第9天 4-7
送友人
【唐】李白
青山横北郭，白水绕东城。
此地一为别，孤蓬万里征。
浮云游子意，落日故人情。
挥手自兹去，萧萧班马鸣。
1、译文
青翠的山峦横卧在城墙的北面，波光粼粼的流水围绕着城的东边。
在此地我们相互道别，你就像孤蓬那样随风飘荡，到万里之外远行去了。
浮云像游子一样行踪不定，夕阳徐徐下山，似乎有所留恋。
挥挥手从此分离，友人骑的那匹将要载他远行的马萧萧长鸣，似乎不忍离去。
2、注释
⑴郭：古代在城外修筑的一种外墙。
⑵白水：清澈的水。
⑶一：助词，加强语气。名做状。
⑷别：告别。
⑸蓬：古书上说的一种植物，干枯后根株断开，遇风飞旋，也称“飞蓬”。诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友。
⑹征：远行。
⑺浮云游子意：曹丕《杂诗》：“西北有浮云，亭亭如车盖。惜哉时不遇，适与飘风会。吹我东南行，行行至吴会。”后世用为典实，以浮云飘飞无定喻游子四方漂游。浮云，飘动的云。游子，离家远游的人。
⑻兹：声音词。此。
⑼萧萧：马的呻吟嘶叫声。
⑽班马：离群的马，这里指载人远离的马。班，分别；离别，一作“斑”。
赏析
这是一首情意深长的送别诗，作者通过送别环境的刻画、气氛的渲染，表达出依依惜别之意。首联的“青山横北郭，白水绕东城”，交代出了告别的地点。诗人已经送友人来到了城外，然而两人仍然并肩缓辔，不愿分离。只见远处，青翠的山峦横亘在外城的北面，波光粼粼的流水绕城东潺潺流过。这两句中“青山”对“白水”，“北郭”对“东城”，首联即写成工丽的对偶句，别开生面；而且“青”、“白”相间，色彩明丽。“横”字勾勒青山的静姿，“绕”字描画白水的动态，用词准确而传神。诗笔挥洒自如，描摹出一幅寥廓秀丽的图景。未见“送别”二字，其笔端却分明饱含着依依惜别之情。
接下去两句写情。诗人借孤蓬来比喻友人的漂泊生涯，说：此地一别，离人就要象那随风飞舞的蓬草，飘到万里之外去了。此联从语意上看可视为流水对形式，即两联语义相承。但纯从对的角度看不是工对，甚至可以说不“对”，它恰恰体现了李白“天然去雕饰”的诗风，也符合古人不以形式束缚内容的看法。此联出句“此地一为别”语意陡转，将上联的诗情画意扯破，有一股悲剧的感人力量。古人常以飞蓬、转蓬、飘蓬喻飘泊生涯，因为二者都有屈从大自然、任它物调戏而不由自主的共同特征。所以，此句想到“逢”的形象时十分沉重，有不忍之情，非道一声珍重可比。太白集王琦注云：“浮云一往而无定迹，故以比游子之意；落日衔山而不遽去，故以比故人之情。”这两句诗表达了诗人对友人的深切关心，写得流畅自然，感情真挚。
颈联“浮云游子意，落日故人情”，大笔挥洒出分别时的寥阔背景：天边一片白云飘然而去，一轮红日正向着地平线徐徐而下。此时此景，更令诗人感到离别的不舍。这两句“浮云”对“落日”，“游子意”对“故人情”，也对得很工整，切景切题。诗人不仅是写景，而且还巧妙地用“浮云”来比喻友人：就象天边的浮云，行踪不定，任意东西，谁知道会飘泊到何处呢？无限关切之意自然溢出，而那一轮西沉的红日落得徐缓，把最后的光线投向青山白水，仿佛不忍遽然离开。而这正是诗人此刻心情的象征。
此句也可理解为游子将行未行的恋旧情意，有欲行又止，身行心留之复杂意绪。落目的形象既可理解为故人的眷恋之情，亦可理解为对友人的祝福之情。“夕阳无限好”、“长河落日圆”，但愿友人前路阳光灿烂，诸事圆满遂心，呼应了“孤蓬万里征”一句。
尾联两句，情意更切。“挥手自兹去，萧萧班马鸣。”送君千里，终须一别。“挥手”，是写了分离时的动作，诗人内心的感受没有直说，只写了“萧萧班马鸣”的动人场景。诗人和友人在马上挥手告别，频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情，也不愿脱离同伴，临别时禁不住萧萧长鸣，似有无限深情。末联借马鸣之声犹作别离之声，衬托离情别绪。李白化用古典诗句，用一个“班”字，便翻出新意，烘托出缱绻情谊，是鬼斧神工的手笔。
