冷战，会对婚姻带来的4个后果

​夫妻间吵架是一种语言的暴力，冷战则是一种精神的暴力，这种冷暴力往往很伤人，冷战有哪些危害呢？

第一，夫妻感情会变淡，夫妻冷战期间都等着对方先妥协，这样只会让彼此觉得对方已经不在乎自己了，在这种情况下，感情在沉默中逐渐的消磨，心里的怨恨也会越来越深，不管最后谁赢，输的都是你们的婚姻，你们的感情

第二，产生心病，两个人都沉默不说话，时间久了就会开始相互的猜疑，冷战期间越久，猜疑心就会变成疑心病，即使和好以后心里也会留下阴影

第三，容易引发出轨，冷战期间彼此都把怨气放在心里，表面上看似无波澜，内心却十分的压抑，这时候两个人互相的不理会，感情无处安放，很有可能会去外面倾诉，寻找安慰，如果对方身边有人陪着，就很容易对这个人产生依赖，冷战的次数越频繁，也就更容易引发出轨

第四，影响孩子的成长，夫妻之间长时间不说话，这种压抑的氛围，让孩子感受不到家的温暖，心理辅导，长此以往，孩子的性格会变得内向，变得不爱说话，有的甚至会患上自闭症

夫妻冷战的时候，彼此都认为谁先低头就丢了面子，其实不然，冷战期间，女人心里想的是男人怎么还不过来哄自己，其实她并不是关心谁对谁错，要的只是男人的一个态度，男人心中想的是自己到底哪里错了，她为什么会那么生气？与其两个人都这么纠结，不如各让一步说开就好了#分手如何怎么挽回男朋友女朋友异地恋异国恋同性恋姐弟恋冷暴力和平分手怎么挽回婚姻#

#三联美食# 苏州面食众多，而最让苏州人跃跃欲试，充满执念的，便是那热气腾腾的头汤面。这是老苏州人深埋于血液里的悸动。所谓的头汤面，就是指清晨面馆刚开门时，用锅里清水下的第一碗面。当清水沸腾后，大师傅用一根长筷子将面放下，水开后再次放入凉水沸腾一次后捞出。自早到午，面馆锅里的水只添不换，后面的水就会浑浊。故而清晨的第一锅清水下的面最佳，碱水味最少。碱水越重，出水的面就会越粘，口感就会差了很多。

关于面条的学问，苏式面条和北方的拉面、手擀面、宽面、刀削面等大有不同。北方面条追求的是入口的嚼劲。但是苏式面条不仅追求口感，对于造型也有要求。大师傅一筷子面条盛入碗中，要整整齐齐，丝丝分明。面条的口感为了契合食客的偏好，又有“硬面”、“烂面”之分，这指的是面条煮的时间长短，时间短的称为硬面，多煮一会的称为烂面。值得注意的是，这里的烂面并不是说面条真的烂了，糊在一起，只是软一些，更适合少儿及老年人食用。

对于离家多年的我来说，心里念念不忘的便是这碗刚刚出锅的汤面，那是记忆里的味道。儿时父母每到周末，便会带我去面馆吃上一碗热气腾腾的汤面。一个红木桌子，四边各摆上一条长椅，食客们围坐一起，一边品尝美食，一边闲聊家常。刚踏进店里，门口的阿姨就热情的和我打着招呼：“小姑娘，来尝头汤面呀？” 我点头笑道 ，“是呀，难得回家一趟，最想念的便是这家的焖肉面了。”“那是要红汤还是白汤呀？”店员一边下单一边问着，我熟练地报上“白汤，免青，宽汤。”

苏州汤面点面也很有讲究。面汤分为“红汤”、“白汤”。苏州的红汤不是红辣油的红，而是酱油配合高汤原料调配成汤底的红色。红汤适合冬天，味道浓郁鲜美。白汤则是高汤为底，不添加酱油，适合夏天，其味道清爽可口。苏式面汤最为讲究的就是这份汤底，汤底要求清而不油，味道鲜美，食后回味无穷，却不口干。

这些特点就对汤面的熬制提出了很高的要求，面汤需要采用鳝、鱼骨头、筒子骨等众多食材原料，配上各家独特秘制的调料，文火慢熬成汤，“吊”出鲜味汤底。每一家面店都将自己的汤底作为自家的独家秘方，绝不外传。苏州人常说：“吃面要吃汤，听戏要听腔”，可以看出苏州人对于面汤的注重。老苏州人点面常会提到“宽汤”、“紧汤”，便是说碗里的汤要多少，紧汤就是少加汤，宽汤则是相反，要多加汤。

中国的饮食文化，讲究色香味俱全。苏式汤面在满足了香和味后，当然还少不了“色”。一碗汤面端至食客手里时，还会撒上葱花蒜叶，以提升其色泽和食客的食欲。面面俱到的苏州面馆大师傅们，当然也不会忘了一些不爱葱蒜的人。所以在苏州面馆点面，还经常会听到行话“重青”、“免青”。重青和免青即是漂在面汤上的葱蒜的多少。重青就是多放葱蒜，免青即是相反，不放葱蒜。

