【美食带你游安徽丨盛满乡愁的宿州sà（月䪞）汤】https://t.cn/A6XO4ljb
“讲好徽风皖韵故事，弘扬优秀传统文化”。安徽省文化和旅游厅与安徽广播电视台经济广播联合推出“听故事、游安徽”系列之三“美食带你游安徽”，邀您共品“皖美好味道 百县名小吃”。
很多在外的宿州人，回到家乡最念念不忘的是找一家小吃店来一碗sà汤。
“老板，来碗sà汤，再来二两锅贴！”清晨，在宿州大大小小的早点铺里，异常热闹。“老板，一碗sà汤、两个包子”......这时，早点铺老板就会将一个生鸡蛋打入碗中搅拌，再迅速地浇上一勺滚开的高汤，一碗热气腾腾的汤就上桌了。这些食客口中的“sà汤”是很多人的早餐标配，也是很多身在异乡的宿州人无法忘却的乡愁。
宿州sà汤味美价廉，深受普通百姓喜爱，而经过研究发现，这碗汤也是由来已久。早在4300多年以前，中国烹饪的先师——彭铿，相传曾用野鸡、麦糁、稷米，和以盐、梅，煮成汤羹，名为“雉羹”，献给尧帝，得到尧帝的赏识，封邑于大彭氏国（如今的徐州），雉羹也就是sà汤的前身。而至今为宿州人所津津乐道的乾隆帝与宿州sà汤的传奇故事，更是让宿州sà汤声名远播，与符离集烧鸡、砀山酥梨、萧县羊肉汤，并称宿州美食“四绝”。宿州市昭德轩餐饮服务有限公司董事长、宿州sà汤协会会长李雪就给我们讲述了这个有趣的故事：
相传清乾隆下江南，途经宿州微服私访喝了sà汤，问：“这是啥汤”？掌柜道：“咱这就叫sà汤。”回京后，乾隆每每想起，时常念叨，遂御封sà汤为“天下第一汤”。因此又赐字，便御笔一题写出“月䪞”(sa四声)，解读为月月熬、天天熬，非一日之功，又代表每个月非得有一天要喝这个汤，从此sà汤便流传于世。
宿州sà汤，少有西北牛肉拉面汤那样的“浓墨重彩”，也不似江南阳春面那般的“清丽淡雅”，宿州sà汤卖相平常。但入口后的那个香爽，那个滋润，那个舒坦，好得没法说……细细地品尝琢磨，宿州sà汤，颇像这一带的人与这一带的山水，更像这一带的文化，瞧着平淡无奇，却有着深沉的底蕴和浓郁的味道。汤味入口鲜咸，汤味厚重。
sà汤的制作工艺虽然看似简单，其实对汤底的要求很高，需要用老母鸡加二三十种香辛料，熬制10个小时左右吊出高汤，再用面粉加水调成糊状，煮至开锅，这样才算做好了汤底。冲汤时，将生鸡蛋打入碗中、快速搅拌，用滚热高汤直接冲开，一碗sà汤便做成了。
汤汁浓淡适宜，用筷子轻轻搅动，细细的、柔韧的，含在舌尖，是肉的味道，沁入心底，依旧是肉香。各种味道都是那么香浓、绵长。一碗下肚，劳顿饥渴顿消，精神大振。作为sà汤的非遗传承人，李雪告诉我们，他们店铺sà汤制作，一直沿用的是祖上传下来的方法：
我们这个sà汤现在还是按照师傅怎么教的，我们就怎么去做，按照传统的工艺一点都不敢更动。他现在就是不以价格高了而去改变我们的质量，就是市场上物价再高，我们不去降低成本，该怎么做就怎么做，我就是物繁不敢减人力，物贵不敢减物力。
而随着经济水平的不断发展和提高，现在在宿州，很多经营sà汤老字号店铺和新兴的连锁餐饮企业，在保持传统制作工艺的基础上，采用了中央厨房加工配送的方式，在节省了时间成本的同时，也能够保证产品口味的稳定，宿州市味到位（非遗sà汤）连锁早餐主理人尹亚楠介绍说：
