《三瓶可乐的美食榜单（一个人的“黑布林”）第三季》（上）
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第三季（上）：
1. 牛舌三切 @ “大无烧肉”
我已过了大口吃肉的年纪，大碗喝酒也不行，大杯喝可乐倒还在行，所以对什么烤肉专门店敬而远之，但这家“大无烧肉”可算例外之一。
牛肉出色，说明在食材上下了功夫，其中最出彩的当属牛舌三切。
其一为幻切牛舌，一条牛舌只能切出一份，是用类似蓑衣黄瓜的刀法将牛舌的中段至尾端切成长条弹簧状。前半部分较肥，后半部分较脆，烤起来火候和时间都不同，服务生已有充足经验。
其二为梦切牛舌，切得很厚再剞荔枝花刀，有点像川菜中宫保腰块的技法，口感也接近，外脆内嫩，肉汁迸发。
其三为角切牛舌，即滚刀块的厚切，啖啖是肉。
此菜当笑饮可乐三大瓶！一种切法饮一瓶！
2. 大乌参毛血旺 @ “黔香阁”
牢牢坐稳上海贵州菜餐厅头把金交椅的“黔香阁”，把升级版的“黔香阁•云”开到了陆家嘴。
苦苦思索孜孜以求能将高级食材与贵州烹饪法水乳交融的“黔香阁”厨师团队，在遍试鲍参翅肚和种种海鲜后，终于找到了大乌参和毛血旺的最佳答案。
袁枚说，“海参无味之物，沙多气腥，最难讨好，然天性浓重，断不可以清汤煨也”。从烹饪原理和食材特性来说，海参其实跟魔芋没什么区别，但是，魔芋毛血旺谁会去碰呢？哈哈！
此菜当痛饮可乐三大瓶！
3. 天花板猪油渣 @ “黔香阁”
其实不太喜欢看到现在写食评大家喜欢用的“天花板”一词。某某料理的天花板，就代表最高层次吗？不，天花板是层高决定的，别墅的层高和动迁房的层高一样吗？就算是酒店的天花板，也分五星级和如家嘛。
但是，“黔香阁”的猪油渣自封天花板，令我这个猪油帮主心服口服。
炸猪油渣没什么花头，所仰仗者，一是用贵州本地土猪的五花腩，二是和大方豆豉同炒，所谓肥炒豆，吃个够！
大方豆豉，《贵州通志·风土志》载：“豆豉各州县产，以大定（大方）为最佳。”
此菜当豪饮可乐三大瓶！
4. 遵义豆花面 @ “黔香阁”
“黔香阁”的一大优点在于，不用出上海，即能尝到几乎全部的贵州小吃。
遵义豆花面是新推出的品种，和羊肉粉并称遵义双绝。小宽面煮熟，盖以酸汤点卤的豆花，淋以豆浆，另附蘸水一碗，内容有：油辣椒、葱蒜、臊子、花生等等，可惜少了一点贵州人奉为天物别处不太适应的折耳根。
吃法是将面和豆花盛入蘸水碗中，拌匀而食，豆浆则加入蜂蜜，以甜减辣。
此面当笑饮可乐三大瓶！
5. 腾冲慢炖土锅子 @ “泓0871”
0871是云南昆明的区号，相信很多人跟我一样无知。
高端餐厅开新店的速度如雨后春笋，老实说，审美疲劳，很难引起兴趣。但是“泓0871”的开业，一定是2021年我最期待的。
无它，只是因为云南菜在上海实在势孤。“一坐一忘”确实不错，不过定位不同，“泓0871”的出现，填补了宴请领域的空白。
腾冲慢炖土锅子像极了上海的全家福，订制的传统炭炉，滚着蛋饺、肉丸、白菜、肉皮、酥肉等等，当然少不了云南特有的腊排骨。朋友一见这道菜，即刻订下了年夜饭。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
6. 松针焗烤小刀鸭 @ “泓0871”
小刀鸭者，形容此鸭天生身形娇小，长不过刀，并非什么十几天的小乳鸭，因而肉味极正。
