重症肌无力的中医治疗及简介
中医历代医著对重症肌无力虽未见较完备而系统的记载，但从本病的病理机制和临床表现来看，应属中医的虚损证。
虚损证不同一般的虚证，它有虚弱与损坏的双重含义。虚弱着眼于功能，损坏着眼于形体，故虚损是对各种慢性疾病发展到形体与功能都受到严重损害的概括。重症肌无力是自身免疫性受体病，临床上既有功能性障碍也有实质性损害，病程长且易反复，具有虚损证的特点。因此，重症肌无力不是一般的虚证，其实质应是虚损性疾患。
重症肌无力的临床特征是一部分或全身骨骼肌异常地容易疲劳，晚期病例的骨骼肌可以发生萎缩。《素问·层论》根据痿证的病因、部位、临床表现及五脏所主，有皮痿、脉痿、筋痿、肉痿、骨痿等五痿之分，其中的肉痿与重症肌无力的症状有类似之处。《素问·太阴阳明论》指出：“脾病而四肢不用，何也?岐伯曰：四肢皆禀气于胃，而不得至经，必因于脾乃得禀也，今脾病不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无以生，故不用焉。”这一论述强调四肢不用、痿软乏力乃脾病所致，脾不为胃行其津液，气血不充而引起肌肉病变，与重症肌无力的临床表现及病理机制颇为吻合，现代的临床观察也证实了这一点。
重症肌无力可出现面肌无力，说话声音逐渐减低，讲话不清、吃力，吞咽困难，饮水呛咳等。声音嘶哑，中医称为“音喑”。重症肌无力之声音嘶哑，乃因脾虚气陷，肺气虚衰，肾虚无根，致使气机无力鼓动声门而出现声音嘶哑。吞咽困难中医责之肾。咽为胃之系，上接口腔，下贯胃腑，是胃接纳水谷之门户，脾胃虚衰，则摄纳运化无权;又肾为胃关，胃肾亏损，则吞咽困难。
呼吸困难，是肌无力危象。中医称之为“大气下陷”。如张锡纯《医学衷中参西录》指出：“胸中大气下陷，气短不足以息。或努力呼吸，有似乎喘，或气息将停，危在顷刻”。
综上所述，中医虽无重症肌无力病名，但是根据其临床特点及中医的理论认识，将其归属为“脾胃虚损”病之范围是比较恰当的。具体还可以结合病位、病性、病机，分别用“睑废”、“痿证”和“大气下陷”进行诊断。一般来说，成人眼肌型及少年型多属“睑废”范围;成人重症肌无力轻度、中度全身型、迟发重症型、伴肌萎缩型多属“痿证”范围;成人重症激进型多属“大气下陷”证范围。
重症肌无力的禀赋不足，后天失调，或情志刺激，或外邪所伤，或疾病失治、误治，或病后失养，均可导致脾胃气虚，渐而积虚成损。因此，重症肌无力的病机主要为脾胃病损。脾胃为后天之本，气血化生之源，居于中焦，为气机升降出人之枢机。脾主升主运，脾虚气陷，则升举无力，上睑属脾。故提睑无力而下垂;脾主肌肉四肢、脾虚生化濡养不足，故四肢痿软不能随用;胃主降主纳，与脾相表里，脾虚胃亦弱，则升降之枢机不利，受纳无权，故纳呆溏泄，吞咽困难;脾气主升，上充于肺，积于胸中而为宗气(大气)，司呼吸，贯百脉，中气下陷，胸中之大气难以接续，肺之包举无力，故气短不足以息，若胸中大气亦下陷，则气息将停，危在顷刻。
重症肌无力的病机主要为脾胃虚损，然而与他脏关系亦密切，脾病可以影响他脏，而他脏有病也可影响脾脏，从而形成多脏同病的局面，即五脏相关。但矛盾的主要方面，仍然在干脾胃虚损。脾胃虚损则气血生化乏源。肝乃藏血之脏，开窍于目，肝受血而能视;肾主藏精，“五脏六腑之精，皆上注于目而为之精”，肝血不足，肝窍失养，肾精不足，精明失养，“精脱则视歧，视歧见两物。”故见复视、斜视或视物模糊、易倦。脾胃为气机升降之枢纽，气出于肺而根于肾，需脾于中间斡旋转运，使宗气充足以司呼吸。脾胃虚损则枢机不运，聚湿生痰，壅阻于肺，故见胸闷、疼痛、气促等。脾病及肾，肾不纳气，气难归根，甚或大气下陷，而出现肌无力危象。声音嘶哑、构音不清、吞咽困难等，亦与脾胃肺肾的病理变化关系密切。有些患者尚有心悸、失眠等症，则是由于脾胃虚损、心血不足所致。
