中医药治疗蛋白尿/水肿(肾炎、肾病综合征)验方秘方汇集；
一唐老军医
蛋白尿是泌尿系统疾病的常见症状。祖国医学认为，蛋白尿的出现，是人体精微物质外泄的一种表现。人体的精微物质，主要依赖睥进行生化与统摄，并通过肾来封藏与固摄。劳累、伤食、服药、妊娠等因素，部可引起脾肾两虚。如果再有湿热内蕴，水湿不化的情况，就容易产生蛋白尿，其治疗也颇为棘手。笔者在临床上尝试采用补肾固精、益气摄血治疗肾炎蛋白尿，取得了较为满意的疗效。
处方；
生黄芪60克，太子参15克，焦白术10克，云茯苓10克，
煨葛根15克，白茅根30克，干荷叶10克，旱莲草10克，
金樱子20克，菟丝子10克，蝉衣6克，丹皮lo克，甘草3克。
加味；
尿中蛋白较多，或久治不愈者，可加玉米须20克、桑螵蛸15克；
尿中红细胞多者可加仙鹤草15克、茜草根15克；
尿中白细胞多者加石苇15克、鱼腥草15克；
尿中有管型者加丹参15克、通草10克；
纳食差者加陈皮6克、薏苡仁12克；
伴高血压者加杜仲15克；
阴虚者加生地15克；
阳虚者加仙灵脾 10克、巴戟天15克。
用法；
每日1剂，水煎两次早晚分暇。一般服药1~2个月，
尿蛋白可减少或消失。
注意；
尿蛋自属于体内精微物质，宜藏不宜泻。因此在处方选药时，
必须重视补泻两个方面的动态平衡。
方中黄芪、太子参、白术补气健脾，金樱子、菟丝子益肾摄精，
茅根、茯苓清热除湿，葛根、荷叶升提举陷，
丹皮、旱莲凉血摄血，蝉衣可消蛋白尿，甘草调和诸药。
全方合用，补而不滞，固摄不留邪，除湿不伤阴，
清热不苦寒，凉血不留瘀，消除蛋白尿有良效。
蛋白尿是泌尿係疾病的一個常見症狀，可以發生在許多疾病中，而以慢性腎炎最爲多見。蛋白尿的出現，是人體精微物質外泄的一種表現。人體的精微物質，主要依賴脾的生化與統攝，腎的封藏與固攝，若因勞累，或傷食，或藥物，或妊娠或產後，或其他因素，皆足以致脾腎兩虛，加上溼熱內蘊，水溼不化，久則溼阻瘀結，尤易產生蛋白尿。由於腎炎蛋白尿的病因病機錯綜複雜，故治療頗爲棘手。筆者常採用補腎固精，益氣攝血法，治療腎炎蛋白尿，取得較爲滿意的療效。
药方；：
生黃芪60克，太子參15克，焦白朮10克，雲茯苓10克，煨葛根15克，白茅根30克，幹荷葉10克，旱蓮草10克，金櫻子20克，菟絲子10克，蟬衣6克，丹皮10克，甘草3克。
加味：
尿中白細胞多者加石葦15克、魚腥草15克；
尿中有管型者加丹蔘15克、通草10克；納食差者加陳皮6克、
薏苡仁12克；伴高血壓者加杜仲15克；
陰虛者加生地15克；陽虛者加仙靈脾10克、巴戟肉15克。
用法：
每日1劑，水煎二次早晚分服。
一般服藥1-2個月，尿蛋白可減少或消失。
注意：
腎炎蛋白尿的治療，目前尚未取得突破性進展，筆者認爲，尿蛋白屬於體內精微物質，宜藏不宜瀉，治療上往往補虛固攝易留邪，瀉實不當易傷正，因此在處方選藥時，必須重視補瀉二個方面的動態平衡。方中黃芪、太子參、白朮補氣健脾，金櫻子、菟絲子益腎攝精，茅根、茯苓清熱除溼，葛根、荷葉升提舉陷，丹皮、旱蓮涼血攝血，蟬衣可消蛋白尿，甘草調和諸藥。全方合用，共奏補而不滯，固攝不留邪，除溼不傷陰，清熱不苦寒，涼血不留瘀之效，使腎炎蛋白尿能加速消除。 (陳樹人)
[通治方]
岳美中：治此病，
可仅用玉米须一味，
药方；
玉米须60克，洗净煎水服，连服六月，即能痊愈。屡试累验。
