NO.3 ：《唐璜的艺术》与《且帅且流氓》

我至今仍找不出像样的词语描述当初看《唐璜的艺术》时的心情，那种感觉在如今看了《且帅且流氓》之后尤甚。

这是一种强烈的、堵得人心里烦躁，不由自主皱眉撇嘴的复杂情绪，又膈应又无语又觉得在情理之中。仿佛兴致勃勃坐上餐桌，餐具跃跃欲试，捅开一看，表乃珍馐，实为狗屎。

倒不是说写得不好，而是写得太传神，以至于里面各式各样的渣渣看得人窝心难受。

混蛋、人渣、偏执狂、精神病、虚荣鬼、立牌坊的清高婊、借势攀附的槲寄生……形形色色光怪陆离，灯光下皮囊人皆貌美，阴影下骨头朽得截截乱掉。

也许我的这种比喻过于尖锐，但对于这些人渣来说，已然是由衷的溢美。

我曾见过一个评论，“沈措是薇诺拉笔下最具有神性的人。”对于这种说法我不能百分百赞同，因为我尚未来得及拜读她的其他作品，但从目前已看过的文来说，此言绝对不虚。

但这神性可不是指他有多么崇高的品行，多么圣洁的躯体，而是指他对待万事万物都一副高高在上无悲无喜俯瞰全局的姿态，他不慈悲不善良，更不在乎。尽管对他的描述多停留在渣苏层面，但仍能从这张光鲜迷人的皮子下嗅到反社会反人类的危险气息。睚眦必报，善用一切做局，风度翩翩，人模狗样，当然，这大概也是他吸引众多爱慕神往的源泉，他也不推不拒——毕竟饮食男女，人之大欲存焉。

再说另一个，谭帅，公子哥风流种，荤素不忌，来者通吃，但我更喜欢他，渣得更明白更敞亮，也渣得更可爱更没有距离。

他们的区别，大概就是：“如果说谭帅是形渣，沈措就是不折不扣的神渣——譬如悼词与情诗，表面大相径庭，其本质却是异曲同工的谎话连篇。”

我只说这两个，毕竟这两个角色搅得我连续三天没有好好休息，一想到脑子里便满是震惊和遗憾，只想骂上一句“大爷的原来如此”，再感叹一句“只能如此”。

“你是我的一生之敌，也是我的梦中情人。”

我也终于明白了我看唐璜时心中的异样源于何处。是啊，怎么忘了，两个狼心狗肺的东西本该最佳般配。

——可是，“本该”等于本可以，但没有。

他们有了各自的伴儿，都和对方完全不同却同一本质，一样不是好人，一样不干不净，一群人就该乱在一起，做同素异形体。

作者的比喻太妙了，像GOD与DOG，上帝疯狗比邻而居，翻来倒去，还在一起。疯疯癫癫，混乱无德，三观尽失。

但是，不可能不会遗憾。

不得不说，《唐璜的艺术》这本的文名太精巧了。沈措其人，与唐璜有神似的地方，追求女人的肉体却从不掺杂感情，既多情也无情，穷尽女性，杀死掏空做成艺术。某种程度上，沈措更令人不屑，男女通吃，令人讨厌憎恶，又无可避免地迷恋。这个人，太迷人也太危险。

两本书看下来，除了膈应、难受、憋屈，又兼之理所应当的尘埃落定，似乎这样的结局也还可以。

薇诺拉这个笔名下的作品较之后来的金十四钗更加开放，无德无三观无底线，绮丽又衰颓。但从整体来看，我竟然意外地发现作者笔下的作品似乎总充斥着一股异常隐晦的救赎气息，即使华丽腐朽的味道熏得人喘不过气，但在黑压压一片中，总有缕幽弱的亮歪歪扭扭姗姗而至。

