很久很久，想调出自己感觉的秋天。
对于我来说，上海秋天的标志是温暖清爽的桂花，要是那种摆脱了沪上酷暑的完全清凉，又不会像烟台海边那样带点冷意。上海当然是异乡，但每当走到路上，闻到一丝不知哪里飘来的桂香，又会感觉到自己在这里没有被排斥，有被接纳的安全感，所以一定要有木樨的一丝若有若无的甜。为了平衡桂花的甜，选择了桧木这种偏轻爽的木调；如此以来，两个主香就确定了。为了让清爽的层次更丰富，又加了白茶，并且选择了沉静清香来调和。清凉的顶峰选择了少量的黑醋栗，整体不会那么低沉。最后接受了店员姐姐的建议，加了麝香丰富层次，并且延长留香时间。
「曼彻斯特的黎明」：即使是独自一人在海边的曼彻斯特，也要记得每天都有黎明
对于我来说，上海秋天的标志是温暖清爽的桂花，要是那种摆脱了沪上酷暑的完全清凉，又不会像烟台海边那样带点冷意。上海当然是异乡，但每当走到路上，闻到一丝不知哪里飘来的桂香，又会感觉到自己在这里没有被排斥，有被接纳的安全感，所以一定要有木樨的一丝若有若无的甜。为了平衡桂花的甜，选择了桧木这种偏轻爽的木调；如此以来，两个主香就确定了。为了让清爽的层次更丰富，又加了白茶，并且选择了沉静清香来调和。清凉的顶峰选择了少量的黑醋栗，整体不会那么低沉。最后接受了店员姐姐的建议，加了麝香丰富层次，并且延长留香时间。
「曼彻斯特的黎明」：即使是独自一人在海边的曼彻斯特，也要记得每天都有黎明
异客
在异乡漂泊的人呐
有着大大的梦想
梦里拥有属于自己的小天地
那里虽小却什么都能够带给自己
万家灯火总有一盏为你亮起
在异乡的人呐
偶尔也踟蹰彷徨
车水马龙霓虹闪烁的城市没有家
像个浮萍
飘飘荡荡
无处栖身呀
但是他们呐
始终不愿折路返航
都有着梦想
支撑着
去到更远更美的地方
穿越人海奔向
那片未知的海洋
尽情遨游四海为家
在异乡漂泊的人呐
有着大大的梦想
梦里拥有属于自己的小天地
那里虽小却什么都能够带给自己
万家灯火总有一盏为你亮起
在异乡的人呐
偶尔也踟蹰彷徨
车水马龙霓虹闪烁的城市没有家
像个浮萍
飘飘荡荡
无处栖身呀
但是他们呐
始终不愿折路返航
都有着梦想
支撑着
去到更远更美的地方
穿越人海奔向
那片未知的海洋
尽情遨游四海为家
#三联美食# 《一碗豆花慰平生》 文｜暮易
古今之人大概没有谁不爱豆腐。它圆融通达，淡雅温煦的气质，柔嫩绵软的口感，既可高居庙堂化身锦盘珍馐，又可退隐江湖成就朴素小菜。
饮食界有了豆腐这一神来之笔，人间滋味可丰腴有趣多了。豆腐更神奇之处在于，流变转化之急遽，宏博让人惊叹，刚硬一些即成豆干，孱薄一点遂成豆皮，柔顺几分便成豆花。
豆花，介于豆腐和豆腐脑之间，兼具滑嫩与绵韧，自成一派。川渝人最爱这一味清清白白。即便是身处异乡，巧手的妇人也可掏出一把黄莹莹的豆子，经过一番厨房风云做出雪白的豆花。吃下热烫的一口，故乡的模样，便会在温热的舌尖立刻生动起来。
少时，和母亲逛集，除了糖饼麻花，我最馋的就是市场里那一口豆花。给一块钱，大妈就能给你舀上一大袋子水水嫩嫩的豆花，真是廉宜称心。像吃果冻一般，完全不用舌头发力，绵绵溜溜地就进了肚。没有调料的时候，甚至撒一勺白糖，也能吃出动人的清甜。