惟须说明者，此系慢性病，非长期不间断服药，则难望收功。
病案
余亲戚之女八岁，患肾炎。其父为西医，故用西药治疗，
年余不效。后遵嘱连续服用玉米须半年而愈。
现已十八岁，未见复发。
——《岳美中论医集》
庚生：忆香祖笔记中，载一方颇简便，予曾试用有效。
药方；
老丝瓜3条（去子剪碎），巴豆49粒（去壳），
方法；
将巴豆同丝瓜络同炒，俟巴豆深黄色，去巴豆入黄米60克，
同丝瓜络同炒，至米黄为度，取米研粉为丸，如梧子大。
每服30粒，有苡仁汤下，神效。
王清任：抽葫芦酒，治腹大周身肿。
药方；
自抽干葫芦，
方法；
焙为末，黄酒调服9克。若葫芦大，
以黄酒入内煮一时，服酒颇效，取其自拍之义。
陶承熹：消河饼，治水肿、小便闭淋。
药方；
大田螺4个 大蒜（去皮）5个 车前子9克（为末）
方法；
3味共捣研成饼，贴脐中，以手帕缚之。贴药后少顷，
小便渐渐自出，其肿立消。
[辨证方]
1、寒 证
岳美中：罗氏（止园）对肿胀有丰富的临床经验，他认为久病高度水肿，纯属虚寒，“一切热征，均系假象”，应扶脾渗利，益气补阳，大剂治之方效。余曾吸取罗氏之说，结合自己的经验，
制一治水肿
药方：
炙黄芪18克，党参18克，炒白术24克，龙眼肉12克，
苡米12克，山药12克，蔻仁1.5克，干姜6克，炮附子6克，
陈皮3克，牛膝9克，生姜3克，大枣3枚，
方法；
水煎服。本方对于气虚水停，出现虚寒证象，全身或下肢浮肿，
小便短少，舌淡苔白厚，脉虚者，较为适宜；
若为风水兼肾气虚弱，可加虎骨以补肾强骨，除少阴伏风。
病案
1942年余曾治一男性患者，年30余岁。自述在一年前首先
发现下肢浮肿，心跳逐渐增剧，并已形成腹水，呼吸困难，
卧则作喘，经治不效。察其面黄体瘦，腹大如箕，舌苔薄白，
脉微弱而有结代之象。诊为心脾肾三者俱虚，水液泛滥。
处以本方加虎骨9克，10剂后肢肿腹水渐消，连服二月而愈，
随访二年未发。
2、热 证
张仲景：越婢汤，治风水恶风，一身悉肿，脉浮而渴，续自汗出，无大热。
药方；
麻黄8克 石膏24克 生姜9克 甘草6克 大枣3枚上5味，
方法；
以水1200毫升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取600毫升，
分温3服。恶风者，加附子1枚炮；风水，加术12克。
耿鉴庭：予见小溲黄浊者，虽无肾炎确证，仍以下方给其常服，可使小便迅速转清。
药方；
鲜车前草（包括叶、穗、籽全用）9克 茯苓皮9克
丝2克 灯心0.3克 茶叶适量水煎服。
——《名老中医医话》
万友生方：；
药方；
白茅根汤，治慢性肾炎水肿，证属湿热伤阴者，
适当加味，疗效尚佳。
白茅根30～60克 生薏米15～30克 赤小豆15～30克水煎服。
——《名老中医医话》
姚正平：治急性肾炎证见恶寒发热，咳嗽气喘，口渴，头面下颏，
四肢浮肿，甚或伴有胸水，尿少色黄，大便干。
药方；
10克 杏仁10克 射干l0克 紫菀10克 桑白皮l0克 生姜10克
地骨皮法10克 生石膏12克 生甘草3克 冬瓜皮30克 茯苓15克
车前子15克
方法；
3剂，水煎2服。
加减：
高度浮肿，麻黄重用可至15克；有胸水，去紫菀改用苦葶苈子10克。
——《北京市老中医经验选编》
3、虚 证
