#文人食话# 【有名无实的都一处「炸三角」】
北平晚报 > 1935-12-12
第三种肉尚可一食
我在参观完了都一处的情形，诚然不无遗憾！我总觉得这买卖做得不大妙！也许是我少见多怪，吃不惯纯北平化的小馆所致？一霎时，我们小菜两碟端来了，一碟百菜，一碟酱萝葡，尝了一尝，味儿都不妙！只得等酒来了，一看好！一个高可一尺，圆径足有七八寸的锡制的大酒角，还有一个大可比粗茶碗还大的黄酒杯。我吃了一惊道：“我要了多少黄酒？”夥计笑道：“半碗酒，没有错。”说时候，他一举那锡角，为我斟了一大碗酒，那里边好像还有多一半，没有斟出来。我不禁又惊道：“半碗酒何以如此之多？倒了一碗，还有很多？”那夥计笑道：“半碗是五两多，要倒两碗多咧。”我才晓得半碗是名义上的，实际上，我已上了当，不能不勉为其难，因为我实在是个不大会吃酒的，又想起他的笑，原来为此。
一会，酒菜来了！马莲肉是一碟冻子肉块，晾肉是一碟干肉和姜片的东西，吃起来，诚然说不出所以然！更谈不到甚么好字，那晾肉的味，只仗着几片姜，而马莲肉呢？却是带着一股腥气！我吃了一碗黄酒，倒还是不错！吃得过去。不过我只不知那第三种肉，是甚么味儿？我在殷殷的盼望着。不一时，端来了，原来是一碟售白肉似的，冷冷的，上边洒了很多的酒的样子，我尝了一尝，除了有若干的酒味以外，倒也不怎的！我一高兴，多吃了几片，又干了一碗酒，两碗多酒都嗑完，天呀！我的炸三角还没有来，我的头上已在冒汗，心头已在乱跳，头上已在晕忽忽的了！
（未完）
北平晚报 > 1935-12-12
第三种肉尚可一食
我在参观完了都一处的情形，诚然不无遗憾！我总觉得这买卖做得不大妙！也许是我少见多怪，吃不惯纯北平化的小馆所致？一霎时，我们小菜两碟端来了，一碟百菜，一碟酱萝葡，尝了一尝，味儿都不妙！只得等酒来了，一看好！一个高可一尺，圆径足有七八寸的锡制的大酒角，还有一个大可比粗茶碗还大的黄酒杯。我吃了一惊道：“我要了多少黄酒？”夥计笑道：“半碗酒，没有错。”说时候，他一举那锡角，为我斟了一大碗酒，那里边好像还有多一半，没有斟出来。我不禁又惊道：“半碗酒何以如此之多？倒了一碗，还有很多？”那夥计笑道：“半碗是五两多，要倒两碗多咧。”我才晓得半碗是名义上的，实际上，我已上了当，不能不勉为其难，因为我实在是个不大会吃酒的，又想起他的笑，原来为此。
一会，酒菜来了！马莲肉是一碟冻子肉块，晾肉是一碟干肉和姜片的东西，吃起来，诚然说不出所以然！更谈不到甚么好字，那晾肉的味，只仗着几片姜，而马莲肉呢？却是带着一股腥气！我吃了一碗黄酒，倒还是不错！吃得过去。不过我只不知那第三种肉，是甚么味儿？我在殷殷的盼望着。不一时，端来了，原来是一碟售白肉似的，冷冷的，上边洒了很多的酒的样子，我尝了一尝，除了有若干的酒味以外，倒也不怎的！我一高兴，多吃了几片，又干了一碗酒，两碗多酒都嗑完，天呀！我的炸三角还没有来，我的头上已在冒汗，心头已在乱跳，头上已在晕忽忽的了！
（未完）
酒茶香-郑州暴雨：有一种感触，叫做劫后重生。
很平常的一天早上，天空下着淅淅沥沥的小雨，所有人都没有当一回事，该上班去上班，然而令人意想不到的是，这场被调侃“欢迎来郑州看海”的戏谑，竟一语成谶，让很多人有了劫后余生的触目惊心。这场暴雨来得太猝不及防，雨水像断了线的珠子一样倾泻，从刚开始细雨中的浪漫到有点吓人，最后到绝望和崩溃，这就是在郑州的暴雨。原本是一个平常的周二，一切都波澜不惊，尽管前晚淅淅沥沥的雨一夜没停，但对于平时缺雨的郑州来说，也是一次别样的相遇。