中医历代医著对重症肌无力虽未见较完备而系统的记载，但从本病的病理机制和临床表现来看，应属中医的虚损证。
虚损证不同一般的虚证，它有虚弱与损坏的双重含义。虚弱着眼于功能，损坏着眼于形体，故虚损是对各种慢性疾病发展到形体与功能都受到严重损害的概括。重症肌无力是自身免疫性受体病，临床上既有功能性障碍也有实质性损害，病程长且易反复，具有虚损证的特点。因此，重症肌无力不是一般的虚证，其实质应是虚损性疾患。
重症肌无力的临床特征是一部分或全身骨骼肌异常地容易疲劳，晚期病例的骨骼肌可以发生萎缩。《素问·层论》根据痿证的病因、部位、临床表现及五脏所主，有皮痿、脉痿、筋痿、肉痿、骨痿等五痿之分，其中的肉痿与重症肌无力的症状有类似之处。《素问·太阴阳明论》指出：“脾病而四肢不用，何也?岐伯曰：四肢皆禀气于胃，而不得至经，必因于脾乃得禀也，今脾病不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无以生，故不用焉。”这一论述强调四肢不用、痿软乏力乃脾病所致，脾不为胃行其津液，气血不充而引起肌肉病变，与重症肌无力的临床表现及病理机制颇为吻合，现代的临床观察也证实了这一点。
重症肌无力可出现面肌无力，说话声音逐渐减低，讲话不清、吃力，吞咽困难，饮水呛咳等。声音嘶哑，中医称为“音喑”。重症肌无力之声音嘶哑，乃因脾虚气陷，肺气虚衰，肾虚无根，致使气机无力鼓动声门而出现声音嘶哑。吞咽困难中医责之肾。咽为胃之系，上接口腔，下贯胃腑，是胃接纳水谷之门户，脾胃虚衰，则摄纳运化无权;又肾为胃关，胃肾亏损，则吞咽困难。
呼吸困难，是肌无力危象。中医称之为“大气下陷”。如张锡纯《医学衷中参西录》指出：“胸中大气下陷，气短不足以息。或努力呼吸，有似乎喘，或气息将停，危在顷刻”。
综上所述，中医虽无重症肌无力病名，但是根据其临床特点及中医的理论认识，将其归属为“脾胃虚损”病之范围是比较恰当的。具体还可以结合病位、病性、病机，分别用“睑废”、“痿证”和“大气下陷”进行诊断。一般来说，成人眼肌型及少年型多属“睑废”范围;成人重症肌无力轻度、中度全身型、迟发重症型、伴肌萎缩型多属“痿证”范围;成人重症激进型多属“大气下陷”证范围。
重症肌无力的禀赋不足，后天失调，或情志刺激，或外邪所伤，或疾病失治、误治，或病后失养，均可导致脾胃气虚，渐而积虚成损。因此，重症肌无力的病机主要为脾胃病损。脾胃为后天之本，气血化生之源，居于中焦，为气机升降出人之枢机。脾主升主运，脾虚气陷，则升举无力，上睑属脾。故提睑无力而下垂;脾主肌肉四肢、脾虚生化濡养不足，故四肢痿软不能随用;胃主降主纳，与脾相表里，脾虚胃亦弱，则升降之枢机不利，受纳无权，故纳呆溏泄，吞咽困难;脾气主升，上充于肺，积于胸中而为宗气(大气)，司呼吸，贯百脉，中气下陷，胸中之大气难以接续，肺之包举无力，故气短不足以息，若胸中大气亦下陷，则气息将停，危在顷刻。
重症肌无力的病机主要为脾胃虚损，然而与他脏关系亦密切，脾病可以影响他脏，而他脏有病也可影响脾脏，从而形成多脏同病的局面，即五脏相关。但矛盾的主要方面，仍然在干脾胃虚损。脾胃虚损则气血生化乏源。肝乃藏血之脏，开窍于目，肝受血而能视;肾主藏精，“五脏六腑之精，皆上注于目而为之精”，肝血不足，肝窍失养，肾精不足，精明失养，“精脱则视歧，视歧见两物。”故见复视、斜视或视物模糊、易倦。脾胃为气机升降之枢纽，气出于肺而根于肾，需脾于中间斡旋转运，使宗气充足以司呼吸。脾胃虚损则枢机不运，聚湿生痰，壅阻于肺，故见胸闷、疼痛、气促等。脾病及肾，肾不纳气，气难归根，甚或大气下陷，而出现肌无力危象。声音嘶哑、构音不清、吞咽困难等，亦与脾胃肺肾的病理变化关系密切。有些患者尚有心悸、失眠等症，则是由于脾胃虚损、心血不足所致。