郑孙谋：临床证明水肿病例最怕感冒，最易受感引起反复，迁延日久，气血虚衰，面色不荣，脸浮财肿，按之如泥，蛋白尿很难消失。因而秉承古训，私淑福州地区治水肿的前辈，制订苏蝉六味地黄丸加减治疗肾病综；合征，有一定疗效。
药方
熟地18克 山萸9克 黄芪15克 玉米须12克 益母草10克 泽泻10克
山药18克 秋蝉衣3克 紫苏叶6克 丹皮9克 桃仁5粒。
方法；
文火煎，空腹服，每日l剂。
蛋白尿多者，可重用黄芪至30克；
白细胞多者，加马齿苋24克；
红细胞多者，可加血余炭、黑蒲黄各10克（夏布包）。
——《名医特色经验精华》方
姜春华：在肾病恢复期，我常用自制黑大豆巩固疗效。
药方；
黑大豆250克 淮山药60克，苍术60克，茯苓60克，
方法；
共研细末，水泛为丸。每服6～9克，日2～3次。
——《名医特色经验精华》
4、实 证
杨立箴：应用苓皮导滞汤进行加减化裁，近年来治疗水肿疾患，
多收到良好效果。
药方；
川朴15克 枳壳15克 枳实15克 青皮12克 陈皮15克 广木香15克
大腹皮15克 猪苓18克 泽泻15克 云苓15克 车前子30克
莱服子12克 木通6克 姜皮12克 苓皮18克 竹叶6克
灯心3克 沉香6克
方法；
每日1剂，每煎50分钟，早、中、晚服。
——《千家妙方》上册
陈泽霖：对于顽固的水肿，应用开鬼门、洁净府法均少效，可加用去菀陈莝法，亦即用泻下逐水法。家父常用
药方；
黑白；丑各12克，甘遂3克，千金子6克，沉香6克，
方法；
上药共研细末，每服3克左右，清晨空废服，
以达每日3～4次水泻为度。不要太剧烈，以免伤正，
常可使水肿逐渐消退，病人也不感疲乏。
此法掌握得好，可收到较好效果。
——《名医特色经验精华》
[食疗方]
赵心波：名医王文鼎善消水肿，余亲自请王老给肾病综合征患儿诊治，并学到一个方子——苡仁小豆粥，对脾虚水肿有一定效果。
药方；
生苡仁120克 赤小豆 黄米各180克 神曲120克
猪肝1具（竹刀切碎）。
煮粥食用。
——《名老今医之路》（三）
邓铁涛：消尿蛋白饮，治慢性肾炎经治疗后病人症状基本消失，
唯尿蛋白长期不除者。
药方；
黄芪法15～30克 龟板30克 淮山药15克 薏仁15克 玉米须30克
方法；
3剂水煎2服。
本方具有健脾固肾、利湿化浊之功，经临床验证，效果尚好。
——《名老中医医话》
忽思慧：青鸭羹，治十种水病不瘥。
药方；
青头鸭1只（退净） 草果5个上件，用赤小豆9克，
入鸭腹内煮熟，五味调，空心服。
——《饮膳正要）卷二
杨志一：
药方；
鸭蒜汤，治水臌、水肿，久治不愈，小便不利者。
用老母鸭1只，陈大蒜头120克，
方法；
水煮浓汁不放盐，缓缓饮之。
——《著名中医学家的学术经验》
陈直：大豆方，治水气胀满，手足俱肿，心烦闷无力。
药方；
大豆36克 白术60克 鲤鱼500克上以水和，煮令豆烂熟，
空心常食之鱼豆，饮其汁尤佳。
——《寿亲养老新书》卷一
李梃：麻子粥，
药方；
治水气肿满，身体疼痛，不能饮食。用麻子18克取汁，下米8克，
鲤鱼肉210克，
方法；
煮粥。入盐、鼓、葱、椒和匀，空心食之。
乌梅10g，枸杞
一唐老军医
蛋白尿是泌尿系统疾病的常见症状。祖国医学认为，蛋白尿的出现，是人体精微物质外泄的一种表现。人体的精微物质，主要依赖睥进行生化与统摄，并通过肾来封藏与固摄。劳累、伤食、服药、妊娠等因素，部可引起脾肾两虚。如果再有湿热内蕴，水湿不化的情况，就容易产生蛋白尿，其治疗也颇为棘手。笔者在临床上尝试采用补肾固精、益气摄血治疗肾炎蛋白尿，取得了较为满意的疗效。