这首送别诗写得新颖别致，不落俗套。诗中青山，流水，红日，白云，相互映衬，色彩璀璨。班马长鸣，形象新鲜活泼，组成了一幅有声有色的画面。自然美与人情美交织在一起，写得有声有色，气韵生动，画面中流荡着无限温馨的情意，感人肺腑。
作者介绍：
李白（701年－762年），字太白，号青莲居士，唐朝浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考)，出生于西域碎叶城，4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇，有《李太白集》传世。762年病逝，享年61岁。其墓在今安徽当涂，四川江油、湖北安陆有纪念馆。
送友人
【唐】李白
青山横北郭，白水绕东城。
此地一为别，孤蓬万里征。
浮云游子意，落日故人情。
挥手自兹去，萧萧班马鸣。
1、译文
青翠的山峦横卧在城墙的北面，波光粼粼的流水围绕着城的东边。
在此地我们相互道别，你就像孤蓬那样随风飘荡，到万里之外远行去了。
浮云像游子一样行踪不定，夕阳徐徐下山，似乎有所留恋。
挥挥手从此分离，友人骑的那匹将要载他远行的马萧萧长鸣，似乎不忍离去。
2、注释
⑴郭：古代在城外修筑的一种外墙。
⑵白水：清澈的水。
⑶一：助词，加强语气。名做状。
⑷别：告别。
⑸蓬：古书上说的一种植物，干枯后根株断开，遇风飞旋，也称“飞蓬”。诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友。
⑹征：远行。
⑺浮云游子意：曹丕《杂诗》：“西北有浮云，亭亭如车盖。惜哉时不遇，适与飘风会。吹我东南行，行行至吴会。”后世用为典实，以浮云飘飞无定喻游子四方漂游。浮云，飘动的云。游子，离家远游的人。
⑻兹：声音词。此。
⑼萧萧：马的呻吟嘶叫声。
⑽班马：离群的马，这里指载人远离的马。班，分别；离别，一作“斑”。
赏析
这是一首情意深长的送别诗，作者通过送别环境的刻画、气氛的渲染，表达出依依惜别之意。首联的“青山横北郭，白水绕东城”，交代出了告别的地点。诗人已经送友人来到了城外，然而两人仍然并肩缓辔，不愿分离。只见远处，青翠的山峦横亘在外城的北面，波光粼粼的流水绕城东潺潺流过。这两句中“青山”对“白水”，“北郭”对“东城”，首联即写成工丽的对偶句，别开生面；而且“青”、“白”相间，色彩明丽。“横”字勾勒青山的静姿，“绕”字描画白水的动态，用词准确而传神。诗笔挥洒自如，描摹出一幅寥廓秀丽的图景。未见“送别”二字，其笔端却分明饱含着依依惜别之情。
接下去两句写情。诗人借孤蓬来比喻友人的漂泊生涯，说：此地一别，离人就要象那随风飞舞的蓬草，飘到万里之外去了。此联从语意上看可视为流水对形式，即两联语义相承。但纯从对的角度看不是工对，甚至可以说不“对”，它恰恰体现了李白“天然去雕饰”的诗风，也符合古人不以形式束缚内容的看法。此联出句“此地一为别”语意陡转，将上联的诗情画意扯破，有一股悲剧的感人力量。古人常以飞蓬、转蓬、飘蓬喻飘泊生涯，因为二者都有屈从大自然、任它物调戏而不由自主的共同特征。所以，此句想到“逢”的形象时十分沉重，有不忍之情，非道一声珍重可比。太白集王琦注云：“浮云一往而无定迹，故以比游子之意；落日衔山而不遽去，故以比故人之情。”这两句诗表达了诗人对友人的深切关心，写得流畅自然，感情真挚。
颈联“浮云游子意，落日故人情”，大笔挥洒出分别时的寥阔背景：天边一片白云飘然而去，一轮红日正向着地平线徐徐而下。此时此景，更令诗人感到离别的不舍。这两句“浮云”对“落日”，“游子意”对“故人情”，也对得很工整，切景切题。诗人不仅是写景，而且还巧妙地用“浮云”来比喻友人：就象天边的浮云，行踪不定，任意东西，谁知道会飘泊到何处呢？无限关切之意自然溢出，而那一轮西沉的红日落得徐缓，把最后的光线投向青山白水，仿佛不忍遽然离开。而这正是诗人此刻心情的象征。
