Day138，“我自己也知道，在中国，我的笔要算较为尖刻的，说话有时也不留情面。但我又知道人们怎样地用了公理正义的美名，正人君子的徽号，温良敦厚的假脸，流言公论的武器，吞吐曲折的文字，行私利己，使无刀无笔的弱者不得喘息。倘使我没有这笔，也就是被欺侮到赴诉无门的一个；我觉悟了，所以要常用。”
【威士忌漫谈——流言终结者】
【衰退？什么衰退？——苏格兰威士忌迎来全球增长】
苏格兰威士忌的出口自2013年以来持续下滑，但是2016年上半年的统计数据表明这种下跌趋势似乎终于得到了遏制，出口量增长了3%，出口额则有所下降，但降幅仅为1%。而出口总量为5.31亿瓶。北美的消费量有所下降，但是消费额增加了，而欧洲（最大的消费国是法国）市场开始回暖。亚洲市场过去几年一直不景气，但现在好像也开始重回增长轨道——进口量增长了13%，进口额也有小幅增加。新加坡（实际上相当于进入中国市场的门户）进口量增长了15%，进口额增加了8%，日本也出现了复苏迹象（进口量增长了20%，进口额增加了3%），但亚洲市场的上升趋势主要还是归功于印度——它的进口量增幅达到了惊人的41%——相当于多了1200万瓶——进口额增加了28%。而令人惊讶的是，苏格兰威士忌在印度的烈酒销售总量中仅占1个百分点。长期寄希望于印度成为苏格兰威士忌救星的赌注似乎终于有了回报。韩国市场依然不妙，为了重燃人们的兴趣，威士忌公司正在尝试推出低酒精度产品。台湾的强劲势头有所减弱，不过这也许是不可避免的，因为它此前的飞速增长——尤其是单一麦芽威士忌——本来就不可能一直持续。
从很多方面来说，苏格兰威士忌市场又恢复了原来固有的模式：假如某个市场表现不佳，通常会有另外一个市场来补救。换句话说，全球各大市场同时一片繁荣的景象是非常罕见的。这种情况在几年前出现过一次，那时全球人口最多的几个市场——中国、巴西、俄罗斯和印度——同时对苏格兰威士忌情有独钟，而包括北美和欧洲在内的成熟市场也同样热情高涨。尽管从2013年以来连续三年出现下滑，但实际上苏格兰威士忌市场比十年前要健康得多。
【单一麦芽威士忌崛起】
过去几年中，苏格兰威士忌的主要发展态势是单一麦芽威士忌在全世界崛起。目前它的销量占苏格兰威士忌总销量的9%，销售额占25%。这当然是个大好消息，不过本身也的确引发了一些问题。格兰威特和格兰菲迪是仅有的两家年销量超过100万箱的单一麦芽威士忌酒厂。这个数字已经很大了，但尊尼获加卖出了超过1800万箱。单一麦芽威士忌酒厂的产能总是有限的——并且大部分同时酿造单一麦芽和调和型威士忌。格兰威特和格兰菲迪都是大酒厂（并且规模还在扩大），但是在苏格兰的114家单一麦芽威士忌酒厂中，绝大多数的产量都远远低于它们。单一麦芽威士忌或许让人兴奋，性感迷人，但是它的销售规模永远都赶不上调和型威士忌。
然而，由于越来越多的人开始认为单一麦芽威士忌是好的、调和型威士忌是不好的，后者正在取代前者成为潮流所趋。但这种观点是错误的。所以对苏格兰威士忌而言，更重要的任务是再次唤起人们对调和型威士忌的兴趣。如果苏格兰威士忌的总体市场份额真的像下文所言那样被其他主要威士忌生产国和当地酒厂蚕食，到时候被消费者抛弃的肯定不是单一麦芽威士忌。而调和型威士忌销量暴跌将会对整个行业带来毁灭性的打击。我们现在的处境远远没有那么糟，但这种趋势必须及时遏制。
【为什么无年份威士忌不会消失——以及为什么这对单一麦芽威士忌来说并不是坏消息】
我已经记不清有多少次人们向我问起无年份威士忌了。那么，我在这里重申一遍我的观点。无年份威士忌本身并没有什么错误、邪恶或卑劣的地方。现在市面上出现了越来越多的无年份产品，原因在于当前单一麦芽威士忌的库存不足以满足全球需求——顺便说一下，美国、日本和爱尔兰威士忌也面临同样的问题。单一麦芽威士忌酒厂本来就产量有限，假如酒厂要求某款威士忌必须达到一定年份才能上市，比如12年，那么它就更加稀缺了，尤其是在12年前产量低的情况下。你不可能只酿造12年陈的威士忌！