处方；
生黄芪60克，太子参15克，焦白术10克，云茯苓10克，
煨葛根15克，白茅根30克，干荷叶10克，旱莲草10克，
金樱子20克，菟丝子10克，蝉衣6克，丹皮lo克，甘草3克。
加味；
尿中蛋白较多，或久治不愈者，可加玉米须20克、桑螵蛸15克；
尿中红细胞多者可加仙鹤草15克、茜草根15克；
尿中白细胞多者加石苇15克、鱼腥草15克；
尿中有管型者加丹参15克、通草10克；
纳食差者加陈皮6克、薏苡仁12克；
伴高血压者加杜仲15克；
阴虚者加生地15克；
阳虚者加仙灵脾 10克、巴戟天15克。
用法；
每日1剂，水煎两次早晚分暇。一般服药1~2个月，
尿蛋白可减少或消失。
注意；
尿蛋自属于体内精微物质，宜藏不宜泻。因此在处方选药时，
必须重视补泻两个方面的动态平衡。
方中黄芪、太子参、白术补气健脾，金樱子、菟丝子益肾摄精，
茅根、茯苓清热除湿，葛根、荷叶升提举陷，
丹皮、旱莲凉血摄血，蝉衣可消蛋白尿，甘草调和诸药。
全方合用，补而不滞，固摄不留邪，除湿不伤阴，
清热不苦寒，凉血不留瘀，消除蛋白尿有良效。
蛋白尿是泌尿係疾病的一個常見症狀，可以發生在許多疾病中，而以慢性腎炎最爲多見。蛋白尿的出現，是人體精微物質外泄的一種表現。人體的精微物質，主要依賴脾的生化與統攝，腎的封藏與固攝，若因勞累，或傷食，或藥物，或妊娠或產後，或其他因素，皆足以致脾腎兩虛，加上溼熱內蘊，水溼不化，久則溼阻瘀結，尤易產生蛋白尿。由於腎炎蛋白尿的病因病機錯綜複雜，故治療頗爲棘手。筆者常採用補腎固精，益氣攝血法，治療腎炎蛋白尿，取得較爲滿意的療效。
药方；：
生黃芪60克，太子參15克，焦白朮10克，雲茯苓10克，煨葛根15克，白茅根30克，幹荷葉10克，旱蓮草10克，金櫻子20克，菟絲子10克，蟬衣6克，丹皮10克，甘草3克。
加味：
尿中白細胞多者加石葦15克、魚腥草15克；
尿中有管型者加丹蔘15克、通草10克；納食差者加陳皮6克、
薏苡仁12克；伴高血壓者加杜仲15克；
陰虛者加生地15克；陽虛者加仙靈脾10克、巴戟肉15克。
用法：
每日1劑，水煎二次早晚分服。
一般服藥1-2個月，尿蛋白可減少或消失。
注意：
腎炎蛋白尿的治療，目前尚未取得突破性進展，筆者認爲，尿蛋白屬於體內精微物質，宜藏不宜瀉，治療上往往補虛固攝易留邪，瀉實不當易傷正，因此在處方選藥時，必須重視補瀉二個方面的動態平衡。方中黃芪、太子參、白朮補氣健脾，金櫻子、菟絲子益腎攝精，茅根、茯苓清熱除溼，葛根、荷葉升提舉陷，丹皮、旱蓮涼血攝血，蟬衣可消蛋白尿，甘草調和諸藥。全方合用，共奏補而不滯，固攝不留邪，除溼不傷陰，清熱不苦寒，涼血不留瘀之效，使腎炎蛋白尿能加速消除。 (陳樹人)
[通治方]
岳美中：治此病，
可仅用玉米须一味，
药方；
玉米须60克，洗净煎水服，连服六月，即能痊愈。屡试累验。
惟须说明者，此系慢性病，非长期不间断服药，则难望收功。
病案
余亲戚之女八岁，患肾炎。其父为西医，故用西药治疗，
年余不效。后遵嘱连续服用玉米须半年而愈。
现已十八岁，未见复发。
——《岳美中论医集》
庚生：忆香祖笔记中，载一方颇简便，予曾试用有效。
药方；
老丝瓜3条（去子剪碎），巴豆49粒（去壳），