此句也可理解为游子将行未行的恋旧情意，有欲行又止，身行心留之复杂意绪。落目的形象既可理解为故人的眷恋之情，亦可理解为对友人的祝福之情。“夕阳无限好”、“长河落日圆”，但愿友人前路阳光灿烂，诸事圆满遂心，呼应了“孤蓬万里征”一句。
尾联两句，情意更切。“挥手自兹去，萧萧班马鸣。”送君千里，终须一别。“挥手”，是写了分离时的动作，诗人内心的感受没有直说，只写了“萧萧班马鸣”的动人场景。诗人和友人在马上挥手告别，频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情，也不愿脱离同伴，临别时禁不住萧萧长鸣，似有无限深情。末联借马鸣之声犹作别离之声，衬托离情别绪。李白化用古典诗句，用一个“班”字，便翻出新意，烘托出缱绻情谊，是鬼斧神工的手笔。
这首送别诗写得新颖别致，不落俗套。诗中青山，流水，红日，白云，相互映衬，色彩璀璨。班马长鸣，形象新鲜活泼，组成了一幅有声有色的画面。自然美与人情美交织在一起，写得有声有色，气韵生动，画面中流荡着无限温馨的情意，感人肺腑。
作者介绍：
李白（701年－762年），字太白，号青莲居士，唐朝浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考)，出生于西域碎叶城，4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇，有《李太白集》传世。762年病逝，享年61岁。其墓在今安徽当涂，四川江油、湖北安陆有纪念馆。
小长假后上班第一天，很多朋友都要靠咖啡续命，#关于我离不开咖啡这件事#冲上了热搜，今天就聊聊几家著名咖啡馆的前世今生。#微博新知博主#
咖啡起源于非洲，随着贸易传至中东，16世纪传到土耳其，17世纪引入到欧洲。从此这个外来物在欧洲大陆生根发芽，迅速受到追捧，并成为了欧洲文化和饮食不可或缺的一环。土耳其咖啡不过滤残渣，必须将咖啡磨的非常细，大部分残渣都沉淀在最下面，苦涩、细微的咖啡粉末才是土耳其咖啡最大的特色（关于土耳其咖啡，我将来会单开一篇介绍）。欧洲人把带渣子的土耳其咖啡做了改良，加入奶、糖等调味，就衍生出拿铁、卡普奇诺等不同种类。
世界上最早的咖啡馆“Kaveh Kanes”于1475年在沙特诞生，最初是出于宗教目的，但很快就成了当地人闲聊的场所。咖啡传到欧洲时恰逢文艺复兴末期，艺术、文学蓬勃发展，咖啡馆也就上了一个台阶，成了音乐家、艺术家、政治家等人的交流场所。从奥地利到匈牙利再到法国、捷克，这些大大小小的咖啡馆散发的不仅是咖啡浓郁的香气，更沉淀了历史的馨香。在曾经还能出境旅游的时候，打卡著名的咖啡馆也成了旅途中必不可少的一部分。走进一家百年咖啡馆，闻着香醇的咖啡味，聆听优美的音乐，感受着浪漫与风情。
1、布达佩斯：纽约咖啡馆New York Cafe（图1-6）
布达佩斯被称为“东欧小巴黎”，自然也就复制了巴黎的咖啡馆文化。二十世纪的匈牙利作家桑多尔·马莱（Sándor Márai）就曾经说“没有咖啡馆就没有文学”，不大的城区有超过500家咖啡馆。1894年，纽约人寿保险公司匈牙利总部投资建造了一座名为“纽约宫（New York Palace）”的大楼，10月23日位于一层的咖啡馆开业，当天老板就把钥匙扔进了多瑙河，意思是要做一家“永不关门的咖啡厅”，永远为艺术家们敞开大门。那时的奥匈帝国不可一世，帝国的辉煌、布达佩斯对于艺术的诠释和理解都展现在了咖啡馆里奢华气派的巴洛克风格装饰上，金碧辉煌的室内，扶栏、台阶、壁画、雕像都精雕细琢，建筑立面上的雕像和其他装饰物，以及咖啡馆室内墙面的上十六个凶猛的恶魔，都是雕塑大师卡洛里·森耶伊（Károly Senyei）的作品。再加上彬彬有礼的服务员，无可挑剔的优质服务呈现出皇室一般的优雅气息。