写权色，写现实，写华丽的无序，写无边黑暗，也写炳烛之明。

她太擅长了，重重地铺，把厚重的黑沉沉地压，然后将一缕未断绝的光扔进去，以为要被吞灭了，等待后发现那缕不起眼的光奇迹般蚕食了大片黑，并且还在继续。

这是我所喜欢的，所谓的邪不压正，奔赴救赎。我也许多次和朋友玩笑，自称或被戏称为道德卫士。公正、道德、底线、忠诚等一切美好的品质都是我想看的，可遗憾的是，在这两个文里不是。

比起人渣各自配对，我更想看他们互相消化，互相乱搞，彼此祸害。可是最想看的，是败类继续败，人渣继续渣。

我想看的，是沈措掌握全局魅力无边众叛亲离也不以为意，是谭帅继续流连各色男女浑浑噩噩醉生梦死，是邱岑歌为了生存名望亦或者一点惺惺相惜继续匍匐在一个年迈残废的老头子身下，是林北声耽于权势步步上爬并一直活在被抛弃的阴影里，是孟旖放以自己和身家为饵狗一样钓人也守人，是白未果和秦藻像蛇蝎一样吞吐猩红的芯子，是死去的灵魂望着天上人间不得安息……

这才是我想看的，走到底，错到底，贱到底，坏到底，黑到底。

这才够味儿，才带感，才痛快，才不遗余力。

而不是不上不下，一口闷气卡在喉咙眼儿里，老半天只吐出一个“草”字。

人渣们各有归宿，实乃莫大宽宥。

作者真的很仁慈。

#三联美食##沈阳 鸡架# 怎能不爱你，鸡架
文｜ 周丝离

果去了东北，什么值得吃？鸡架一定最配拥有姓名。民间有言：鸡架吃法哪家强，中国东北找沈阳！

鸡架对于沈阳来说，是城市之光，亦是专属符号。
鸡架于沈阳，就好比肠粉之于广州，热干面之于武汉，火锅之于重庆，卤煮之于北京，牛肉面之于兰州，煎饼果子之于天津……

如果漂泊在外，你在朋友圈，发一张热腾腾的炸鸡架美食照，铺满焦香四溢的孜然辣椒粉，因那一口意犹未尽和欲罢不能，通讯录里隐藏多年的东北人，就会突然跳出来点个赞，迅速把你锁定。