【乡愁，或许就是一碗东阳沃面的味道】#东阳# https://t.cn/R9JcSYo 沃面是东阳餐饮的主食——无论是正规的宴请，还是朋友临时聚餐，一大盘沃面犹如当红歌星，总是在歌舞晚会临近尾声时靓丽登场。酒足的，添一小碗，美其名曰“盖帽”；酒少的，一碗打底，另一碗尝鲜。
面条是最常见的主食之一。北京的炸酱面，上海的阳春面，武汉的热干面，四川的担担面，山西的刀削面，兰洲的拉拉面……虽然技法不同，口感也有差异，但都是当地人喜爱的美味并走遍全面各地。东阳沃面貌不惊人，甚至有“糊答答”之感觉，但自成特色，过舌难忘。
“一碗面，十种料。”东阳沃面虽说食材丰富，但是否真有10种之多？屈指数数，除去油、盐、胡椒等基本佐料外，还有青菜、木耳、肉丝、河虾、肚丝、蛋丝、淀粉、面条等等，其实不止“十种”。当然，最关键的也就猪肚、河虾和面条。
猪肚增味，却不好料理。新鲜的猪肚清水洗过，抹上干面粉细细地搓揉，再用清水冲洗，猪肚上的黏液大约也就去除干净了。但光是如此还不够，还得加料酒和姜，在沸水里汆一汆，方能去除腥臊。倒掉汤水，重新将猪肚煮熟。煮猪肚既要时间又需耐心，离火之后用余温焐一焐，晾透切丝。
猪肚的多寡要视生意而定。煮一次，十只八只不算多。锅中之汤水，可用于调味，不是高汤，却胜似高汤。
虾是水中的狡兔，其静，其动，都是一张优雅的图画。河虾四季均有出产，但盛产期却在端午前后。此时，河虾壳薄，通体丰满鲜美，虾脑满盈，雄虾体壮肥美，雌虾带子满怀，俗称“带子虾”。
虾味至鲜。用来烹制沃面的虾，必须是鲜活的──倘若盆水正常，虾是安静的；一旦缺氧，便会活蹦乱跳。
面条的种类很多，正宗的东阳沃面必用机器碱水面。金华、杭州的土菜馆虽说也能点出沃面，但似乎都很“山寨”，少了东阳沃面的口感。究其原因，不是用了手擀面，就是放了龙须面——手擀面煮出来的沃面易糊，吃起来也无筋道可言，放凉之后难以入口；龙须面虽说外观齐整，但做不出味道，入锅之后便起疙瘩。
起好油锅，先炒肉丝、木耳，后将备好的河虾、肚丝、蛋丝和面条入锅煮开。“煮开”是东阳口语，即“水滚”之意。煮开之后，就可“沃”了——把精细的玉米粉（亦可稍稍加点番薯淀粉，以增黏稠度）用水和匀，舀几勺到锅里，搅拌，煮开，即成“沃面”。
东阳沃面似羹非羹，无疑是种“粗食”。而沃面之“沃”，实应为“熝（āo）”。如今，人们之所以将错就错，弃“熝”用“沃”，也许是因为书写方便，也许是因为沃面配料多，有沃土的外观，更因为东阳方言ao与wo谐音之故。只是，不管何种原因，从“熝”到“沃”，可以真切地感知东阳沃面的身世——穷苦卑微。
东阳县域经济发达，已连续多年挤入全国百强县（市），令人刮目相看。但在早年，“百工之乡”的百姓生活清苦，上顿吃剩的饭菜总是舍不得倒掉，留着下一顿加点汤水，煮煮再吃。有时候，家中吃口多，剩饭又少，便会随手加点索粉、面条、青菜之类的食物同煮。煮的时间稍长，锅中之物涨糊，干脆再用水淀粉稍稍勾芡，便是人们常见的羹食了。
东阳人勤耕苦读，人才济济，拥有“八千教授，八百博士，十名院士”。如此殊荣，当然少不了“博士菜”的滋养，但是否也是从烹制沃面中萌发了创新的灵感呢？因为东阳沃面虽发端于穷苦灶头，但烹饪技法却活用了烩、汤、勾芡之原理，简直就是化腐朽为神奇的典范。