垫了松针烤出来，我常说要把烤鸭做得好和做得难吃一样困难，但“泓0871”无疑成功了。
有多好吃呢？同席的有川菜大师邓华东师傅，赞不绝口筷不停，差不多干掉半只，我吃了四块，甘拜下风。
此菜当豪饮可乐三大瓶！
7. 酱肉破酥包 @ “泓0871”
“泓0871”的首店在北京，我近三十年未进京，怎么会对他家这么有信心呢？
原来今年“携程美食林”的发布会晚宴上，“泓0871”的刘新师傅贡献了最后的点心酱肉破酥包，一试惊为天人，留下深刻印象。
破酥包的名气不如过桥米线，却也是云南的代表食物之一。但凡点心有个“酥”字，即代表要用猪油和面，才能产生一层又一层的酥皮。
传统只是蒸，刘新师傅的创新之举在于先蒸后烤，其进步之处有三：一是颜色更诱人，二是表皮发生美拉德效应，香气更盛，三是在酥上加了一点脆，口感发生变化。
此包当痛饮可乐三大瓶！
8. 板鸭蒸毛臭豆腐 @ “泓0871”
2021年的新店，能让我吃完迫不及待翌日又去的，舍“泓”其谁？
一人一盅的小汽锅，可不是什么汽锅鸡。揭盅，原来是天下第一的蒸毛臭豆腐。
用的是昆明本地臭豆腐，单是臭还不过瘾，要等之发酵再发酵，直至长出一层毛来，臭味之上，又多了一重芝士味。
但是奇怪的很，这种双重夹击的重口味入口柔和，一点也不霸道，真的像是高级芝士了。
豆腐上铺了大量辣椒，却不甚刺激，用勺一舀，呈拉丝状，哈哈！连样子都像高级芝士了。
再挖下去，有一粒一粒的肉丁，以为是宣威火腿，实则是腊板鸭，提供整道菜的咸味。
试了一口，即忍不住叫饭，有道是：人间至味非清欢，而是蒸毛臭豆腐。
此菜与“南兴园”的麻婆豆腐并列上海豆腐界双雄至尊，当豪饮可乐三大瓶！
9. 糖醋黄鱼焙面 @ “掌柜”
当今，“闽东壹鱼”的生态养殖大黄鱼，经过老板陈黄鱼兄的孜孜努力，已和某某西班牙火腿及某某鱼子酱并驾齐驱，成为霸占高端餐饮食材市场的三大食材之一。
很不幸地，正因为它们出现的频率如此之高，以至于尽管相较火腿和鱼子酱，大黄鱼的吃法无疑更加富于变化，但陈黄鱼的大黄鱼，仍和另外两大品牌并列，是我最不想碰的食材前三位。
不是说食材有问题，还是审美疲劳的原因，尽管各路名厨已试遍了蒸煮煎炸。
但凡事都有例外，“掌柜”的糖醋黄鱼焙面就是例外。
首先，在高级餐厅见怪不怪的“闽东壹鱼”，出现在一家平价餐厅，本身即是一件稀奇的事情。再者，河南菜的代表作鲤鱼焙面摇身一变（主要上海人吃不惯鲤鱼），以黄鱼身登场，独沽沪上，又是一件善事。
最关键的是，这道菜经过沈宏非老师一而再，再而三的点拨和试味，前后经历近十次迭代，方成今日我餐桌上之黄鱼焙面。
鱼炸得通透，汁调得也通透，色如琥珀，亮如琉璃，甜度和酸度大胆又柔和，更兼焙面如龙须，堪称至味。
焙面犹如被面，“一被子”的陈黄鱼，被我吃了大半条。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
10. 妈妈的姜酒鸡汤粉 @ “佳记啫粉”
“惠食佳”旗下的“佳记啫粉”低调开业，我也低调地探之。
老实说，当今除了白粉，市面上什么半成品粉买不到？但像“佳记”这样坚持自制广州河粉的，百里无一。因此菜单上虽另有云南米线和桂林米粉的选择，毫无疑问首选河粉。
姜酒鸡汤粉者，出自客家人坐月子专用的姜酒鸡汤，取老姜炒香，下鸡块和客家米酒再炒，又下浓鸡汤滚之，实为暖宫暖身之佳品。
全名叫“妈妈的姜酒鸡汤粉”，意思是说饮一口汤，即会爆出“妈妈的”一类的粗口赞叹。
