经过三天的浴血奋战，终于把小妹给的野虾干全部剝掉了虾壳（图一、二）。应该说剝虾壳剝得比较辛苦，那是用我经过了严酷化疗后在四肢麻木依旧的情况下剝的。小妹是剪了虾须虾脚的，我们老家买了活虾后都是先剪掉虾虾脚须再烹饪的，现在饭店里的虾都是带须带脚的，感觉比较粗糙。
我的乳腺癌病理结论是雄激素受体强阳性，属于比较罕见的三阴性乳腺癌之一。至于我雄激素怎么会那么高而导致患癌症，不得而知。
尽量少吃或者不吃含有激素的小菜，小妹记住了。小妹夫用张弯笼捉到的野虾肯定不含激素；小妹家自己养的鸭子性自然成熟下蛋，不会用含有激素的饲料喂养，所以小妹送我的鸭蛋也绝对安全。
我现在经常吃的荤菜都是小妹送的虾干炖蛋羹，都是不含激素的清洁食品。
这次除了虾干还有冰好的虾仁，那是她把张弯笼抓到的虾直接捏了虾仁一小袋一小袋的冰冻好了送我。一小袋冻虾仁可以炖两个鸭蛋的蛋羹。
小妹把平日里抓到的野虾都给了我；自从小妹养了鸡和鸭，我就基本没有买过蛋。我患癌症后小妹把供给我蛋类的需要当作最重要的事情。她的鸭蛋在满足我的食用需求后再送其他亲朋。今年的这次疫情阻挡了正常往来，小妹说她不停的置换蛋，把新鲜的放到下面，把以前下的蛋送人。她说已经置换了好多次，可是就是没法把蛋给我送来。
小妹的心意我明白：尽她所能给我提供清洁食品，希望为防止我癌症的复发和转移尽她的一份力。
我住在芦墟袁家浜弄时有一个园子，比较大。那天我的同事李秋蓉带了相机到我家来拍照，园子的围墙上爬满了丝瓜藤。除了种丝瓜还种了洋艾豆（扁豆）、豌豆、黄瓜。有好多年还养了鸡，养鸡的饲料就是前面说过的与儿子晚饭后去分湖滩撩（捞）水草，再去搞些谷子给母鸡们每天上棚前喂一顿。记得那时我和儿子都参加了分湖文学社，负责人之一的沈荣庆在芦墟米厂工作，米厂有碎米优惠价给职工，我托他买过好多次，沈荣庆每次用自行车给我送来。沈荣庆后来应聘到《吴江日报》当副刊编辑，也算玩文字玩出山了。
活了一世终于知道自己最喜欢的事是：种菜养鸡鸭和文字。
每年春天下种，看着菜苗瓜豆的秧苗一天一个样的长大开花结果；捉了十只雏鸡，毛绒绒的滚来滚去，然后变成丰满美丽的母鸡，再下蛋，从鸡棚里摸出一个个热乎乎的鸡蛋，那种满足感那种快乐我都品尝过。
喜欢的文字么，是我的一种爱好，从2006年的《新浪》博客到被封杀两次继续玩微信微博，就像叉麻将打太极拳跳广场舞一样，不合群，选择搭文字积木也成了我每天几乎都做的事。
有追求有内容的日子叫生活，像我现在这种枯燥而苍白的日子叫做苟活。
都是一个活，品质却截然不同。
我的生活时代已经远去，余生应该都只能是苟活！
图三，与儿子合影在袁家浜弄的园子，背景是满墙的丝瓜藤蔓。那是1993年的夏天，儿子读高二。那件印着黑桃老K的汗衫是后河商巷买的，10元钱。十六岁的少年随便打发，都是挑最便宜的衣服买，他也不讲究。
那时的日子物质生活清贫随便，精神却很满足，母子俩的笑容明明白白的表露出来了。
我的乳腺癌病理结论是雄激素受体强阳性，属于比较罕见的三阴性乳腺癌之一。至于我雄激素怎么会那么高而导致患癌症，不得而知。
尽量少吃或者不吃含有激素的小菜，小妹记住了。小妹夫用张弯笼捉到的野虾肯定不含激素；小妹家自己养的鸭子性自然成熟下蛋，不会用含有激素的饲料喂养，所以小妹送我的鸭蛋也绝对安全。
我现在经常吃的荤菜都是小妹送的虾干炖蛋羹，都是不含激素的清洁食品。
这次除了虾干还有冰好的虾仁，那是她把张弯笼抓到的虾直接捏了虾仁一小袋一小袋的冰冻好了送我。一小袋冻虾仁可以炖两个鸭蛋的蛋羹。
小妹把平日里抓到的野虾都给了我；自从小妹养了鸡和鸭，我就基本没有买过蛋。我患癌症后小妹把供给我蛋类的需要当作最重要的事情。她的鸭蛋在满足我的食用需求后再送其他亲朋。今年的这次疫情阻挡了正常往来，小妹说她不停的置换蛋，把新鲜的放到下面，把以前下的蛋送人。她说已经置换了好多次，可是就是没法把蛋给我送来。
小妹的心意我明白：尽她所能给我提供清洁食品，希望为防止我癌症的复发和转移尽她的一份力。
我住在芦墟袁家浜弄时有一个园子，比较大。那天我的同事李秋蓉带了相机到我家来拍照，园子的围墙上爬满了丝瓜藤。除了种丝瓜还种了洋艾豆（扁豆）、豌豆、黄瓜。有好多年还养了鸡，养鸡的饲料就是前面说过的与儿子晚饭后去分湖滩撩（捞）水草，再去搞些谷子给母鸡们每天上棚前喂一顿。记得那时我和儿子都参加了分湖文学社，负责人之一的沈荣庆在芦墟米厂工作，米厂有碎米优惠价给职工，我托他买过好多次，沈荣庆每次用自行车给我送来。沈荣庆后来应聘到《吴江日报》当副刊编辑，也算玩文字玩出山了。