问题是，这个行业一直以来都在给我们灌输一种观念——没错，我说的就是你，芝华士——那就是年份“很重要”。不对：年份只是一个数字而已。年份标识告诉你酒液在酒桶中待了多长时间，或者某款调和型威士忌中最年轻原酒的酒龄。但它没有告诉你威士忌的品质如何。成熟度才是最重要的，每款威士忌都有着不同的成熟度，有的在相对“年轻”的时候就开始成熟了。过去人们认为单一麦芽威士忌要在陈年时间达到约10或12年之后才开始成熟，这主要是因为以前用的都是填充过多次的木桶。现在不仅木桶管理系统更加完善，首次填充木桶、新桶和翻新桶也越来越普及。这意味着威士忌在年份较短的时候就开始进入成熟期。
然而，威士忌行业已经和数字密不可分，即使一款8年陈的新品更出色，你也不能用它来替代市场上的12年陈！ 无年份威士忌——由成熟的年轻威士忌和更成熟的高年份威士忌调配而成——则可以解决这个问题。它还给了调和大师自由发挥的空间。他们没必要等上12年，而是可以选用熟成程度不一的原酒，调和出一款应该是具有复杂度的产品。应该是的：无年份不该成为酒厂用年轻未成熟的威士忌去糊弄消费者的借口。任何无年份调和型产品都不应逊色于、或者应该超越、它所替代的年份威士忌。有些做到了。遗憾的是，有些没做到。要用你的味觉来识别优劣，但不要相信无年份威士忌是洪水猛兽。它不是的。
【（较）新的的竞争对手——威士忌生产国日益增多】
这并不是说苏格兰威士忌可以就此高枕无忧了。它自20世纪初确立的霸主地位现在面临着有史以来最为严峻和持久的挑战。事实上，受欢迎的并不只有苏格兰威士忌，所有威士忌都受欢迎。美国威士忌正在崛起，人们发现它不只意味着杰克丹尼或占边。它开始走高端路线，越来越多的品牌取得了成功。爱尔兰威士忌也处于上升期：如果一切顺利，2018年底爱尔兰的威士忌酒厂将达到30家，考虑到本世纪初爱尔兰全国总共才有三家酒厂，这个数字真是非常惊人。而且它们并不都是小酒厂。布什米尔、图拉多、斯莱恩、沃尔什和大北方都颇具规模。但是不得不说，“爱尔兰复兴”实际上仍然依托于尊美醇这个强大的后盾，很多新品牌用的原酒都来自John Teeling的库存，但是从中长期看来，爱尔兰威士忌将会对苏格兰威士忌形成挑战。
日本威士忌仍然誉满天下，但库存吃紧（或者按照三得利的说法是需求过剩）的局面还是没有得到缓解。尽管酒厂产能和威士忌产量正在增加，可是在未来的六七年内无法实现供需平衡。有个国家则一直被忽视，那就是加拿大——这个威士忌生产大国现在也开始对自己产品的品质树起了信心。此外，它也最终意识到自己的威士忌不仅仅可以出口到美国。我们有望看到更多品牌出现。至于世界上其他地区，尽管大部分酒厂规模较小，但是产量全部加在一起也相当可观。法国有20家，北欧各国也差不多有20家，美国的威士忌酒厂更是数以百计，尽管没人知道具体数字。
所有这一切对苏格兰威士忌来说意味着什么呢？或许没有哪个国家可以凭一己之力取代它，但是所有国家加起来足以削弱它的主导地位。这是个麻烦吗？不。实际上，我认为这是一个机遇。所有这些国家都强调自己的“非苏格兰”身份。苏格兰威士忌的问题在于这么长时间以来一直处于绝对优势地位，以至于它根本不需要准确地定义自我。现在它终于有机会站出来说：“这就是我代表的东西。这就是真正的我。”所以从根本上来说，我持乐观态度。
【衰退？什么衰退？——苏格兰威士忌迎来全球增长】