此粉当笑饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第三季（上）：
1. 牛舌三切 @ “大无烧肉”
我已过了大口吃肉的年纪，大碗喝酒也不行，大杯喝可乐倒还在行，所以对什么烤肉专门店敬而远之，但这家“大无烧肉”可算例外之一。
牛肉出色，说明在食材上下了功夫，其中最出彩的当属牛舌三切。
其一为幻切牛舌，一条牛舌只能切出一份，是用类似蓑衣黄瓜的刀法将牛舌的中段至尾端切成长条弹簧状。前半部分较肥，后半部分较脆，烤起来火候和时间都不同，服务生已有充足经验。
其二为梦切牛舌，切得很厚再剞荔枝花刀，有点像川菜中宫保腰块的技法，口感也接近，外脆内嫩，肉汁迸发。
其三为角切牛舌，即滚刀块的厚切，啖啖是肉。
此菜当笑饮可乐三大瓶！一种切法饮一瓶！
2. 大乌参毛血旺 @ “黔香阁”
牢牢坐稳上海贵州菜餐厅头把金交椅的“黔香阁”，把升级版的“黔香阁•云”开到了陆家嘴。
苦苦思索孜孜以求能将高级食材与贵州烹饪法水乳交融的“黔香阁”厨师团队，在遍试鲍参翅肚和种种海鲜后，终于找到了大乌参和毛血旺的最佳答案。
袁枚说，“海参无味之物，沙多气腥，最难讨好，然天性浓重，断不可以清汤煨也”。从烹饪原理和食材特性来说，海参其实跟魔芋没什么区别，但是，魔芋毛血旺谁会去碰呢？哈哈！
此菜当痛饮可乐三大瓶！
3. 天花板猪油渣 @ “黔香阁”
其实不太喜欢看到现在写食评大家喜欢用的“天花板”一词。某某料理的天花板，就代表最高层次吗？不，天花板是层高决定的，别墅的层高和动迁房的层高一样吗？就算是酒店的天花板，也分五星级和如家嘛。
但是，“黔香阁”的猪油渣自封天花板，令我这个猪油帮主心服口服。
炸猪油渣没什么花头，所仰仗者，一是用贵州本地土猪的五花腩，二是和大方豆豉同炒，所谓肥炒豆，吃个够！
大方豆豉，《贵州通志·风土志》载：“豆豉各州县产，以大定（大方）为最佳。”
此菜当豪饮可乐三大瓶！
4. 遵义豆花面 @ “黔香阁”
“黔香阁”的一大优点在于，不用出上海，即能尝到几乎全部的贵州小吃。
遵义豆花面是新推出的品种，和羊肉粉并称遵义双绝。小宽面煮熟，盖以酸汤点卤的豆花，淋以豆浆，另附蘸水一碗，内容有：油辣椒、葱蒜、臊子、花生等等，可惜少了一点贵州人奉为天物别处不太适应的折耳根。
吃法是将面和豆花盛入蘸水碗中，拌匀而食，豆浆则加入蜂蜜，以甜减辣。
此面当笑饮可乐三大瓶！
5. 腾冲慢炖土锅子 @ “泓0871”
0871是云南昆明的区号，相信很多人跟我一样无知。
高端餐厅开新店的速度如雨后春笋，老实说，审美疲劳，很难引起兴趣。但是“泓0871”的开业，一定是2021年我最期待的。
无它，只是因为云南菜在上海实在势孤。“一坐一忘”确实不错，不过定位不同，“泓0871”的出现，填补了宴请领域的空白。
腾冲慢炖土锅子像极了上海的全家福，订制的传统炭炉，滚着蛋饺、肉丸、白菜、肉皮、酥肉等等，当然少不了云南特有的腊排骨。朋友一见这道菜，即刻订下了年夜饭。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
6. 松针焗烤小刀鸭 @ “泓0871”
小刀鸭者，形容此鸭天生身形娇小，长不过刀，并非什么十几天的小乳鸭，因而肉味极正。
垫了松针烤出来，我常说要把烤鸭做得好和做得难吃一样困难，但“泓0871”无疑成功了。
