,28%），而美丽华沙鳅和桂林薄鳅的核型组成分别为（20%,26%,28%,26%）和（12%,24%,20%,44%）。zebra的染色体核型不能通过美丽华沙鳅和桂林薄鳅的任何基因组组成，因此彻底否定了zebra是杂交成种的猜想
之后又重新构建了基于线粒体Cty b基因的进化树，发现zebra和美丽华沙鳅确实是姐妹种，和桂林薄鳅只有远缘关系。因此zebra是华沙鳅属的一个物种已经是板上钉钉的事情了，但在形态上和其它的华沙鳅相比又有显著的进化
因此，研究者们又不得不推测，斑纹华沙鳅和桂林薄鳅如此相似，是因为在进化上存在优势，即和桂林薄鳅混生在一起，减少被捕食的风险。在当地市场以及观赏鱼市场上，斑纹华沙鳅和桂林薄鳅总是混在一起，这说明二者经常同域分布。另外，根据湖南省的鱼类资源调查，发现记载的华沙鳅仅有斑纹华沙鳅一种，在永州市江永县产量较大，为经济鱼类，且同域也分布着桂林薄鳅。所以斑纹华沙鳅和桂林薄鳅之间的关系是一个值得进一步研究的有趣问题
但是，研究者们首次纪录了一条漓江上游流域以外甚至珠江流域以外的斑纹华沙鳅，这条斑纹华沙鳅是在福建闽江的美丽华沙鳅堆里发现的。更有趣的是，闽江之前只记载着美丽华沙鳅，而没有桂林薄鳅。因此，斑纹华沙鳅偏向桂林薄鳅的进化推测可能又站不住脚了
终上所述，我也不知道它为啥要长得那么搞笑，可能这就是大自然的神奇之处吧[二哈]
本次共拍摄了15条，一共修了17张。拍这种泥鳅真的是遭罪，一入缸就往石头底下钻，不知道翻了多少次缸了和花了多少天，只为把所有个体都拍全，不留遗憾，各位且看且珍惜
P1-2 广西 桂林 P3-4 广西 柳州 P5-17 湖南 永州
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
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