所谓“烩”，就是将不同的食材，特别是边角料的综合利用——搁在一起，一锅煮天下，一勺定乾坤，这便是烩菜的美食意趣。猪肚、河虾原本是上好的食材，按理说，独烹方显其卓越本色，夺味、走味、变味……都是贬意词。但“串味”却是奇迹，就像腥膻之物鱼、羊一样，不合煮串一串，“鲜”又由何来？
东阳沃面是“熝”成的。有了此“熝”，举凡高贵大雅与低贱流俗烩于一锅，熝成一个混沌意味十足的汤境，又在猪肚、河虾等食材的包容下，共同打造出一锅好汤。
勾芡则利用了水淀粉的糊化作用，使沃面汤汁黏稠，让食材之“鲜”牢牢粘裹在面条上，口感滑利滋润，“潃瀡”得很。
美味在民间，好菜在农家。一种食物从诞生到进化，往往映照出时代的变迁与经济的发展。摆上今天餐桌的东阳沃面，都是厨师精心烹作的，食材自然也不再是原先的剩菜残汤。沃面也是“面”，但那种烂糊糊的口感反倒突破了面条“汤宽”的传统说教，自成一派，独具特色。
如此，东阳沃面的美食意义，自是在审味之外，也有着一种普世真理——无论多么高贵与卑微，在“熝”的时光里，皆有其发散个体特性的机宜。所以言味，不必独尊燕窝鱼翅者，以东阳沃面之法烩之，是为大同世界。
https://t.cn/R9JcSYo
作者简介
潘江涛，浙江磐安人，现任金华市委宣传部常务副部长。
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面条是最常见的主食之一。北京的炸酱面，上海的阳春面，武汉的热干面，四川的担担面，山西的刀削面，兰洲的拉拉面……虽然技法不同，口感也有差异，但都是当地人喜爱的美味并走遍全面各地。东阳沃面貌不惊人，甚至有“糊答答”之感觉，但自成特色，过舌难忘。
“一碗面，十种料。”东阳沃面虽说食材丰富，但是否真有10种之多？屈指数数，除去油、盐、胡椒等基本佐料外，还有青菜、木耳、肉丝、河虾、肚丝、蛋丝、淀粉、面条等等，其实不止“十种”。当然，最关键的也就猪肚、河虾和面条。
猪肚增味，却不好料理。新鲜的猪肚清水洗过，抹上干面粉细细地搓揉，再用清水冲洗，猪肚上的黏液大约也就去除干净了。但光是如此还不够，还得加料酒和姜，在沸水里汆一汆，方能去除腥臊。倒掉汤水，重新将猪肚煮熟。煮猪肚既要时间又需耐心，离火之后用余温焐一焐，晾透切丝。
猪肚的多寡要视生意而定。煮一次，十只八只不算多。锅中之汤水，可用于调味，不是高汤，却胜似高汤。
虾是水中的狡兔，其静，其动，都是一张优雅的图画。河虾四季均有出产，但盛产期却在端午前后。此时，河虾壳薄，通体丰满鲜美，虾脑满盈，雄虾体壮肥美，雌虾带子满怀，俗称“带子虾”。
虾味至鲜。用来烹制沃面的虾，必须是鲜活的──倘若盆水正常，虾是安静的；一旦缺氧，便会活蹦乱跳。
面条的种类很多，正宗的东阳沃面必用机器碱水面。金华、杭州的土菜馆虽说也能点出沃面，但似乎都很“山寨”，少了东阳沃面的口感。究其原因，不是用了手擀面，就是放了龙须面——手擀面煮出来的沃面易糊，吃起来也无筋道可言，放凉之后难以入口；龙须面虽说外观齐整，但做不出味道，入锅之后便起疙瘩。
起好油锅，先炒肉丝、木耳，后将备好的河虾、肚丝、蛋丝和面条入锅煮开。“煮开”是东阳口语，即“水滚”之意。煮开之后，就可“沃”了——把精细的玉米粉（亦可稍稍加点番薯淀粉，以增黏稠度）用水和匀，舀几勺到锅里，搅拌，煮开，即成“沃面”。
东阳沃面似羹非羹，无疑是种“粗食”。而沃面之“沃”，实应为“熝（āo）”。如今，人们之所以将错就错，弃“熝”用“沃”，也许是因为书写方便，也许是因为沃面配料多，有沃土的外观，更因为东阳方言ao与wo谐音之故。只是，不管何种原因，从“熝”到“沃”，可以真切地感知东阳沃面的身世——穷苦卑微。