都说川渝人嗜麻好辣，江湖气重，豆花饭却是别有 “清水出芙蓉，天然去雕饰”的清格。一年四季，简陋的豆花小馆里日日香雾袅袅，时至中午，各处肚饿肠饥的食客循着香气而来。一碗水嫩的豆花、一碗香润的大米饭、一碟香辣喷鼻的蘸料，热乎乎入肚，直言安逸之极。
豆花要做得好吃，也是有心法的。“旋转磨上流琼液，煮月铛中滚雪花。”黄豆浸水泡发，石磨碾出琼液，过筛滤浆，熬煮点卤压制。一招一式，如武林秘术，须得通透细腻，又不失分寸巧力。今人早已褪淡了那份古法制豆花的闲逸心性，唯有下馆子过过嘴瘾。
一般点豆花用的是胆水或盐卤，较之石膏添了几丝香远，独得了柔韧的奇妙口感。完美的豆花讲究气孔均匀，老嫩适中，太老则不如吃豆腐，太嫩只是一包寡味的浆水。做好的豆花轻飘在如茶的汤水中，弥散着清凌的豆香，颤巍巍，看似嫩得要坍塌散架，实则形神相依。
一刀刀，分成一畦畦方格田地，客人来了，便舀出一块置于粗野土碗。夹起一块蓬松嫩滑的豆花儿，在加了许多调味的娇艳红油里走一遭，两者的契合，不是君子之交，而实为金风玉露一相逢。豆花的清冶，恰恰吸引了浓烈的红油，鲜嫩激荡，五味融合。
食时只需轻抿，豆花霎时在口腔里碎裂，纤纤毫毫透出朦胧的幼嫩。饱满的浆水从豆花里涌出，淡淡停留，而馥郁的佐料撑起了丰盈的口感，豆花婉转入喉，胜似溪流入海之静美。
朴素又极富丽，难怪男女老少都深深沉溺于这碗豆花饭的温柔乡里。
红油蘸料的做法并不简单。这跟火锅油碟随性的个人主义不同，它往往是一家豆花馆的昌隆秘笈，是店家百般修炼出的“金丹”。得几种辣度不同的辣椒杂糅出恰到好处的辣，秘制成艳丽的红油，添上盐巴花椒粉少许味精，葱花一把。一块豆花滚下去，色香味俱全，佐一口香弹的大米饭，绝了。
与豆花饭相配的除了红油蘸料这位大众情人，青椒酱料又当是别具风情。辣度相宜的二荆条细细剁碎，重油熬至软糯出香，调过味，酱稠汁浓。裹覆在软嫩的豆花上，那是一种葱郁的磊落的鲜辣，直叫人吃得满头渗出汗珠来，然后长吁一口气以示过瘾。
吃得开怀了，趁着兴头再要两个凉津津的小菜收收口。若是一群人去，又少不了加一碗蒸烧白或是红烧肥肠，佐点青椒皮蛋、凉拌豆角助兴。一阵风卷残云，连豆花碗里的水也要喝尽，算是原汤化原食的完美收工。夏日长街悠悠，蝉声也变得懒怠。一顿简单的饭菜，饱足而又解馋，颇有种“今朝有酒今朝醉”的快意。
有的店家还别出心裁地推出菜豆花。用鲜嫩的青菜，切碎了，在点卤时混入豆浆，待静静凝结，菜末均匀地镶嵌在了豆花里。翠碧间杂着玉白，煞是好看。菜豆花展露出几分劲挺的绿意，逗人食欲，吃起来亦是清新香洌。
豆花本是十分寻常却异常柔情的美食，历来甘居平凡天地，慰藉莽莽众生。也因为长期盘踞在那些破旧小店，未免徒增土气。但，娇滴滴的豆花哪能一直藏身于市井陋巷，很快，便有诸多伯乐识得良驹，用它做出了新花样。
比如豆花面。重庆人一天不吃就想念的小面，加上几坨看似突兀的豆花，滋味竟是出奇地和谐。豆花就像一张白纸，味道全靠旁人指点。最好是干溜的小面，没有汤汁冲淡佐料的酽香，碱面有爽快的嚼劲，豆花嫩如鱼脑。一口热辣的面，一口顺软的豆花，层次跳跃，饶有趣味。
将豆花这样极素淡的食物往荤里做，且做得出挑的，自然要属荤豆花。荤豆花算是一种汤锅，易饱暖人心，有点毫无章法，但却是完美继承了火锅文化的精髓。加什么配菜，吃什么蘸料，完全丰俭由人。只是一点毋庸置疑，那一定是至鲜为上的。