为何说每一碗苏式汤面都是私人定制的，花色繁多？那是因为每一位食客可以根据自己的喜好，选择自己喜欢的“浇头”。浇头是指佐面的菜肴，它又分为两种：一种是大师傅们在后厨现炒的，如虾仁、鳝丝、三鲜、腰花等。还有一种是提前做好的，如焖肉、爆鱼、雪菜肉丝、香菇面筋等。浇头的点法也很有名堂，分为浇头和过桥。浇头就是将菜肴直接放在面上，过桥则是将浇头另外用小碟子盛放，不浸于面汤中。食客可以根据自己的喜好选择浇头，可以是单一的，可以是双浇头，当然也可选择“浇头+过桥”等多种豪华吃法，万般搭配，任君挑选。

双手接过跑堂递来的汤面，鲜美的汤汁，细软的面条，入口即化的焖肉，再加上那一小碟切得细细的姜丝配菜，可谓是适适意意，笃笃悠悠。或许正是因为这一份惬意自在，才让江南人对于汤面情有独钟。

来苏州品尝苏式汤面，不可不尝的，便是这枫镇大肉面，其被誉为苏州“最难做、最精细、最鲜美”的一碗面。苏州人饮食听从时令，枫镇的大肉面就是其典型之一，作为一款夏季令面食，其汤底用酒酿吊香，汤清无色，醇香扑鼻。

碗面中的焖肉，虽然长相普普通通，但其做法却又极其讲究。我们需要挑选一块上好新鲜的五花肉，带皮带骨。然后每一面都抹上盐，用石板压实，腌制五六个小时，这样处理后的五花肉肉质才会更紧实。压实后的肉再洗净焯水，处理干净，配上葱、姜和各类香料进行焖煮。焖煮时，锅内的水量须以刚好盖住肉为最佳，这样的肉感吃起来不会感觉干涩或者松散。焖肉煮熟冷却后，就可以进行切片了。

每片肉的大小需要控制在1.2两左右，每片厚度和宽度也需要保持一致。老苏州人是这样评价一块极品焖肉：肉质烂而不散，肥而不腻，浸入面汤后，凝脂消融，入口即化，满口鲜汁，食之难忘。

或许这就是美食的魅力，它给了我们故事与传承。在岁月的长河里，我们儿时的人和物在逐渐地淡去模糊，可脑海里的味道却越发地清晰深刻，难以忘怀。

《苏州人吃汤面，有多讲究？》文 | 风起长夏

（前日发的微博，竟然一直发不出来，再试）
家族群里有人念叨，今天是外公离世一周年。想起去年这几天回家奔丧，丝丝缕缕感慨，断断续续记录，得空整理成稿时早已过去数月，索性也就没发。今天发一下吧，遥寄。

不知道为什么，那天的告别仪式上是妈妈致悼词。
兄弟姊妹五人，她是最小的那个，舅舅故去后，仅余四朵金花，没记错的话，最大的姨妈和她之间，相差整整十岁。
听爸爸说，文稿由妈妈自己起草，大表姐帮她修改定稿。猜想在以前的工作场合，妈妈一定也发言致辞过，只是我从未见过。只是在场的听众，悉数都是至亲。
第一次见到妈妈用普通话，念出大段大段的书面语言。她念得极快，甚至要超越她平时已经很快的语速，夹杂着哽咽与抽泣。以至于，我也没能够完整捕捉到逐个字句。她的声音在耳边忽高忽低，语言也逐渐淡去，穿越人群望向她，我看到的是一个小女孩，一个永远仰望、追随父亲的小姑娘。见到妈妈少有流露的一面，如同阅读来自遥远时空的影像，陌生而真切。
我也终于见到，一年前外公嘱咐妈妈帮他准备的行头——一件老式夹克里配了一件衬衫，打了一根红色条纹领带，还带上了一顶窄檐礼帽。感到意外，记忆中外公从未有过这番打扮。好像从我记事起，他就已经是个老头了，一个穿搭无外乎黑白灰调的朴素老头。这一身大约是某个年代的潮流，来自属于他的年代，复古而隆重，终于合他心意。我第一次意识到：于我而言，外公其人——或许就像这身装扮一样——还有很多并未读取的信息。只是，第一次见他穿戴如此便是最后一次，难免怅然。
最后一面，他躺在那儿，我心里没有一丁点畏惧，反倒觉得安详可爱，替他开心。
出殡火化后，我们将他送去墓园。下了一夜的雨刚好放晴，一大家子人捧着花篮洋洋洒洒走在路上，完成一系列流程，最后按风俗吃块糕，吃颗糖。接着吃了几天来最松快的一顿饭，再一起回到外公生命里最后停泊的老屋，完成了这场告别。
终归有些不一样了，又好像还都是一样。