有多好吃呢？同席的有川菜大师邓华东师傅，赞不绝口筷不停，差不多干掉半只，我吃了四块，甘拜下风。
此菜当豪饮可乐三大瓶！
7. 酱肉破酥包 @ “泓0871”
“泓0871”的首店在北京，我近三十年未进京，怎么会对他家这么有信心呢？
原来今年“携程美食林”的发布会晚宴上，“泓0871”的刘新师傅贡献了最后的点心酱肉破酥包，一试惊为天人，留下深刻印象。
破酥包的名气不如过桥米线，却也是云南的代表食物之一。但凡点心有个“酥”字，即代表要用猪油和面，才能产生一层又一层的酥皮。
传统只是蒸，刘新师傅的创新之举在于先蒸后烤，其进步之处有三：一是颜色更诱人，二是表皮发生美拉德效应，香气更盛，三是在酥上加了一点脆，口感发生变化。
此包当痛饮可乐三大瓶！
8. 板鸭蒸毛臭豆腐 @ “泓0871”
2021年的新店，能让我吃完迫不及待翌日又去的，舍“泓”其谁？
一人一盅的小汽锅，可不是什么汽锅鸡。揭盅，原来是天下第一的蒸毛臭豆腐。
用的是昆明本地臭豆腐，单是臭还不过瘾，要等之发酵再发酵，直至长出一层毛来，臭味之上，又多了一重芝士味。
但是奇怪的很，这种双重夹击的重口味入口柔和，一点也不霸道，真的像是高级芝士了。
豆腐上铺了大量辣椒，却不甚刺激，用勺一舀，呈拉丝状，哈哈！连样子都像高级芝士了。
再挖下去，有一粒一粒的肉丁，以为是宣威火腿，实则是腊板鸭，提供整道菜的咸味。
试了一口，即忍不住叫饭，有道是：人间至味非清欢，而是蒸毛臭豆腐。
此菜与“南兴园”的麻婆豆腐并列上海豆腐界双雄至尊，当豪饮可乐三大瓶！
9. 糖醋黄鱼焙面 @ “掌柜”
当今，“闽东壹鱼”的生态养殖大黄鱼，经过老板陈黄鱼兄的孜孜努力，已和某某西班牙火腿及某某鱼子酱并驾齐驱，成为霸占高端餐饮食材市场的三大食材之一。
很不幸地，正因为它们出现的频率如此之高，以至于尽管相较火腿和鱼子酱，大黄鱼的吃法无疑更加富于变化，但陈黄鱼的大黄鱼，仍和另外两大品牌并列，是我最不想碰的食材前三位。
不是说食材有问题，还是审美疲劳的原因，尽管各路名厨已试遍了蒸煮煎炸。
但凡事都有例外，“掌柜”的糖醋黄鱼焙面就是例外。
首先，在高级餐厅见怪不怪的“闽东壹鱼”，出现在一家平价餐厅，本身即是一件稀奇的事情。再者，河南菜的代表作鲤鱼焙面摇身一变（主要上海人吃不惯鲤鱼），以黄鱼身登场，独沽沪上，又是一件善事。
最关键的是，这道菜经过沈宏非老师一而再，再而三的点拨和试味，前后经历近十次迭代，方成今日我餐桌上之黄鱼焙面。
鱼炸得通透，汁调得也通透，色如琥珀，亮如琉璃，甜度和酸度大胆又柔和，更兼焙面如龙须，堪称至味。
焙面犹如被面，“一被子”的陈黄鱼，被我吃了大半条。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
10. 妈妈的姜酒鸡汤粉 @ “佳记啫粉”
“惠食佳”旗下的“佳记啫粉”低调开业，我也低调地探之。
老实说，当今除了白粉，市面上什么半成品粉买不到？但像“佳记”这样坚持自制广州河粉的，百里无一。因此菜单上虽另有云南米线和桂林米粉的选择，毫无疑问首选河粉。
姜酒鸡汤粉者，出自客家人坐月子专用的姜酒鸡汤，取老姜炒香，下鸡块和客家米酒再炒，又下浓鸡汤滚之，实为暖宫暖身之佳品。
全名叫“妈妈的姜酒鸡汤粉”，意思是说饮一口汤，即会爆出“妈妈的”一类的粗口赞叹。