方法；
将巴豆同丝瓜络同炒，俟巴豆深黄色，去巴豆入黄米60克，
同丝瓜络同炒，至米黄为度，取米研粉为丸，如梧子大。
每服30粒，有苡仁汤下，神效。
王清任：抽葫芦酒，治腹大周身肿。
药方；
自抽干葫芦，
方法；
焙为末，黄酒调服9克。若葫芦大，
以黄酒入内煮一时，服酒颇效，取其自拍之义。
陶承熹：消河饼，治水肿、小便闭淋。
药方；
大田螺4个 大蒜（去皮）5个 车前子9克（为末）
方法；
3味共捣研成饼，贴脐中，以手帕缚之。贴药后少顷，
小便渐渐自出，其肿立消。
[辨证方]
1、寒 证
岳美中：罗氏（止园）对肿胀有丰富的临床经验，他认为久病高度水肿，纯属虚寒，“一切热征，均系假象”，应扶脾渗利，益气补阳，大剂治之方效。余曾吸取罗氏之说，结合自己的经验，
制一治水肿
药方：
炙黄芪18克，党参18克，炒白术24克，龙眼肉12克，
苡米12克，山药12克，蔻仁1.5克，干姜6克，炮附子6克，
陈皮3克，牛膝9克，生姜3克，大枣3枚，
方法；
水煎服。本方对于气虚水停，出现虚寒证象，全身或下肢浮肿，
小便短少，舌淡苔白厚，脉虚者，较为适宜；
若为风水兼肾气虚弱，可加虎骨以补肾强骨，除少阴伏风。
病案
1942年余曾治一男性患者，年30余岁。自述在一年前首先
发现下肢浮肿，心跳逐渐增剧，并已形成腹水，呼吸困难，
卧则作喘，经治不效。察其面黄体瘦，腹大如箕，舌苔薄白，
脉微弱而有结代之象。诊为心脾肾三者俱虚，水液泛滥。
处以本方加虎骨9克，10剂后肢肿腹水渐消，连服二月而愈，
随访二年未发。
2、热 证
张仲景：越婢汤，治风水恶风，一身悉肿，脉浮而渴，续自汗出，无大热。
药方；
麻黄8克 石膏24克 生姜9克 甘草6克 大枣3枚上5味，
方法；
以水1200毫升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取600毫升，
分温3服。恶风者，加附子1枚炮；风水，加术12克。
耿鉴庭：予见小溲黄浊者，虽无肾炎确证，仍以下方给其常服，可使小便迅速转清。
药方；
鲜车前草（包括叶、穗、籽全用）9克 茯苓皮9克
丝2克 灯心0.3克 茶叶适量水煎服。
——《名老中医医话》
万友生方：；
药方；
白茅根汤，治慢性肾炎水肿，证属湿热伤阴者，
适当加味，疗效尚佳。
白茅根30～60克 生薏米15～30克 赤小豆15～30克水煎服。
——《名老中医医话》
姚正平：治急性肾炎证见恶寒发热，咳嗽气喘，口渴，头面下颏，
四肢浮肿，甚或伴有胸水，尿少色黄，大便干。
药方；
10克 杏仁10克 射干l0克 紫菀10克 桑白皮l0克 生姜10克
地骨皮法10克 生石膏12克 生甘草3克 冬瓜皮30克 茯苓15克
车前子15克
方法；
3剂，水煎2服。
加减：
高度浮肿，麻黄重用可至15克；有胸水，去紫菀改用苦葶苈子10克。
——《北京市老中医经验选编》
3、虚 证
郑孙谋：临床证明水肿病例最怕感冒，最易受感引起反复，迁延日久，气血虚衰，面色不荣，脸浮财肿，按之如泥，蛋白尿很难消失。因而秉承古训，私淑福州地区治水肿的前辈，制订苏蝉六味地黄丸加减治疗肾病综；合征，有一定疗效。
药方
熟地18克 山萸9克 黄芪15克 玉米须12克 益母草10克 泽泻10克
山药18克 秋蝉衣3克 紫苏叶6克 丹皮9克 桃仁5粒。
方法；