如果仅仅只是相遇，也算是平凡生活中的惊喜，却不曾想惊喜却变成了惊吓，原本的情致变成了恐慌与恐惧。上午雨还在不停地下，但也只是不温不火，一会大雨，一会中雨，过一会又小雨，所有人都没当回事，却不曾想中午到下午却引发了郑州的水灾。下午大概一点多的时候，雨从淅淅沥沥便成了倾泻，持续了将近两个小时，而这两个小时的雨量可以与全年的降水量所媲美，这两个小时的特大暴雨，也使路面迅速积水，大部分车都陷入了举步维艰，甚至熄火状态。只见眼前的水像断了线的珠子一样肆虐着，再就是听到花园路、金水路、CBD严重积水，车辆和行人已经处于断行状态。后来就是听到地铁5号线开始积水，然后就有了呼救朋友圈，只见一个女生写道：稀薄的空气，让我感觉呼吸困难，谁来救救我们。
都说没有相同的经历，便无法理解相应的情绪。此话一点也不假，自打暴雨过后我的手机便处于信号时断时续的状态，看着外面总也停不下来的雨，很是焦虑。此时的焦虑和恐慌难以用语言来形容，害怕如果水库决堤被淹了该怎么办？又怕这雨一时半会停不下来，衣食住行该怎么办？如果你认为这些就是暴雨带来的负面影响，那简直是大错特错了。因为在生死面前，类似手机没有信号，没有网络都是小事，生死才是大事。
晚上十点水深已经到了胸部，严重的地方已经没过人，周边所有的酒店爆满，写字楼和地铁里到处都是老人、孩子以及上班一族，他们根本无处可去，无路可走，四周都是水。所有带轮子的交通工具都全线停运，而靠着走路又完全无法逾越高达一米多的水，很多人为了求生，为了能早点走到安全的地方。好多人便手拉手，一起趟过及至胸部的水，太深的时候就抱着能浮起来的垃圾桶，艰难地行走。所以大家只能靠自己，靠着团结的力量，一起并肩前行，只为求生。
当走到水最深的时候，有人的手机已经被水浸透关机了，但同活着相比，此刻的手机也不算什么了。慢慢地走到水浅的地方，水深在腰部的时候，所有人都舒了一口气，再也没有窒息感，再也没有怕一不小心扑腾进去就出不来的恐惧。直到从那段深水中连走带游出来的时候，整个脚指头都是疼的，也不知道踢到了多少石头，踏进了多少沟。即便有一个人不小心扑倒在水坑里，其他人马上一起帮助拉起来，掉水里再拉起来，再掉再拉，就这样大家慢慢从深水区中走到安全地带，所有人都有一种感觉：劫后余生，只想回家。劫后余生都是重生，其实还有很多人是没有回家的，而酒店早已爆满，他们或者在地铁站度过漫漫的长夜，或者在风雨中瑟瑟发抖，而此时他们的衣服和鞋子早已湿透。
但跟能活着相比，遭的这点罪根本不算什么。《活着》中的福贵，他从富家少爷到穷光蛋，从儿孙满堂到孑然一身，却依然选择顽强地活着。与生命相比，所有的一切都能接纳与和解，活着本身的意义可能是虚无，但活着的意义又高于一切。尤其是千帆过尽的时候，才知道活着才意味着一切都有可能。对于我们的生活，可能有很多的不如意，比如生活压力大，总是缺钱，生活时时处于绝望边缘，总是有各种不顺心的事，遇见不太待见的人。而这些与生死相比，真的是特别小特别小的小事，而只有亲身经历过生死瞬间，经历过绝望和挣扎后，才懂生命的真谛。如果当你身处快到窒息的水中，如果你扑倒到水里，闻到的是满满的汽油味，如果当你经历了风雨飘摇中的无助后，才发现有一个家，有一碗热汤是多么可贵。
对于天灾，我们无法避免，但我们还可以选择坚强地活着，因为有那么多关心我们的人。
就像麦家在《人生海海》中所说，即便看透了生活的真相，依然也要选择热爱，这才是生命的意义。
很平常的一天早上，天空下着淅淅沥沥的小雨，所有人都没有当一回事，该上班去上班，然而令人意想不到的是，这场被调侃“欢迎来郑州看海”的戏谑，竟一语成谶，让很多人有了劫后余生的触目惊心。这场暴雨来得太猝不及防，雨水像断了线的珠子一样倾泻，从刚开始细雨中的浪漫到有点吓人，最后到绝望和崩溃，这就是在郑州的暴雨。原本是一个平常的周二，一切都波澜不惊，尽管前晚淅淅沥沥的雨一夜没停，但对于平时缺雨的郑州来说，也是一次别样的相遇。