sà汤产品直到现在我们都没有用任何的其他的技术，我们是一天两餐，在晚上的时候会熬一批、凌晨的时候会熬一批，我们现在所有产品是百分之百通过加工公司去配送的。我们每天都是配送sà汤，配送所有的馅料，配送所有的复合料汁，然后配送净菜，有的是毛菜去到门店，那基本上到门店只需要简单的去操作就可以完成，所以在门店我们是去技术化的。
2006年，sà汤被宿州市埇桥区命名为“非物质文化遗产”，2016年11月18日，宿州sà汤入选中国金牌旅游小吃200强。2021年12月又获得了“安徽省非物质文化遗产”称号。sà汤已经成为宿州市旅游餐饮的一张名片，为了更好地发挥这张名片的作用，带动旅游餐饮业健康发展，2017年，宿州市成立了sà汤协会。目前，宿州sà汤已经拥有了产品标准，各会员单位也积极发挥品牌效应和集群效应，让宿州sà汤这一传统小吃更加充满生机。宿州市昭德轩餐饮服务有限公司董事长、宿州sà汤协会会长李雪说：
在2017年的时候成立了宿州sà汤协会，想立志于把宿州sà汤做到天下闻名，让人都来吃都来尝，把这个汤做到脍炙人口，人人都喜欢，既是早餐又是健康的饮料吧。从小地摊、小卖部、大小早餐店到大酒店都有宿州sà汤，能够让所有来到宿州人都能喝上sà汤，sà汤是我们宿州不得不吃的，不得不尝的一道中国金牌旅游小吃。
（转载安徽文旅）
“讲好徽风皖韵故事，弘扬优秀传统文化”。安徽省文化和旅游厅与安徽广播电视台经济广播联合推出“听故事、游安徽”系列之三“美食带你游安徽”，邀您共品“皖美好味道 百县名小吃”。
很多在外的宿州人，回到家乡最念念不忘的是找一家小吃店来一碗sà汤。
“老板，来碗sà汤，再来二两锅贴！”清晨，在宿州大大小小的早点铺里，异常热闹。“老板，一碗sà汤、两个包子”......这时，早点铺老板就会将一个生鸡蛋打入碗中搅拌，再迅速地浇上一勺滚开的高汤，一碗热气腾腾的汤就上桌了。这些食客口中的“sà汤”是很多人的早餐标配，也是很多身在异乡的宿州人无法忘却的乡愁。
宿州sà汤味美价廉，深受普通百姓喜爱，而经过研究发现，这碗汤也是由来已久。早在4300多年以前，中国烹饪的先师——彭铿，相传曾用野鸡、麦糁、稷米，和以盐、梅，煮成汤羹，名为“雉羹”，献给尧帝，得到尧帝的赏识，封邑于大彭氏国（如今的徐州），雉羹也就是sà汤的前身。而至今为宿州人所津津乐道的乾隆帝与宿州sà汤的传奇故事，更是让宿州sà汤声名远播，与符离集烧鸡、砀山酥梨、萧县羊肉汤，并称宿州美食“四绝”。宿州市昭德轩餐饮服务有限公司董事长、宿州sà汤协会会长李雪就给我们讲述了这个有趣的故事：
相传清乾隆下江南，途经宿州微服私访喝了sà汤，问：“这是啥汤”？掌柜道：“咱这就叫sà汤。”回京后，乾隆每每想起，时常念叨，遂御封sà汤为“天下第一汤”。因此又赐字，便御笔一题写出“月䪞”(sa四声)，解读为月月熬、天天熬，非一日之功，又代表每个月非得有一天要喝这个汤，从此sà汤便流传于世。
宿州sà汤，少有西北牛肉拉面汤那样的“浓墨重彩”，也不似江南阳春面那般的“清丽淡雅”，宿州sà汤卖相平常。但入口后的那个香爽，那个滋润，那个舒坦，好得没法说……细细地品尝琢磨，宿州sà汤，颇像这一带的人与这一带的山水，更像这一带的文化，瞧着平淡无奇，却有着深沉的底蕴和浓郁的味道。汤味入口鲜咸，汤味厚重。
