你要相信， 这个世上没有过不去的坎，没有熬不过的难，总有一天，会得到满意的答案！
做人，不要去怪任何人，好的人给你快乐，坏的人让你成长，关心你的人给你温暖，伤害你的人给你经历。
感恩所有的遇见，一切都是最好的安排。
怪别人，抱怨别人，只会增加自己的怨气，让自己心累。
不如看淡点，换个角度思考，想开了，其实也没啥好怪的。
为人处事，遇到问题，多从自己身上找原因，少去责怪他人。
很多时候，有些问题看似是别人造成的，其实是自己造成的。
如果你一味的忍让，委曲求全，你以为你没有错，其实你真的错了，你失去了你的原则，你失去了你的底线，还失去了你的尊严。
做人，不要去怪任何人，因为真没这个必要。
是别人的错，何必拿来惩罚自己，是自己的错，为什么去责怪别人？
一切因由，皆有自己起，所以，也由自己灭！
人品，是一个人最硬的底牌。
人品端正的人，善良正直，不作恶，坦坦荡荡，不虚伪。
人品，是一个人最强的靠山。
人品端正的人，宽容大度，不计较，言而有信，不赖帐。
做人，赢在人品，输在算计，心术不正，是小人，作恶多端，是坏人。
小人会被众人指责，坏人会被上天报应。
算计别人的人，总有一天会祸及自己，善待他人的人，一定会给自己带来好运。
做人，咱不求大富大贵，咱只求人品端正！
人活着，要有一颗善良的心。
多些诚恳，少些计较，多些包容，少些算计，多些支持，少些诋毁，多些帮助，少些刁难。
谁都不容易，己所不欲勿施于人，将心比心得到人心。
做人，不要去怪任何人，好的人给你快乐，坏的人让你成长，关心你的人给你温暖，伤害你的人给你经历。
感恩所有的遇见，一切都是最好的安排。
怪别人，抱怨别人，只会增加自己的怨气，让自己心累。
不如看淡点，换个角度思考，想开了，其实也没啥好怪的。
为人处事，遇到问题，多从自己身上找原因，少去责怪他人。
很多时候，有些问题看似是别人造成的，其实是自己造成的。
如果你一味的忍让，委曲求全，你以为你没有错，其实你真的错了，你失去了你的原则，你失去了你的底线，还失去了你的尊严。
做人，不要去怪任何人，因为真没这个必要。
是别人的错，何必拿来惩罚自己，是自己的错，为什么去责怪别人？
一切因由，皆有自己起，所以，也由自己灭！
人品，是一个人最硬的底牌。
人品端正的人，善良正直，不作恶，坦坦荡荡，不虚伪。
人品，是一个人最强的靠山。
人品端正的人，宽容大度，不计较，言而有信，不赖帐。
做人，赢在人品，输在算计，心术不正，是小人，作恶多端，是坏人。
小人会被众人指责，坏人会被上天报应。
算计别人的人，总有一天会祸及自己，善待他人的人，一定会给自己带来好运。
做人，咱不求大富大贵，咱只求人品端正！
人活着，要有一颗善良的心。
多些诚恳，少些计较，多些包容，少些算计，多些支持，少些诋毁，多些帮助，少些刁难。
谁都不容易，己所不欲勿施于人，将心比心得到人心。
其实很多人都会说，分手后和你聊天只是吊着你，#挽回前男友男朋友前任# 他只是不好意思跟你提出分手，又有的人说。分手后还能正常聊天。只是他目前没有找到备胎而已，找到了立马就会把你撇开。能和你正常聊天。只是他不愿意去承担一些责任。给你希望，又给你失望，明显的渣男。
其实我觉得都不全面。如果你还是想去挽回他，还是想去继续这段感情，那么你要考虑的是挽回的结果，而不是这些。你说对么？
但是问题来了，不联系对方又怕对方忘了，自己联系对方，又没有话题说。这是当下分手以后的的真实心理！
那么如何解决这种尴尬的心理？
第一，别太拿他当回事
分手以后你总在不断的反省自己的错误，为什么当初没有做好，为什么会说出如此冲动的话而导致他离开你，但其实就算你这次不爆发。同样也会因为一些小事而导致分手，因为分手的种子早就已经埋下了。
所以我就别再去纠结以前有没有做错。关键在于过好当下。真正的改变自己，分手以后反而状态比以前好很多。你需要的是找回自己的自信和往日的魅力，因为只有当初的那个你才是他真正喜欢的。
所以别太把它当回事儿，你自己是男神，你自己是女神。你是万众瞩目的对方，那时候有讨好你，关心你，甚至祈求你的时候，为什么现在要把自己搞得如此卑微呢？