20世纪初，曾是纽约咖啡馆最为红火的时候。作家克鲁迪·久劳（Krúdy Gyula）曾在此收到过寄自巴黎的信件，信封上的地址只有“New York”，邮递员却没有投到美国而是默契地投到了这里，由此可见咖啡馆在当时多么出名。
随着奥匈帝国的解体，咖啡馆风光不再，二战后曾一度作为仓库，直到上世纪90年代匈牙利政府出售了大楼，2006年一家意大利公司将修缮了5年的大楼作为五星级酒店开业，咖啡馆也才完全恢复成曾经美丽的模样。如今每天从早上8点开门起，客人就络绎不绝，它不仅是时尚的代言，更是文化和艺术的地标。
2、维也纳：中央咖啡馆Café Central（图7-12）
如果说音乐是维也纳的生命源泉，那么咖啡馆就是维也纳人的生命本身。维也纳的空气中充斥着跳动的音符和咖啡的香气，这座城市几乎囊括了世界上最好的咖啡馆，大大小小共有2000多家。对于维也纳人来说，咖啡馆就是他家的客厅，他们的每一天都从咖啡馆开始，有三分之一的时间是在咖啡馆度过的。奥地利著名作家、诗人彼得·爱顿博格（Peter Altenberg）曾经说：“我不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上”。他去的咖啡馆就是1876年开业的中央咖啡馆。
咖啡馆坐落在维也纳市中心，前身是奥匈帝国公爵府邸。为了纪念这位诗人，咖啡馆里还有他的蜡像，就坐在他以前常坐的位置上。维也纳当地很少见单一类型的咖啡（例如美式、Espresso等），当地人认为的经典维也纳咖啡，指的是热咖啡与热牛奶各一半，再加上牛奶泡沫的米朗琪（Melange），很多维也纳人的早晨都是从一杯Melange开始的。
咖啡馆深处的一面墙上有奥匈帝国的最后一任皇帝弗朗茨·约瑟夫和茜茜公主的巨幅画像。贝多芬、舒伯特、约翰·施特劳斯父子、画家克林姆特、席勒、弗洛伊德等人也都曾是这里的座上宾。
3、布拉格：帝国咖啡厅Café Imperial（图13-18）
说是咖啡厅，其实早就变成餐厅了，一日三餐都能解决。咖啡馆位于共和国广场向东的Na Porici大道旁，6层淡灰色建筑物——帝国酒店（Imperial Hotel）的一楼，酒店自1914年开业，2005-2007年翻修，至今共有180间客房，是联合国教科文组织保护的历史建筑之一。
虽然外观看起来平淡无奇，但内部拥有精致的装潢，马赛克天花板令人眼花缭乱，些许的裂纹看起来更有历史的美感。
世界上有魅力的的咖啡馆远不止这几家，你曾在旅途中遇到过哪些难忘的咖啡馆呢？#玫瑰旅行日志[超话]#
咖啡起源于非洲，随着贸易传至中东，16世纪传到土耳其，17世纪引入到欧洲。从此这个外来物在欧洲大陆生根发芽，迅速受到追捧，并成为了欧洲文化和饮食不可或缺的一环。土耳其咖啡不过滤残渣，必须将咖啡磨的非常细，大部分残渣都沉淀在最下面，苦涩、细微的咖啡粉末才是土耳其咖啡最大的特色（关于土耳其咖啡，我将来会单开一篇介绍）。欧洲人把带渣子的土耳其咖啡做了改良，加入奶、糖等调味，就衍生出拿铁、卡普奇诺等不同种类。
世界上最早的咖啡馆“Kaveh Kanes”于1475年在沙特诞生，最初是出于宗教目的，但很快就成了当地人闲聊的场所。咖啡传到欧洲时恰逢文艺复兴末期，艺术、文学蓬勃发展，咖啡馆也就上了一个台阶，成了音乐家、艺术家、政治家等人的交流场所。从奥地利到匈牙利再到法国、捷克，这些大大小小的咖啡馆散发的不仅是咖啡浓郁的香气，更沉淀了历史的馨香。在曾经还能出境旅游的时候，打卡著名的咖啡馆也成了旅途中必不可少的一部分。走进一家百年咖啡馆，闻着香醇的咖啡味，聆听优美的音乐，感受着浪漫与风情。