鲜之有道。取肉片、猪肚的肉鲜，并菌菇、黄瓜、西红柿、金针菜的素鲜，两相衬托。热油煸炒姜葱，下番茄熬出酸鲜打底，添骨汤慢煨，各色食材依次入锅，胡椒调味，最后倒在豆花上即成。吃的时候，先喝一小碗清汤，醒舌暖胃。
荤豆花沾染了荤气，借了荤素菜的双重鲜美，口感愈发润泽，滋味也更加落落大方。冥冥之中，红尘之下，与人一样，食物与食物之间也总是要互相成全的。
多年前的深冬，天上罕见飘起了零星细雪，与好友吃 “黑白荤豆花”的记忆仍历历在目。豆花锅里浮荡着白的黑的（黑豆做的）豆花，肉片格外嫩滑，煮得脆爽的豆芽蘸一点蒜泥，在口舌间发出柔柔的脆响。
后来吃网红烤鱼的时候，发现豆花被修饰成完美的三角形，列置在长方形烤鱼盘的四个角落，努力地吸收着浓墨重彩的酱汁，闯入了许多年轻人的味蕾里。浓烈，够劲，的确像是生活大潮里用尽全力向灿烂未来靠近的人们。不由地心想，没有谁会一成不变的，豆花也是如此。（本文节选自《三联美食》）
古今之人大概没有谁不爱豆腐。它圆融通达，淡雅温煦的气质，柔嫩绵软的口感，既可高居庙堂化身锦盘珍馐，又可退隐江湖成就朴素小菜。
饮食界有了豆腐这一神来之笔，人间滋味可丰腴有趣多了。豆腐更神奇之处在于，流变转化之急遽，宏博让人惊叹，刚硬一些即成豆干，孱薄一点遂成豆皮，柔顺几分便成豆花。
豆花，介于豆腐和豆腐脑之间，兼具滑嫩与绵韧，自成一派。川渝人最爱这一味清清白白。即便是身处异乡，巧手的妇人也可掏出一把黄莹莹的豆子，经过一番厨房风云做出雪白的豆花。吃下热烫的一口，故乡的模样，便会在温热的舌尖立刻生动起来。
少时，和母亲逛集，除了糖饼麻花，我最馋的就是市场里那一口豆花。给一块钱，大妈就能给你舀上一大袋子水水嫩嫩的豆花，真是廉宜称心。像吃果冻一般，完全不用舌头发力，绵绵溜溜地就进了肚。没有调料的时候，甚至撒一勺白糖，也能吃出动人的清甜。
都说川渝人嗜麻好辣，江湖气重，豆花饭却是别有 “清水出芙蓉，天然去雕饰”的清格。一年四季，简陋的豆花小馆里日日香雾袅袅，时至中午，各处肚饿肠饥的食客循着香气而来。一碗水嫩的豆花、一碗香润的大米饭、一碟香辣喷鼻的蘸料，热乎乎入肚，直言安逸之极。
豆花要做得好吃，也是有心法的。“旋转磨上流琼液，煮月铛中滚雪花。”黄豆浸水泡发，石磨碾出琼液，过筛滤浆，熬煮点卤压制。一招一式，如武林秘术，须得通透细腻，又不失分寸巧力。今人早已褪淡了那份古法制豆花的闲逸心性，唯有下馆子过过嘴瘾。
一般点豆花用的是胆水或盐卤，较之石膏添了几丝香远，独得了柔韧的奇妙口感。完美的豆花讲究气孔均匀，老嫩适中，太老则不如吃豆腐，太嫩只是一包寡味的浆水。做好的豆花轻飘在如茶的汤水中，弥散着清凌的豆香，颤巍巍，看似嫩得要坍塌散架，实则形神相依。
一刀刀，分成一畦畦方格田地，客人来了，便舀出一块置于粗野土碗。夹起一块蓬松嫩滑的豆花儿，在加了许多调味的娇艳红油里走一遭，两者的契合，不是君子之交，而实为金风玉露一相逢。豆花的清冶，恰恰吸引了浓烈的红油，鲜嫩激荡，五味融合。
食时只需轻抿，豆花霎时在口腔里碎裂，纤纤毫毫透出朦胧的幼嫩。饱满的浆水从豆花里涌出，淡淡停留，而馥郁的佐料撑起了丰盈的口感，豆花婉转入喉，胜似溪流入海之静美。