如果仅仅只是相遇，也算是平凡生活中的惊喜，却不曾想惊喜却变成了惊吓，原本的情致变成了恐慌与恐惧。上午雨还在不停地下，但也只是不温不火，一会大雨，一会中雨，过一会又小雨，所有人都没当回事，却不曾想中午到下午却引发了郑州的水灾。下午大概一点多的时候，雨从淅淅沥沥便成了倾泻，持续了将近两个小时，而这两个小时的雨量可以与全年的降水量所媲美，这两个小时的特大暴雨，也使路面迅速积水，大部分车都陷入了举步维艰，甚至熄火状态。只见眼前的水像断了线的珠子一样肆虐着，再就是听到花园路、金水路、CBD严重积水，车辆和行人已经处于断行状态。后来就是听到地铁5号线开始积水，然后就有了呼救朋友圈，只见一个女生写道：稀薄的空气，让我感觉呼吸困难，谁来救救我们。
都说没有相同的经历，便无法理解相应的情绪。此话一点也不假，自打暴雨过后我的手机便处于信号时断时续的状态，看着外面总也停不下来的雨，很是焦虑。此时的焦虑和恐慌难以用语言来形容，害怕如果水库决堤被淹了该怎么办？又怕这雨一时半会停不下来，衣食住行该怎么办？如果你认为这些就是暴雨带来的负面影响，那简直是大错特错了。因为在生死面前，类似手机没有信号，没有网络都是小事，生死才是大事。
晚上十点水深已经到了胸部，严重的地方已经没过人，周边所有的酒店爆满，写字楼和地铁里到处都是老人、孩子以及上班一族，他们根本无处可去，无路可走，四周都是水。所有带轮子的交通工具都全线停运，而靠着走路又完全无法逾越高达一米多的水，很多人为了求生，为了能早点走到安全的地方。好多人便手拉手，一起趟过及至胸部的水，太深的时候就抱着能浮起来的垃圾桶，艰难地行走。所以大家只能靠自己，靠着团结的力量，一起并肩前行，只为求生。
当走到水最深的时候，有人的手机已经被水浸透关机了，但同活着相比，此刻的手机也不算什么了。慢慢地走到水浅的地方，水深在腰部的时候，所有人都舒了一口气，再也没有窒息感，再也没有怕一不小心扑腾进去就出不来的恐惧。直到从那段深水中连走带游出来的时候，整个脚指头都是疼的，也不知道踢到了多少石头，踏进了多少沟。即便有一个人不小心扑倒在水坑里，其他人马上一起帮助拉起来，掉水里再拉起来，再掉再拉，就这样大家慢慢从深水区中走到安全地带，所有人都有一种感觉：劫后余生，只想回家。劫后余生都是重生，其实还有很多人是没有回家的，而酒店早已爆满，他们或者在地铁站度过漫漫的长夜，或者在风雨中瑟瑟发抖，而此时他们的衣服和鞋子早已湿透。
但跟能活着相比，遭的这点罪根本不算什么。《活着》中的福贵，他从富家少爷到穷光蛋，从儿孙满堂到孑然一身，却依然选择顽强地活着。与生命相比，所有的一切都能接纳与和解，活着本身的意义可能是虚无，但活着的意义又高于一切。尤其是千帆过尽的时候，才知道活着才意味着一切都有可能。对于我们的生活，可能有很多的不如意，比如生活压力大，总是缺钱，生活时时处于绝望边缘，总是有各种不顺心的事，遇见不太待见的人。而这些与生死相比，真的是特别小特别小的小事，而只有亲身经历过生死瞬间，经历过绝望和挣扎后，才懂生命的真谛。如果当你身处快到窒息的水中，如果你扑倒到水里，闻到的是满满的汽油味，如果当你经历了风雨飘摇中的无助后，才发现有一个家，有一碗热汤是多么可贵。
对于天灾，我们无法避免，但我们还可以选择坚强地活着，因为有那么多关心我们的人。
就像麦家在《人生海海》中所说，即便看透了生活的真相，依然也要选择热爱，这才是生命的意义。
#三联美食# 《猪蹄：莽汉也有玲珑心》文｜暮易
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
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