此粉当笑饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
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面馆里的传统上海菜
推荐：
不久前友人抱怨“陈桥老饭店”关张，我遥指“晓阳邨面馆”，她欣然前往，果然吃得满意。
前些日子又和朋友讲起此事，他大叹可惜，我还是搬出“晓阳邨面馆”，所仰仗者，林杰师傅也。
自从发现林师傅曾是“上海老饭店”总厨后，就把这家面馆当成食堂之一。川沙路途遥远，约不到什么友人，通常东吃几个菜西吃几个菜，从没试过完整的宴席。
今天有点走运，几个老饕食友都不怕长途跋涉，就请林师傅操刀，来一整席大餐。
委托我定菜单，主题是传统上海菜，老实说，不是一件易事。如果是广义上海菜，也就是海派菜的话，倒简单得很，毕竟有海派川菜、海派粤菜、海派京菜等等撑腰，绝对不会单调。一讲传统，脱不出“浓油赤酱”四个字，问题是一桌菜非红即黑，岂不单调之极？
按照中国宴席的规矩，味型和食材都不应该重复。前者虽然做不到像川菜那么一菜一味，但也不能总是酱油冰糖。后者的食材更难，好朋友相聚，犯不着拿出鲍参翅肚，哪怕是本帮名菜虾子大乌参，权衡再三，还是撤下了。
考虑到正值初春，不时不食，必须有应景的东西。不过，不是上海本土化的食材我不要，比如流行的香椿，我们的儿时印象仅限北方，因此亦不可以出现。
头发白了数根，允许自己犯规的前提下，终于和林师傅议定菜单如下：
冷菜是油爆虾、文武双笋、老醋海蜇、青柠泡菜、糖醋排骨、马兰头冬笋、土豆色拉、白斩鸡。热菜是：时果虾仁、芥末叽咕、糟钵头、扣三丝、油浸小黄鱼、八宝辣酱、鸡圈肉、糟熘白鳝、烂糊肉丝、油焖笋。汤和点心则是榨菜肉丝蛋汤和油煎菜肉馄饨。
大部分是上海人餐桌上最常见的冷菜，包括海派西菜的土豆色拉，只求一个味正可也，林师傅轻轻松松手到擒来。
上海人对虾仁有特殊的偏好，逢年过节必食之。但时果虾仁剑走偏锋，是将虾仁用色拉酱拌了铺在水果上，很像是八十年代末发明的菜品。
叽咕是宁波话，即笔管鱿鱼，用芥末热呛，小黄鱼更是宁波特产。上海人中，宁波后裔最多，向有“无宁不成席”之说，出现一两道宁波小菜没有问题。
糟钵头不是一个小钵装几样冷糟那么简单。这道热糟汤菜，传说是杜月笙的心头好，几近失传。将猪肺、大肠、猪肚、猪脚、猪肝分别处理干净，猪肝另用，其余放入砂锅，小火煮三个钟头，再下猪肝和笋片，最后淋糟卤，撒青蒜上桌。此菜又名糟香胆固醇大补汤，是真正的醒酒恩物。
内脏已用得够多，但是上海菜绕不开草头圈子，更进一步的是加鸡同烧的鸡圈肉，不管三七二十一，也要了。圈子即猪大肠的直肠部分，菜谱上写着，大火烧开，转小火，再转大火收汁，前后十几分钟罢了，怎能烧至入口即化？原来功夫做在前头，大肠洗净后要整条拿去焖烧三个钟头，这里又有诀窍，起先保持完整形状，两个钟头后切去头尾的零碎再烧一小时，烧制前才改刀成段，非如此不能做到既柔软又成型，烂作一团立不起来就不像圈子了。
扣三丝考较刀工，林师傅六十多岁，眼力不佳，但四十年功力摆在那里，不得不服。垫底的肥瘦肉丝正如教科书所写一般，换成豆腐干丝就不正宗。