对于沈阳的土著而言，最诱人不做作又美味的一顿饭，无外乎鸡架一盘、抻面一碗、老雪一瓶。

沈阳人的幸福法则：鸡架配酒，越喝越有。

东北辽吉黑三省城市之间的区别总是概念很弱，常常把铁锅炖大鹅和酸菜炖棒骨，当成是整个东北地区的特色。但是恰逢一盘好吃不贵的鸡架登场后，沈阳人的标识瞬间就清晰了。

不过吃鸡架的终极乐趣，永远都不仅仅是吃肉，而是在于拆骨。

慢悠悠一丝一丝扒出骨缝里的碎肉，细细品着麻辣鲜香的味道，有一种与食物作斗争，才可获得的成就感，再轻轻小呡一口酒，绝了！

吃鸡架这件事，看似稀松平常，可在沈阳人看来，它就是有滋有味的生活。每个人心中都有一个属于自己的深夜食堂，而鸡架，它是夜宵的灵魂，是深夜的陪伴，也是朋友间的深情。

有鸡架的地方，就有归属感。它是深夜无眠时，升职加薪时，失魂落魄时，最安慰心灵和胃的好去处。

夜晚，甭管是熟食店的红油辣拌，还是路边摊的孜然油炸，抑或是抻面馆的煮炖香薰，吃鸡架的高度概括其实就俩字儿：嗦味。

吃鸡架，嗦味比啃肉更重要。会嗦味，才能读懂沈阳。

吭哧哼哧，吸溜吸溜，骨头缝儿里那些肉啊汁啊全都热烈的吻过味蕾，嘬取的滋味和油脂最有味道，完事儿再舔几下手指头，那精妙的快感，嗦味之美，无与伦比。

在沈阳，一千个人心中有一千种鸡架的味道。皆因热爱，所以沈阳成了全国鸡架消耗量最大的城市。

最受欢迎的鸡架有N种吃法，包括炸熏鸡架、烤鸡架、铁板鸡架、炖鸡架、拌鸡架、辣炒鸡架，只要是中华烹饪技术，都能在一只小小的鸡架上大展宏图。

沈阳人恨不得把煎炒烹炸蒸煮炖，十八般武艺，统统用在这小小一副鸡骨架上。

烀鸡架，最清爽最朴素。它是介于蒸和煮之间，味道香浓，口感软嫩，烹饪方法最简单最朴素，将鸡架放入锅中，再加点水，盖上盖子加热，直至熟透！

烤鸡架，味道最赞，追捧人数最多，烤制技术最完美。分生烤和熟烤，口感香酥焦嫰，当熟透的鸡架被撕扯开的那一瞬，那味道，精彩绝伦。

烤鸡架烹饪方法最讲究火候和功力，需将熏酱或煮熟的鸡架，放在炭火上烤制。烤好的鸡架，微干的表皮上泛着油光，边烤边撒秘制酱汁，白糖，辣椒粉，五香粉，孜然粉必不可少，可盐可甜，当甜咸和辛辣遍布肌理，入口才觉惊艳，肉汁饱满，撕开外皮，鲜嫩的肉发着光，撒糖的烤鸡架最是风骨，滋味最丰富。

炸鸡架，最焦香四溢，甜口炸鸡架甜而不腻脆而不焦。烹饪方法是生鸡架腌制后直接下锅炸熟，直至外焦里嫩，颜色金黄，加上烧烤酱、芝麻和孜然更美味。

麻辣鸡架，味道浓烈新奇，颜色鲜红诱人。半成品鸡架油炸后，撒上辣椒面、芝麻以及各种配料，挑块肉多的，咬一口，辣椒面的香辣刺激和鸡肉完美结合，相当够味儿！

辣炒鸡架，最销魂最有层次，入口微辣，香甜又上瘾。鸡架在沈阳的餐桌旁，已经进化升级出了无数种滋味，而辣炒鸡架这道菜则是沈城鸡架的另一种风情。烹饪方法是，锅倒油放入麻椒和干红辣椒，炒香，再放煮熟鸡架，加孜然芝麻，快速爆炒后，热烈出锅。

熏鸡架，最入味最家常。南方有卤，东北有熏酱，人们喜欢吃香熏鸡架，它是家家饭桌出镜率最高的一道手撕凉菜。

烹饪方法也不难，鸡架经过用八角、小茴香等香料蒸煮后再拌上秘制调料的腌制，然后熏酱，熏酱过后的鸡架，既有着调料的熏香，又保留了肉味，吃起来甜而不腻，脆而不焦。

拌鸡架，最有东北血统。蒸熟的鸡架出锅后，将其夹到平盘里，用手趁热把整个鸡架撕碎，随后放入糖、孜然粒、辣椒、蒜水、甜辣酱、香菜等调料，快速把整个鸡架拌匀。

酸甜辣口，加香菜，是拌鸡架的灵魂。

对于沈阳人来说，来一盘鸡架吧，它是治愈一切人生问题的解药。
（本文选自《三联美食》有删减）

回来随便炒了家常的一顿，胃才算是踏踏实实 / 今天一上午的时间都用来修整屋内屋外的花园儿了，结得满当当的桃子掉落一地，摘了院里的苹果院外的桃子和仙人掌果 / 月季真宙一直在悄咪咪的开 / 金银花又能大量泡水喝了 / 夜来香花苞从没停过 / 鹤庆背回来的竹篓和一口铜火锅 / 湿答答的山里，薰个自家门口的艾草 https://t.cn/R2WxrTN