苏格兰威士忌的出口自2013年以来持续下滑，但是2016年上半年的统计数据表明这种下跌趋势似乎终于得到了遏制，出口量增长了3%，出口额则有所下降，但降幅仅为1%。而出口总量为5.31亿瓶。北美的消费量有所下降，但是消费额增加了，而欧洲（最大的消费国是法国）市场开始回暖。亚洲市场过去几年一直不景气，但现在好像也开始重回增长轨道——进口量增长了13%，进口额也有小幅增加。新加坡（实际上相当于进入中国市场的门户）进口量增长了15%，进口额增加了8%，日本也出现了复苏迹象（进口量增长了20%，进口额增加了3%），但亚洲市场的上升趋势主要还是归功于印度——它的进口量增幅达到了惊人的41%——相当于多了1200万瓶——进口额增加了28%。而令人惊讶的是，苏格兰威士忌在印度的烈酒销售总量中仅占1个百分点。长期寄希望于印度成为苏格兰威士忌救星的赌注似乎终于有了回报。韩国市场依然不妙，为了重燃人们的兴趣，威士忌公司正在尝试推出低酒精度产品。台湾的强劲势头有所减弱，不过这也许是不可避免的，因为它此前的飞速增长——尤其是单一麦芽威士忌——本来就不可能一直持续。
从很多方面来说，苏格兰威士忌市场又恢复了原来固有的模式：假如某个市场表现不佳，通常会有另外一个市场来补救。换句话说，全球各大市场同时一片繁荣的景象是非常罕见的。这种情况在几年前出现过一次，那时全球人口最多的几个市场——中国、巴西、俄罗斯和印度——同时对苏格兰威士忌情有独钟，而包括北美和欧洲在内的成熟市场也同样热情高涨。尽管从2013年以来连续三年出现下滑，但实际上苏格兰威士忌市场比十年前要健康得多。
【单一麦芽威士忌崛起】
过去几年中，苏格兰威士忌的主要发展态势是单一麦芽威士忌在全世界崛起。目前它的销量占苏格兰威士忌总销量的9%，销售额占25%。这当然是个大好消息，不过本身也的确引发了一些问题。格兰威特和格兰菲迪是仅有的两家年销量超过100万箱的单一麦芽威士忌酒厂。这个数字已经很大了，但尊尼获加卖出了超过1800万箱。单一麦芽威士忌酒厂的产能总是有限的——并且大部分同时酿造单一麦芽和调和型威士忌。格兰威特和格兰菲迪都是大酒厂（并且规模还在扩大），但是在苏格兰的114家单一麦芽威士忌酒厂中，绝大多数的产量都远远低于它们。单一麦芽威士忌或许让人兴奋，性感迷人，但是它的销售规模永远都赶不上调和型威士忌。
然而，由于越来越多的人开始认为单一麦芽威士忌是好的、调和型威士忌是不好的，后者正在取代前者成为潮流所趋。但这种观点是错误的。所以对苏格兰威士忌而言，更重要的任务是再次唤起人们对调和型威士忌的兴趣。如果苏格兰威士忌的总体市场份额真的像下文所言那样被其他主要威士忌生产国和当地酒厂蚕食，到时候被消费者抛弃的肯定不是单一麦芽威士忌。而调和型威士忌销量暴跌将会对整个行业带来毁灭性的打击。我们现在的处境远远没有那么糟，但这种趋势必须及时遏制。
【为什么无年份威士忌不会消失——以及为什么这对单一麦芽威士忌来说并不是坏消息】
我已经记不清有多少次人们向我问起无年份威士忌了。那么，我在这里重申一遍我的观点。无年份威士忌本身并没有什么错误、邪恶或卑劣的地方。现在市面上出现了越来越多的无年份产品，原因在于当前单一麦芽威士忌的库存不足以满足全球需求——顺便说一下，美国、日本和爱尔兰威士忌也面临同样的问题。单一麦芽威士忌酒厂本来就产量有限，假如酒厂要求某款威士忌必须达到一定年份才能上市，比如12年，那么它就更加稀缺了，尤其是在12年前产量低的情况下。你不可能只酿造12年陈的威士忌！