八宝辣酱家家本帮菜馆都会做，标准配料是鸡丁、鸭肫、肉丁、花生、笋丁、肚丁、虾米和虾仁，其中虾仁另炒，作为盖帽。实际操作起来，各家多少有点区别，也有各自的辨识方式，比如“老正兴”会放一点海鲜酱，“上海老饭店”的规矩是撒一把青椒。后者除了颜色好看之外，似乎没有别的作用，但让人一下子记住，我当初亦是通过此菜认证林师傅身份。
本来想订炒秃卷，青鱼肝（秃肺）和肠（卷）的组合，称作“肝肠寸断”，可惜菜场不帮忙，食材不就章。
“换成河鳗好了。”林师傅建议。
“除了红烧，还有什么做法？”我知道红烧一定不会失败，但我就是喜欢出难题。
“糟油卤之，我的私房菜。”林师傅说。
欣然同意，这道菜别处吃不到。
烂糊肉丝又称肉丝烂糊，是上海人最喜欢的家常菜之一，又是我们包春卷的馅料。煮沸上汤，下肉丝划散，加入黄芽菜，焖至菜梗熟烂，勾芡即成，所花费者，唯时间耳。别小看这道菜，用好鸡汤，把肉丝换成鱼翅，就是失传名菜烂鸡拆翅了，换花胶同理。
油焖笋的秘密是用了猪油，所以吃起来有肉香。绝招我也会，但是收汁的功夫学不来。
非上油煎馄饨不可是因为林师傅的馄饨芯子实属一绝，是那种再饱也能吃几个的Comfortable Food。
上海人吃饭，席末上汤，此时酒足饭饱，不宜浓郁，是时候请出林师傅压箱底的榨菜肉丝蛋汤了。
林师傅曾为某领导掌勺数年，那人饮食清淡，榨菜蛋汤餐餐不可缺。小小的蛋汤有什么了不起，但却是厨师考级的必考题，多有失手者。林师傅的作品，汤清、味淡而鲜，蛋如云菜般嫩滑，又非蛋花汤那种丝状。再三请教，学得做法如下：鸡毛菜（纯叶为佳）和上浆肉丝分别焯水备用（把肉蒸熟再切丝也行），四川榨菜用水冲去咸味。锅里下清水，不加盐，只下榨菜和肉丝，小火煮出味，再转大火，一烧滚即熄火，用勺子把蛋液一勺一勺铺在汤面上。另用大碗，倒入蛋汤，摆入鸡毛菜。
糟钵头和榨菜蛋汤，一头一尾，一浓一淡，各擅胜场，给大家留下极深刻的印象，都说单凭两碗汤，不枉奔波几十公里。
林师傅进来打招呼，眼尖的朋友发现他右手戴着纸环，怎么回事？一问方知老先生近日血糖升高，入院调养，特意逃将出来替我们烧一餐，真是对不住。
面馆里的传统上海菜
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自从发现林师傅曾是“上海老饭店”总厨后，就把这家面馆当成食堂之一。川沙路途遥远，约不到什么友人，通常东吃几个菜西吃几个菜，从没试过完整的宴席。
今天有点走运，几个老饕食友都不怕长途跋涉，就请林师傅操刀，来一整席大餐。
委托我定菜单，主题是传统上海菜，老实说，不是一件易事。如果是广义上海菜，也就是海派菜的话，倒简单得很，毕竟有海派川菜、海派粤菜、海派京菜等等撑腰，绝对不会单调。一讲传统，脱不出“浓油赤酱”四个字，问题是一桌菜非红即黑，岂不单调之极？
按照中国宴席的规矩，味型和食材都不应该重复。前者虽然做不到像川菜那么一菜一味，但也不能总是酱油冰糖。后者的食材更难，好朋友相聚，犯不着拿出鲍参翅肚，哪怕是本帮名菜虾子大乌参，权衡再三，还是撤下了。
考虑到正值初春，不时不食，必须有应景的东西。不过，不是上海本土化的食材我不要，比如流行的香椿，我们的儿时印象仅限北方，因此亦不可以出现。
头发白了数根，允许自己犯规的前提下，终于和林师傅议定菜单如下：
冷菜是油爆虾、文武双笋、老醋海蜇、青柠泡菜、糖醋排骨、马兰头冬笋、土豆色拉、白斩鸡。热菜是：时果虾仁、芥末叽咕、糟钵头、扣三丝、油浸小黄鱼、八宝辣酱、鸡圈肉、糟熘白鳝、烂糊肉丝、油焖笋。汤和点心则是榨菜肉丝蛋汤和油煎菜肉馄饨。