这里的别太把他当回事儿，并不是说把对方看得很卑微。或者说很不在意，很不在乎。而是。不要太多的关注他的情绪，和他说说的话，也许他会说一些伤害你的话，也许他会说一些很不负责的话，但是都别太在意，别太把他当回事。
第二，用正确的方式沟通。
沟通大家都会。跟同事沟通跟朋友沟通，跟父母沟通沟通是我们从小到大必备的技能，但是如何跟前任正确的沟通是一个关键点。
那么怎么才是正确的沟通方式呢？:
1，不去谈论任何感情问题。
分手后你最迫切的就想去解决问题，才能感情上的事情，往往这方面的话题会让他对你有防备心理，因为这次他说不想涉及的。你只要反复的跟他说这些话题，那么就会让他产生各种回避和不回复。
曾经有这样咨询者，他告诉我。我的确也按照你所说的不去跟他谈论感情上面，但是始终却无法突破，他跟我的关系还是停留在朋友阶段，我不找他他也不会找我，甚至也不会给我朋友圈点赞，我该如何做？
其实不去谈论感情上的事情，只是挽回的一个沟通桥梁，因为你能跟他沟通上，代表你能够展示你的自信，展示你的魅力，让他看到你的改变，你有这个展示的渠道，而不仅仅是不去讨论感情就可以挽回
例如，当你和他沟通的时候，你能聊一些轻松愉快的话题，让他觉得你的学识比以前多了，你的见解你的思想。有很大的进步，那么任何人都喜欢跟博学的人在一起，都喜欢跟自己比较懂得多的人在一起聊天互动。
这就好比，你去一个单位上班。你说的内容说的话题大家都对你感兴趣，而且比较认可你，那么你当然能够引起他的注意，因为大家都那么认为！
2，不去对他有任何关心和暧昧。
分手后你会很伤心，会不由自主的想去关心他，让他多穿一点，让他多吃点，没有你的日子他会很难受，你会不由自主的提醒他做一件事情，但是你说的多，做的多反而会让他有压力，因为你们已经分开了，他没有条件也没有身份去享受你的这份关爱。
关心其实是一把双刃剑，你关心的好，关心的恰当感触能够让人温暖备至。你关心的不好，会让人家觉得你死缠烂打。在过于献殷勤反而。让他觉得你在跪舔。
例如:你们分手后关系氛围还是比较好的，能够有很好的互动 。那么让他经常加班，你可以说，记得滴眼药水。上次买的还是抗过敏的！这会让他认为你能给他一些他想不到的提醒。那是有帮助的。就不会显得多余！
例如，也有关心不好的时候，比如说你们刚刚分手。你马上就对他关心。同样是上面提醒他滴眼药水，这时候他就会对你非常反感，因为你的目的性和当时的氛围就不太一样了。
3，太过于暴露自己的需求感。
分手后经常去联系对方，时不时的就发微信打电话，让对方觉得你太过于黏人，你想去挽回他的目的性，那么此刻他就会觉得你在不断的纠缠，反而会更加的讨厌你。
过早的暴露需求感，就相当于你在打牌的时候提早亮出了你的底牌，你必定会被动，因为你所有的心思，所有的想法都让对方一览无余，此刻你做任何行为，他都会想到你是什么目的。
即使你手里抓了一副好牌，你也不一定能够赢。
那么如何避免暴露需求感的同时也能够。去适当的升级关系。
在这种情况下先去把他当做一个普通朋友一样对待，让他觉得你是没有威胁的，那么再去利用普通朋友的关系，去重新去吸引他，让他觉得你跟以前是不一样的，能够给他带来更多的快乐，能够让他回忆起你以前更多有趣的事情。重新去让他认可你，让他依赖你，那么才有挽回的机会。
挽回一段感情并不难，难的在于在挽回的路上会遇到很多的问题和难题，不断的打击你的自信，不断消磨你的耐心，谁能坚持走到最后，谁才能够看到成功的曙光。
其实我觉得都不全面。如果你还是想去挽回他，还是想去继续这段感情，那么你要考虑的是挽回的结果，而不是这些。你说对么？
但是问题来了，不联系对方又怕对方忘了，自己联系对方，又没有话题说。这是当下分手以后的的真实心理！
那么如何解决这种尴尬的心理？
第一，别太拿他当回事
分手以后你总在不断的反省自己的错误，为什么当初没有做好，为什么会说出如此冲动的话而导致他离开你，但其实就算你这次不爆发。同样也会因为一些小事而导致分手，因为分手的种子早就已经埋下了。