文火煎，空腹服，每日l剂。
蛋白尿多者，可重用黄芪至30克；
白细胞多者，加马齿苋24克；
红细胞多者，可加血余炭、黑蒲黄各10克（夏布包）。
——《名医特色经验精华》方
姜春华：在肾病恢复期，我常用自制黑大豆巩固疗效。
药方；
黑大豆250克 淮山药60克，苍术60克，茯苓60克，
方法；
共研细末，水泛为丸。每服6～9克，日2～3次。
——《名医特色经验精华》
4、实 证
杨立箴：应用苓皮导滞汤进行加减化裁，近年来治疗水肿疾患，
多收到良好效果。
药方；
川朴15克 枳壳15克 枳实15克 青皮12克 陈皮15克 广木香15克
大腹皮15克 猪苓18克 泽泻15克 云苓15克 车前子30克
莱服子12克 木通6克 姜皮12克 苓皮18克 竹叶6克
灯心3克 沉香6克
方法；
每日1剂，每煎50分钟，早、中、晚服。
——《千家妙方》上册
陈泽霖：对于顽固的水肿，应用开鬼门、洁净府法均少效，可加用去菀陈莝法，亦即用泻下逐水法。家父常用
药方；
黑白；丑各12克，甘遂3克，千金子6克，沉香6克，
方法；
上药共研细末，每服3克左右，清晨空废服，
以达每日3～4次水泻为度。不要太剧烈，以免伤正，
常可使水肿逐渐消退，病人也不感疲乏。
此法掌握得好，可收到较好效果。
——《名医特色经验精华》
[食疗方]
赵心波：名医王文鼎善消水肿，余亲自请王老给肾病综合征患儿诊治，并学到一个方子——苡仁小豆粥，对脾虚水肿有一定效果。
药方；
生苡仁120克 赤小豆 黄米各180克 神曲120克
猪肝1具（竹刀切碎）。
煮粥食用。
——《名老今医之路》（三）
邓铁涛：消尿蛋白饮，治慢性肾炎经治疗后病人症状基本消失，
唯尿蛋白长期不除者。
药方；
黄芪法15～30克 龟板30克 淮山药15克 薏仁15克 玉米须30克
方法；
3剂水煎2服。
本方具有健脾固肾、利湿化浊之功，经临床验证，效果尚好。
——《名老中医医话》
忽思慧：青鸭羹，治十种水病不瘥。
药方；
青头鸭1只（退净） 草果5个上件，用赤小豆9克，
入鸭腹内煮熟，五味调，空心服。
——《饮膳正要）卷二
杨志一：
药方；
鸭蒜汤，治水臌、水肿，久治不愈，小便不利者。
用老母鸭1只，陈大蒜头120克，
方法；
水煮浓汁不放盐，缓缓饮之。
——《著名中医学家的学术经验》
陈直：大豆方，治水气胀满，手足俱肿，心烦闷无力。
药方；
大豆36克 白术60克 鲤鱼500克上以水和，煮令豆烂熟，
空心常食之鱼豆，饮其汁尤佳。
——《寿亲养老新书》卷一
李梃：麻子粥，
药方；
治水气肿满，身体疼痛，不能饮食。用麻子18克取汁，下米8克，
鲤鱼肉210克，
方法；
煮粥。入盐、鼓、葱、椒和匀，空心食之。
乌梅10g，枸杞
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短袖：BDCT brand
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鞋子：Sprandi斯潘迪
帽子：ziyi旗舰店 https://t.cn/z8Ab2Wd
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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