朴素又极富丽，难怪男女老少都深深沉溺于这碗豆花饭的温柔乡里。
红油蘸料的做法并不简单。这跟火锅油碟随性的个人主义不同，它往往是一家豆花馆的昌隆秘笈，是店家百般修炼出的“金丹”。得几种辣度不同的辣椒杂糅出恰到好处的辣，秘制成艳丽的红油，添上盐巴花椒粉少许味精，葱花一把。一块豆花滚下去，色香味俱全，佐一口香弹的大米饭，绝了。
与豆花饭相配的除了红油蘸料这位大众情人，青椒酱料又当是别具风情。辣度相宜的二荆条细细剁碎，重油熬至软糯出香，调过味，酱稠汁浓。裹覆在软嫩的豆花上，那是一种葱郁的磊落的鲜辣，直叫人吃得满头渗出汗珠来，然后长吁一口气以示过瘾。
吃得开怀了，趁着兴头再要两个凉津津的小菜收收口。若是一群人去，又少不了加一碗蒸烧白或是红烧肥肠，佐点青椒皮蛋、凉拌豆角助兴。一阵风卷残云，连豆花碗里的水也要喝尽，算是原汤化原食的完美收工。夏日长街悠悠，蝉声也变得懒怠。一顿简单的饭菜，饱足而又解馋，颇有种“今朝有酒今朝醉”的快意。
有的店家还别出心裁地推出菜豆花。用鲜嫩的青菜，切碎了，在点卤时混入豆浆，待静静凝结，菜末均匀地镶嵌在了豆花里。翠碧间杂着玉白，煞是好看。菜豆花展露出几分劲挺的绿意，逗人食欲，吃起来亦是清新香洌。
豆花本是十分寻常却异常柔情的美食，历来甘居平凡天地，慰藉莽莽众生。也因为长期盘踞在那些破旧小店，未免徒增土气。但，娇滴滴的豆花哪能一直藏身于市井陋巷，很快，便有诸多伯乐识得良驹，用它做出了新花样。
比如豆花面。重庆人一天不吃就想念的小面，加上几坨看似突兀的豆花，滋味竟是出奇地和谐。豆花就像一张白纸，味道全靠旁人指点。最好是干溜的小面，没有汤汁冲淡佐料的酽香，碱面有爽快的嚼劲，豆花嫩如鱼脑。一口热辣的面，一口顺软的豆花，层次跳跃，饶有趣味。
将豆花这样极素淡的食物往荤里做，且做得出挑的，自然要属荤豆花。荤豆花算是一种汤锅，易饱暖人心，有点毫无章法，但却是完美继承了火锅文化的精髓。加什么配菜，吃什么蘸料，完全丰俭由人。只是一点毋庸置疑，那一定是至鲜为上的。
鲜之有道。取肉片、猪肚的肉鲜，并菌菇、黄瓜、西红柿、金针菜的素鲜，两相衬托。热油煸炒姜葱，下番茄熬出酸鲜打底，添骨汤慢煨，各色食材依次入锅，胡椒调味，最后倒在豆花上即成。吃的时候，先喝一小碗清汤，醒舌暖胃。
荤豆花沾染了荤气，借了荤素菜的双重鲜美，口感愈发润泽，滋味也更加落落大方。冥冥之中，红尘之下，与人一样，食物与食物之间也总是要互相成全的。
多年前的深冬，天上罕见飘起了零星细雪，与好友吃 “黑白荤豆花”的记忆仍历历在目。豆花锅里浮荡着白的黑的（黑豆做的）豆花，肉片格外嫩滑，煮得脆爽的豆芽蘸一点蒜泥，在口舌间发出柔柔的脆响。
后来吃网红烤鱼的时候，发现豆花被修饰成完美的三角形，列置在长方形烤鱼盘的四个角落，努力地吸收着浓墨重彩的酱汁，闯入了许多年轻人的味蕾里。浓烈，够劲，的确像是生活大潮里用尽全力向灿烂未来靠近的人们。不由地心想，没有谁会一成不变的，豆花也是如此。（本文节选自《三联美食》）
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