【大吉利吉利不吉利】
感谢我琪哥到来，让我终于去了次来济南三年都没去过的大吉利。让我们举杯祝愿未来东营城建王局长万事亨通。

​蔡澜说火锅是最没文化的食品，当然，这似乎是针对川渝火锅的说法，毕竟先生也盛赞过广式打边炉之外的老北京涮羊肉，这种对川渝火锅的批评，往大里说，甚至是川粤菜系理念的差异。
​长辈人常说我恃才放旷，有没有才可恃不知道，起码在食物面前我总是谦卑的，毕竟没种食物背后都是风土人情与劳动人民的智慧，更是一方水土对世界的馈赠。
​我十分理解蔡澜为什么批判川渝火锅，在西南旅居经历的一个发现是，川渝菜系一大特点为以调料为不传之秘，有些味道或许是家传几代，又或许是离了这灶台这手，便不是这种滋味；与之相对的是粤菜厨师的荣耀则是激发食材的本味，甚至在顶级的烹饪中只放盐，却能吃出千百回味。
​潮汕火锅也是后者，以能激发食材的本味为荣，讲求一个大味至淡，这种烹饪方式会让我想起日料的手法与理念，这种在青岛曾随处可见而今却已再难觅其宗的吃食。可说到底我又是纯粹的北方人，如果是吃京派的铜锅涮肉可以从头自给自足到尾，西南旅居的经历让我对川渝火锅也不至于抓瞎，但是潮汕火锅，除了大二时候在金狮五楼吃过之外，对它的印象也只有“没有一头牛能完整的走出潮汕，正如没有一只鸡能活着离开德州”。
​说到这种庖丁解牛的食材处理方式，又会想起日本的烧鸟，总之，就是种拆开之后比整体还贵的卖法，但是这也并非没有道理，如果不想为刀功付费，自己切切试试。于是想到在崂山乡村振兴调研中见过的海蜇宴，也是把一整只分成不同部分的处理方式，的确能激发食材的本味，供给侧改革诚不欺我。
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​好的，下面进入大吉利本身。
​我对潮汕火锅的印象一直很好，且不说精妙的刀功与鲜爽滑嫩的味道，光是看着被巧妙分下的不同部位，就已经一种享受了。记得大二那年在金狮，服务生总会在肉质最鲜嫩的时候捞出，又总会告知这是什么部位，煮多久是最好的，不论那日的餐还是那日的人，那都是很好的回忆。
​大吉利是济南不折不扣的大店，不论什么时候来都要排长队，而我总是在评估值不值得等待时候发现，自己早就过了会一个人吃火锅的潇洒年纪。既然是大店，那总有其独到之处，不吹不黑，这里食材的鲜嫩程度在全城一定是能排上号的，这种鲜嫩已经足够让其在味道上形成核心竞争力，何况除肉质鲜嫩外还有酱料的独到。
​味道，一个多么美妙的词汇，而这世间千万，又唯有恰到好处最难得，这种恰到好处又是潮汕火锅之长。
只是，心情如同以下完全不做美感只做记录的图，且不谈最近涉猎的体验价值等学理性的探讨，最为简单的，一家上乘的店家售卖的理应是味道，而不是食材的鲜嫩，这二者相关，但绝不相等。
又只是​我不是潮汕人，这里是山东，也不是潮汕，如果在潮汕服务员事无巨细的从介绍食材到下锅煮烫都越俎代庖，那大概会被觉得神经病，可是当我面对一桌完全不知道是什么的食材发蒙时候，又在几次不是不熟就是已老的尝试中，一种亵渎食材暴殄天物的罪恶感油然而生。我终于举手叫来服务员，麻烦您帮我们下喽。
这种服务或许不是所有人都需要，但我总觉得在北方它不该没有，以及​我是多么怀念在金狮吃潮汕火锅的日子。
​所以大吉利吉利不吉利，不吧，可能还有点晦气。

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破晓时分，一缕阳光照进木屋。在地板上画出长长的光影，木屋依山而建，坐拥空阔峡谷，这里是「雨中石溪」脚踩枯叶，沙沙作响。穿过树林，远远传来海浪拍岸的低沉声，太平洋的一汪碧波流转眼底。
主要香型：馥郁香调
前调：柏树，海盐，芫荽籽
中调：百里香，肉桂皮，苦艾
后调：雪松精油，香脂冷杉，白麝香

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