活了一世终于知道自己最喜欢的事是：种菜养鸡鸭和文字。
每年春天下种，看着菜苗瓜豆的秧苗一天一个样的长大开花结果；捉了十只雏鸡，毛绒绒的滚来滚去，然后变成丰满美丽的母鸡，再下蛋，从鸡棚里摸出一个个热乎乎的鸡蛋，那种满足感那种快乐我都品尝过。
喜欢的文字么，是我的一种爱好，从2006年的《新浪》博客到被封杀两次继续玩微信微博，就像叉麻将打太极拳跳广场舞一样，不合群，选择搭文字积木也成了我每天几乎都做的事。
有追求有内容的日子叫生活，像我现在这种枯燥而苍白的日子叫做苟活。
都是一个活，品质却截然不同。
我的生活时代已经远去，余生应该都只能是苟活！
图三，与儿子合影在袁家浜弄的园子，背景是满墙的丝瓜藤蔓。那是1993年的夏天，儿子读高二。那件印着黑桃老K的汗衫是后河商巷买的，10元钱。十六岁的少年随便打发，都是挑最便宜的衣服买，他也不讲究。
那时的日子物质生活清贫随便，精神却很满足，母子俩的笑容明明白白的表露出来了。
人到中年的我开始喜欢回忆往事，今天从平安大街开车过去看到了阳光大厦，想起自己的婚礼就是在这里，感慨结婚这件事曾经发生过，很久很久了，恍如隔世的感觉。
看到闺蜜精心布置的生日现场，“艾教授”，汗颜，曾经的我从教20年之后当了逃兵，也教过许多学生遗憾没有桃李满天，有幸自己带过的第一届也是唯一一届学生中，一个调皮的小男孩，博士毕业之后竟成为了我的同事，他报道第一天就认出了我，艾老师艾老师的叫着，倍感欣慰[笑而不语]。今天我的小车限号，开的大车开聚会，正好派上用场，把漂亮的现场搬回家[嘻嘻]
看到闺蜜精心布置的生日现场，“艾教授”，汗颜，曾经的我从教20年之后当了逃兵，也教过许多学生遗憾没有桃李满天，有幸自己带过的第一届也是唯一一届学生中，一个调皮的小男孩，博士毕业之后竟成为了我的同事，他报道第一天就认出了我，艾老师艾老师的叫着，倍感欣慰[笑而不语]。今天我的小车限号，开的大车开聚会，正好派上用场，把漂亮的现场搬回家[嘻嘻]
#三联美食# 在北方外卖平台的热销榜单上，高居销售前三甲的是永恒的辣物。烧烤、麻辣烫和麻辣小龙虾顽固地守护着华北粗糙、重口味的势力，居于第二梯队的，则是一些地方名吃，例如桂林米粉、扬州炒饭、陕西凉皮、肉夹馍等。出乎意料的是这个凉皮，它的身份曾是肉夹馍的“保镖”，如今却也在饮食的迭代中摇身一变，独立门户，进化成流脍人口，并且能够引流的主食单品。
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。
出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。
秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。
“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。
2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。
后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。
我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。
走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。
记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了
北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。
西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。
出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。
凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。
事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。
《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦
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