sà汤的制作工艺虽然看似简单，其实对汤底的要求很高，需要用老母鸡加二三十种香辛料，熬制10个小时左右吊出高汤，再用面粉加水调成糊状，煮至开锅，这样才算做好了汤底。冲汤时，将生鸡蛋打入碗中、快速搅拌，用滚热高汤直接冲开，一碗sà汤便做成了。
汤汁浓淡适宜，用筷子轻轻搅动，细细的、柔韧的，含在舌尖，是肉的味道，沁入心底，依旧是肉香。各种味道都是那么香浓、绵长。一碗下肚，劳顿饥渴顿消，精神大振。作为sà汤的非遗传承人，李雪告诉我们，他们店铺sà汤制作，一直沿用的是祖上传下来的方法：
我们这个sà汤现在还是按照师傅怎么教的，我们就怎么去做，按照传统的工艺一点都不敢更动。他现在就是不以价格高了而去改变我们的质量，就是市场上物价再高，我们不去降低成本，该怎么做就怎么做，我就是物繁不敢减人力，物贵不敢减物力。
而随着经济水平的不断发展和提高，现在在宿州，很多经营sà汤老字号店铺和新兴的连锁餐饮企业，在保持传统制作工艺的基础上，采用了中央厨房加工配送的方式，在节省了时间成本的同时，也能够保证产品口味的稳定，宿州市味到位（非遗sà汤）连锁早餐主理人尹亚楠介绍说：
sà汤产品直到现在我们都没有用任何的其他的技术，我们是一天两餐，在晚上的时候会熬一批、凌晨的时候会熬一批，我们现在所有产品是百分之百通过加工公司去配送的。我们每天都是配送sà汤，配送所有的馅料，配送所有的复合料汁，然后配送净菜，有的是毛菜去到门店，那基本上到门店只需要简单的去操作就可以完成，所以在门店我们是去技术化的。
2006年，sà汤被宿州市埇桥区命名为“非物质文化遗产”，2016年11月18日，宿州sà汤入选中国金牌旅游小吃200强。2021年12月又获得了“安徽省非物质文化遗产”称号。sà汤已经成为宿州市旅游餐饮的一张名片，为了更好地发挥这张名片的作用，带动旅游餐饮业健康发展，2017年，宿州市成立了sà汤协会。目前，宿州sà汤已经拥有了产品标准，各会员单位也积极发挥品牌效应和集群效应，让宿州sà汤这一传统小吃更加充满生机。宿州市昭德轩餐饮服务有限公司董事长、宿州sà汤协会会长李雪说：
在2017年的时候成立了宿州sà汤协会，想立志于把宿州sà汤做到天下闻名，让人都来吃都来尝，把这个汤做到脍炙人口，人人都喜欢，既是早餐又是健康的饮料吧。从小地摊、小卖部、大小早餐店到大酒店都有宿州sà汤，能够让所有来到宿州人都能喝上sà汤，sà汤是我们宿州不得不吃的，不得不尝的一道中国金牌旅游小吃。
（转载安徽文旅）
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
终于熬夜加班把爸爸去哪儿3看完了[允悲]，刚开始可能是因为军烨想看的(理性吃瓜磕cp，现实是现实，电影是电影)，现在我感觉最触动我的还是爸爸和孩子们之间的相处和陪伴[心]，爸爸们的教育方式都很棒，孩子们之间也特别有爱，单纯善良的诺一、稳重有责任心的康总、小吃货轩轩、孝顺的大竣、乖巧漂亮的夏天、还有小妹妹霓娜和娜娜，都是很棒很棒的小朋友，好喜欢他们[抱一抱][抱一抱][抱一抱]
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