大部分是上海人餐桌上最常见的冷菜，包括海派西菜的土豆色拉，只求一个味正可也，林师傅轻轻松松手到擒来。
上海人对虾仁有特殊的偏好，逢年过节必食之。但时果虾仁剑走偏锋，是将虾仁用色拉酱拌了铺在水果上，很像是八十年代末发明的菜品。
叽咕是宁波话，即笔管鱿鱼，用芥末热呛，小黄鱼更是宁波特产。上海人中，宁波后裔最多，向有“无宁不成席”之说，出现一两道宁波小菜没有问题。
糟钵头不是一个小钵装几样冷糟那么简单。这道热糟汤菜，传说是杜月笙的心头好，几近失传。将猪肺、大肠、猪肚、猪脚、猪肝分别处理干净，猪肝另用，其余放入砂锅，小火煮三个钟头，再下猪肝和笋片，最后淋糟卤，撒青蒜上桌。此菜又名糟香胆固醇大补汤，是真正的醒酒恩物。
内脏已用得够多，但是上海菜绕不开草头圈子，更进一步的是加鸡同烧的鸡圈肉，不管三七二十一，也要了。圈子即猪大肠的直肠部分，菜谱上写着，大火烧开，转小火，再转大火收汁，前后十几分钟罢了，怎能烧至入口即化？原来功夫做在前头，大肠洗净后要整条拿去焖烧三个钟头，这里又有诀窍，起先保持完整形状，两个钟头后切去头尾的零碎再烧一小时，烧制前才改刀成段，非如此不能做到既柔软又成型，烂作一团立不起来就不像圈子了。
扣三丝考较刀工，林师傅六十多岁，眼力不佳，但四十年功力摆在那里，不得不服。垫底的肥瘦肉丝正如教科书所写一般，换成豆腐干丝就不正宗。
八宝辣酱家家本帮菜馆都会做，标准配料是鸡丁、鸭肫、肉丁、花生、笋丁、肚丁、虾米和虾仁，其中虾仁另炒，作为盖帽。实际操作起来，各家多少有点区别，也有各自的辨识方式，比如“老正兴”会放一点海鲜酱，“上海老饭店”的规矩是撒一把青椒。后者除了颜色好看之外，似乎没有别的作用，但让人一下子记住，我当初亦是通过此菜认证林师傅身份。
本来想订炒秃卷，青鱼肝（秃肺）和肠（卷）的组合，称作“肝肠寸断”，可惜菜场不帮忙，食材不就章。
“换成河鳗好了。”林师傅建议。
“除了红烧，还有什么做法？”我知道红烧一定不会失败，但我就是喜欢出难题。
“糟油卤之，我的私房菜。”林师傅说。
欣然同意，这道菜别处吃不到。
烂糊肉丝又称肉丝烂糊，是上海人最喜欢的家常菜之一，又是我们包春卷的馅料。煮沸上汤，下肉丝划散，加入黄芽菜，焖至菜梗熟烂，勾芡即成，所花费者，唯时间耳。别小看这道菜，用好鸡汤，把肉丝换成鱼翅，就是失传名菜烂鸡拆翅了，换花胶同理。
油焖笋的秘密是用了猪油，所以吃起来有肉香。绝招我也会，但是收汁的功夫学不来。
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林师傅曾为某领导掌勺数年，那人饮食清淡，榨菜蛋汤餐餐不可缺。小小的蛋汤有什么了不起，但却是厨师考级的必考题，多有失手者。林师傅的作品，汤清、味淡而鲜，蛋如云菜般嫩滑，又非蛋花汤那种丝状。再三请教，学得做法如下：鸡毛菜（纯叶为佳）和上浆肉丝分别焯水备用（把肉蒸熟再切丝也行），四川榨菜用水冲去咸味。锅里下清水，不加盐，只下榨菜和肉丝，小火煮出味，再转大火，一烧滚即熄火，用勺子把蛋液一勺一勺铺在汤面上。另用大碗，倒入蛋汤，摆入鸡毛菜。
糟钵头和榨菜蛋汤，一头一尾，一浓一淡，各擅胜场，给大家留下极深刻的印象，都说单凭两碗汤，不枉奔波几十公里。
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