所以我就别再去纠结以前有没有做错。关键在于过好当下。真正的改变自己，分手以后反而状态比以前好很多。你需要的是找回自己的自信和往日的魅力，因为只有当初的那个你才是他真正喜欢的。
所以别太把它当回事儿，你自己是男神，你自己是女神。你是万众瞩目的对方，那时候有讨好你，关心你，甚至祈求你的时候，为什么现在要把自己搞得如此卑微呢？
这里的别太把他当回事儿，并不是说把对方看得很卑微。或者说很不在意，很不在乎。而是。不要太多的关注他的情绪，和他说说的话，也许他会说一些伤害你的话，也许他会说一些很不负责的话，但是都别太在意，别太把他当回事。
第二，用正确的方式沟通。
沟通大家都会。跟同事沟通跟朋友沟通，跟父母沟通沟通是我们从小到大必备的技能，但是如何跟前任正确的沟通是一个关键点。
那么怎么才是正确的沟通方式呢？:
1，不去谈论任何感情问题。
分手后你最迫切的就想去解决问题，才能感情上的事情，往往这方面的话题会让他对你有防备心理，因为这次他说不想涉及的。你只要反复的跟他说这些话题，那么就会让他产生各种回避和不回复。
曾经有这样咨询者，他告诉我。我的确也按照你所说的不去跟他谈论感情上面，但是始终却无法突破，他跟我的关系还是停留在朋友阶段，我不找他他也不会找我，甚至也不会给我朋友圈点赞，我该如何做？
其实不去谈论感情上的事情，只是挽回的一个沟通桥梁，因为你能跟他沟通上，代表你能够展示你的自信，展示你的魅力，让他看到你的改变，你有这个展示的渠道，而不仅仅是不去讨论感情就可以挽回
例如，当你和他沟通的时候，你能聊一些轻松愉快的话题，让他觉得你的学识比以前多了，你的见解你的思想。有很大的进步，那么任何人都喜欢跟博学的人在一起，都喜欢跟自己比较懂得多的人在一起聊天互动。
这就好比，你去一个单位上班。你说的内容说的话题大家都对你感兴趣，而且比较认可你，那么你当然能够引起他的注意，因为大家都那么认为！
2，不去对他有任何关心和暧昧。
分手后你会很伤心，会不由自主的想去关心他，让他多穿一点，让他多吃点，没有你的日子他会很难受，你会不由自主的提醒他做一件事情，但是你说的多，做的多反而会让他有压力，因为你们已经分开了，他没有条件也没有身份去享受你的这份关爱。
关心其实是一把双刃剑，你关心的好，关心的恰当感触能够让人温暖备至。你关心的不好，会让人家觉得你死缠烂打。在过于献殷勤反而。让他觉得你在跪舔。
例如:你们分手后关系氛围还是比较好的，能够有很好的互动 。那么让他经常加班，你可以说，记得滴眼药水。上次买的还是抗过敏的！这会让他认为你能给他一些他想不到的提醒。那是有帮助的。就不会显得多余！
例如，也有关心不好的时候，比如说你们刚刚分手。你马上就对他关心。同样是上面提醒他滴眼药水，这时候他就会对你非常反感，因为你的目的性和当时的氛围就不太一样了。
3，太过于暴露自己的需求感。
分手后经常去联系对方，时不时的就发微信打电话，让对方觉得你太过于黏人，你想去挽回他的目的性，那么此刻他就会觉得你在不断的纠缠，反而会更加的讨厌你。
过早的暴露需求感，就相当于你在打牌的时候提早亮出了你的底牌，你必定会被动，因为你所有的心思，所有的想法都让对方一览无余，此刻你做任何行为，他都会想到你是什么目的。
即使你手里抓了一副好牌，你也不一定能够赢。
那么如何避免暴露需求感的同时也能够。去适当的升级关系。
在这种情况下先去把他当做一个普通朋友一样对待，让他觉得你是没有威胁的，那么再去利用普通朋友的关系，去重新去吸引他，让他觉得你跟以前是不一样的，能够给他带来更多的快乐，能够让他回忆起你以前更多有趣的事情。重新去让他认可你，让他依赖你，那么才有挽回的机会。
挽回一段感情并不难，难的在于在挽回的路上会遇到很多的问题和难题，不断的打击你的自信，不断消磨你的耐心，谁能坚持走到最后，谁才能够看到成功的曙光。
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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