东阳县域经济发达，已连续多年挤入全国百强县（市），令人刮目相看。但在早年，“百工之乡”的百姓生活清苦，上顿吃剩的饭菜总是舍不得倒掉，留着下一顿加点汤水，煮煮再吃。有时候，家中吃口多，剩饭又少，便会随手加点索粉、面条、青菜之类的食物同煮。煮的时间稍长，锅中之物涨糊，干脆再用水淀粉稍稍勾芡，便是人们常见的羹食了。
东阳人勤耕苦读，人才济济，拥有“八千教授，八百博士，十名院士”。如此殊荣，当然少不了“博士菜”的滋养，但是否也是从烹制沃面中萌发了创新的灵感呢？因为东阳沃面虽发端于穷苦灶头，但烹饪技法却活用了烩、汤、勾芡之原理，简直就是化腐朽为神奇的典范。
所谓“烩”，就是将不同的食材，特别是边角料的综合利用——搁在一起，一锅煮天下，一勺定乾坤，这便是烩菜的美食意趣。猪肚、河虾原本是上好的食材，按理说，独烹方显其卓越本色，夺味、走味、变味……都是贬意词。但“串味”却是奇迹，就像腥膻之物鱼、羊一样，不合煮串一串，“鲜”又由何来？
东阳沃面是“熝”成的。有了此“熝”，举凡高贵大雅与低贱流俗烩于一锅，熝成一个混沌意味十足的汤境，又在猪肚、河虾等食材的包容下，共同打造出一锅好汤。
勾芡则利用了水淀粉的糊化作用，使沃面汤汁黏稠，让食材之“鲜”牢牢粘裹在面条上，口感滑利滋润，“潃瀡”得很。
美味在民间，好菜在农家。一种食物从诞生到进化，往往映照出时代的变迁与经济的发展。摆上今天餐桌的东阳沃面，都是厨师精心烹作的，食材自然也不再是原先的剩菜残汤。沃面也是“面”，但那种烂糊糊的口感反倒突破了面条“汤宽”的传统说教，自成一派，独具特色。
如此，东阳沃面的美食意义，自是在审味之外，也有着一种普世真理——无论多么高贵与卑微，在“熝”的时光里，皆有其发散个体特性的机宜。所以言味，不必独尊燕窝鱼翅者，以东阳沃面之法烩之，是为大同世界。
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作者简介
潘江涛，浙江磐安人，现任金华市委宣传部常务副部长。
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彼得•德鲁克：创新何需高科技 财新网引自2016年10月08日 14:52 许小年的博客（https://t.cn/RVL6PDn ）https://t.cn/RVL6PDm 内披：该文主要谈及了三个问题：创新何需高科技；工业4.0还是2.0？从交易型到创新型企业家…………..附许小年简介：许小年中欧国际工商学院经济学与金融学教授。1981年获得中国人民大学产业经济学硕士学位，1991年获得美国加州大学戴维斯分校经济学博士学位。1981年至1985年，任国务院发展研究中心研究员。1991年至1995年，在美国马萨诸塞州Amherst学院担任助理教授。1996年，任世界银行咨询师。1997年至1998年，任美林证券亚太区高级经济学家。1999年加盟中国国际金融有限公司，被聘为董事总经理、研究部负责人。2004年2月离开中金，加入中欧国际工商学院，任经济学和金融学教授。2005年4月，任北京高华证券研究部主管，2005年12月，升任高华副董事长。2006年11月初，许小年以顾问的身份加盟嘉实基金，同时继续在中欧担任教授。许先生为人直率，敢为敢言，有评论说，他看似惊人的言论之下，隐藏着经济学家的独立精神和最朴实的市场经济原理。
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