问题是，这个行业一直以来都在给我们灌输一种观念——没错，我说的就是你，芝华士——那就是年份“很重要”。不对：年份只是一个数字而已。年份标识告诉你酒液在酒桶中待了多长时间，或者某款调和型威士忌中最年轻原酒的酒龄。但它没有告诉你威士忌的品质如何。成熟度才是最重要的，每款威士忌都有着不同的成熟度，有的在相对“年轻”的时候就开始成熟了。过去人们认为单一麦芽威士忌要在陈年时间达到约10或12年之后才开始成熟，这主要是因为以前用的都是填充过多次的木桶。现在不仅木桶管理系统更加完善，首次填充木桶、新桶和翻新桶也越来越普及。这意味着威士忌在年份较短的时候就开始进入成熟期。
然而，威士忌行业已经和数字密不可分，即使一款8年陈的新品更出色，你也不能用它来替代市场上的12年陈！ 无年份威士忌——由成熟的年轻威士忌和更成熟的高年份威士忌调配而成——则可以解决这个问题。它还给了调和大师自由发挥的空间。他们没必要等上12年，而是可以选用熟成程度不一的原酒，调和出一款应该是具有复杂度的产品。应该是的：无年份不该成为酒厂用年轻未成熟的威士忌去糊弄消费者的借口。任何无年份调和型产品都不应逊色于、或者应该超越、它所替代的年份威士忌。有些做到了。遗憾的是，有些没做到。要用你的味觉来识别优劣，但不要相信无年份威士忌是洪水猛兽。它不是的。
【（较）新的的竞争对手——威士忌生产国日益增多】
这并不是说苏格兰威士忌可以就此高枕无忧了。它自20世纪初确立的霸主地位现在面临着有史以来最为严峻和持久的挑战。事实上，受欢迎的并不只有苏格兰威士忌，所有威士忌都受欢迎。美国威士忌正在崛起，人们发现它不只意味着杰克丹尼或占边。它开始走高端路线，越来越多的品牌取得了成功。爱尔兰威士忌也处于上升期：如果一切顺利，2018年底爱尔兰的威士忌酒厂将达到30家，考虑到本世纪初爱尔兰全国总共才有三家酒厂，这个数字真是非常惊人。而且它们并不都是小酒厂。布什米尔、图拉多、斯莱恩、沃尔什和大北方都颇具规模。但是不得不说，“爱尔兰复兴”实际上仍然依托于尊美醇这个强大的后盾，很多新品牌用的原酒都来自John Teeling的库存，但是从中长期看来，爱尔兰威士忌将会对苏格兰威士忌形成挑战。
日本威士忌仍然誉满天下，但库存吃紧（或者按照三得利的说法是需求过剩）的局面还是没有得到缓解。尽管酒厂产能和威士忌产量正在增加，可是在未来的六七年内无法实现供需平衡。有个国家则一直被忽视，那就是加拿大——这个威士忌生产大国现在也开始对自己产品的品质树起了信心。此外，它也最终意识到自己的威士忌不仅仅可以出口到美国。我们有望看到更多品牌出现。至于世界上其他地区，尽管大部分酒厂规模较小，但是产量全部加在一起也相当可观。法国有20家，北欧各国也差不多有20家，美国的威士忌酒厂更是数以百计，尽管没人知道具体数字。
所有这一切对苏格兰威士忌来说意味着什么呢？或许没有哪个国家可以凭一己之力取代它，但是所有国家加起来足以削弱它的主导地位。这是个麻烦吗？不。实际上，我认为这是一个机遇。所有这些国家都强调自己的“非苏格兰”身份。苏格兰威士忌的问题在于这么长时间以来一直处于绝对优势地位，以至于它根本不需要准确地定义自我。现在它终于有机会站出来说：“这就是我代表的东西。这就是真正的我。”所以从根本上来说，我持乐观态度。
鲁迅：我自己也知道，在中国，我的笔要算较为尖刻的，说话有时也不留情面。但我又知道人们怎样地用了公理正义的美名，正人君子的徽号，温良敦厚的假脸，流言公论的武器，吞吐曲折的文字，行私利己，使无刀无笔的弱者不得喘息。倘使我没有这笔，也就是被欺侮到赴诉无门的一个；我觉悟了，所以要常用，尤其是用于使麒麟皮下露出马脚。万一那些虚伪者居然觉得一点痛苦，有些省悟，知道技俩也有穷时，少装些假面目，则用了陈源教授的话来说，就是一个“教训”。只要谁露出真价值来，即使只值半文，我决不敢轻薄半句。
——《我还不能“带住”》
——《我还不能“带住”》
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