1、布达佩斯：纽约咖啡馆New York Cafe（图1-6）
布达佩斯被称为“东欧小巴黎”，自然也就复制了巴黎的咖啡馆文化。二十世纪的匈牙利作家桑多尔·马莱（Sándor Márai）就曾经说“没有咖啡馆就没有文学”，不大的城区有超过500家咖啡馆。1894年，纽约人寿保险公司匈牙利总部投资建造了一座名为“纽约宫（New York Palace）”的大楼，10月23日位于一层的咖啡馆开业，当天老板就把钥匙扔进了多瑙河，意思是要做一家“永不关门的咖啡厅”，永远为艺术家们敞开大门。那时的奥匈帝国不可一世，帝国的辉煌、布达佩斯对于艺术的诠释和理解都展现在了咖啡馆里奢华气派的巴洛克风格装饰上，金碧辉煌的室内，扶栏、台阶、壁画、雕像都精雕细琢，建筑立面上的雕像和其他装饰物，以及咖啡馆室内墙面的上十六个凶猛的恶魔，都是雕塑大师卡洛里·森耶伊（Károly Senyei）的作品。再加上彬彬有礼的服务员，无可挑剔的优质服务呈现出皇室一般的优雅气息。
20世纪初，曾是纽约咖啡馆最为红火的时候。作家克鲁迪·久劳（Krúdy Gyula）曾在此收到过寄自巴黎的信件，信封上的地址只有“New York”，邮递员却没有投到美国而是默契地投到了这里，由此可见咖啡馆在当时多么出名。
随着奥匈帝国的解体，咖啡馆风光不再，二战后曾一度作为仓库，直到上世纪90年代匈牙利政府出售了大楼，2006年一家意大利公司将修缮了5年的大楼作为五星级酒店开业，咖啡馆也才完全恢复成曾经美丽的模样。如今每天从早上8点开门起，客人就络绎不绝，它不仅是时尚的代言，更是文化和艺术的地标。
2、维也纳：中央咖啡馆Café Central（图7-12）
如果说音乐是维也纳的生命源泉，那么咖啡馆就是维也纳人的生命本身。维也纳的空气中充斥着跳动的音符和咖啡的香气，这座城市几乎囊括了世界上最好的咖啡馆，大大小小共有2000多家。对于维也纳人来说，咖啡馆就是他家的客厅，他们的每一天都从咖啡馆开始，有三分之一的时间是在咖啡馆度过的。奥地利著名作家、诗人彼得·爱顿博格（Peter Altenberg）曾经说：“我不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上”。他去的咖啡馆就是1876年开业的中央咖啡馆。
咖啡馆坐落在维也纳市中心，前身是奥匈帝国公爵府邸。为了纪念这位诗人，咖啡馆里还有他的蜡像，就坐在他以前常坐的位置上。维也纳当地很少见单一类型的咖啡（例如美式、Espresso等），当地人认为的经典维也纳咖啡，指的是热咖啡与热牛奶各一半，再加上牛奶泡沫的米朗琪（Melange），很多维也纳人的早晨都是从一杯Melange开始的。
咖啡馆深处的一面墙上有奥匈帝国的最后一任皇帝弗朗茨·约瑟夫和茜茜公主的巨幅画像。贝多芬、舒伯特、约翰·施特劳斯父子、画家克林姆特、席勒、弗洛伊德等人也都曾是这里的座上宾。
3、布拉格：帝国咖啡厅Café Imperial（图13-18）
说是咖啡厅，其实早就变成餐厅了，一日三餐都能解决。咖啡馆位于共和国广场向东的Na Porici大道旁，6层淡灰色建筑物——帝国酒店（Imperial Hotel）的一楼，酒店自1914年开业，2005-2007年翻修，至今共有180间客房，是联合国教科文组织保护的历史建筑之一。
虽然外观看起来平淡无奇，但内部拥有精致的装潢，马赛克天花板令人眼花缭乱，些许的裂纹看起来更有历史的美感。
世界上有魅力的的咖啡馆远不止这几家，你曾在旅途中遇到过哪些难忘的咖啡馆呢？#玫瑰旅行日志[超话]#
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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