【汇通面传奇】这一碗面，汇集南北，通达东西，一个晚上能卖出上万份。
这一碗面，不是出自大厨之手，没有过于讲究的烹饪工艺，却是色香诱人，可口解馋。只要你好这一口，保证你吃了想着它，念着它，夜里梦着它。它就是咸阳汇通面。
八百里秦川四季分明，农耕历史悠久，孕育了源远流长的面食。
咸阳的面食花样多，宽窄薄厚，干拌浇汤，样样出彩。汇通面属陕西臊子面，却又荤素臊子干拌。有臊子面的形，有biangbiang面的香。汇通面看似家常，却很注重做法。
汇通面关键看面。要关中高筋面粉，和面要硬，讲究盆光、面光、手光，擀出来才筋道。汇通面宽不过韭菜叶，厚不过饺子皮。在关中农村，擀面的技能是衡量能行婆娘的标准。
一碗面味道香不香取决于臊子。肉臊子用的是猪前腿肉，切成小丁，肥瘦分开。热油，放葱花姜末，肥肉入锅，爆炒出油，加辣子面，翻炒瘦肉，大火炼干于水。加白酒、白糖，香醋出头，醋是咸阳香醋。加老抽、香料、热水。小火炖。此时，香气扑鼻，冲击味蕾。出锅的肉臊子汤汁浓稠，酱色诱人。
素臊子是红萝卜、土豆丁混炒，口感脆香有营养，别有风味。
面汤也讲究，不能稠，不能糊，两锅面，汤正好，入口清香，原汤化原食。
面下锅里，白是白，绿是绿，在热浪中翻滚，恰似莲荷盛开，青鲦卧波。捞一漏勺，不多不少，刚好一碗。荤素臊子由你选，淋上红红的油泼辣子，配上炒好的韭菜，筷子三挑两拌，红、白、绿相间。肉美，辣香、味长，由不得你吞咽口水。
端起碗，挑一筷子热腾腾的汇通面，饥饿的胃里已翻江倒海。面筋道，肉臊子入口即化，就一瓣蒜，满头大汗，吃得痛快，咥得过瘾。这是地道的陕西味呀！
汇通面，就在咸阳汇通十字，以“汇通”为名。
它最早没有名字，也不成气候，算起来也有三十多年历史了。它源于一个厂，一个人。
上世纪八十年代初期，彩虹电子集团公司在咸阳西郊建成投产，一时间，原本偏僻的西郊繁华起来。尤其交接班时间，彩虹厂门口人流似水，有一个小伙子发现了商机。他在厂对面生活区门口摆起了鸡汤馄饨摊，没想到生意竟然很好，上下夜班吃饭的人排起长队，有人等不及想出办法提前交钱，随到随吃。交钱的人不断增加，小伙一人忙不过来，便扩大摊子雇人做。其间，有人说馄饨吃了不顶饥，要吃手擀面。如此，汇通面前身诞生。
后来，摊点挪到彩虹厂南边十字口处，有眼光的村民和下岗谋生的职工也加入其中，几家都是夫妻俩推着三轮车，一锅一炉一案板，老汉擀面老婆下面。1996年，十字西南汇通商厦建成。自此，就有了“汇通面”的传说。
那时候，汇通面价格经济实惠，记得一块五到两块钱，很适合大众消费。人排队，车也排队，就这么口口相传，本地回头吃，周边慕名来，吃面的人越来越多，摊位也在不断扩展，形成了咸阳最有特色的露天夜市。
汇通面离我家几百米，我看着它一天一天壮大。
九年前，我们村子还没有拆迁时，左邻右舍都租住着汇通面的摊主们。他们晚出早归，寒冬酷暑，日复一日。上半天，一家人忙活买食材、炒臊子、熬鸡汤、和面揉面。下午五点多出摊，忙活到凌晨三四点。食客的每一碗面都是他们辛苦换得；汇通面的美名远扬都是他们的风雨坚持。他们卖出的是面，收获的是实实在在的好日子。
2004年，汇通面有了统一规划和管理，提供场地专人擀面，摊位上只管下面卖面，减轻了劳动量，留出了发展空间。
今年春，政府耗资两千多万全面升级改造。改造后的汇通夜市，整体仿秦汉风格设计，古色古香。翻新的大楼光彩明亮，楼顶上“汇通面”三个大字较之前更加醒目。新的移动餐车檐角两边挂着红灯笼，印有“汇通面”字样。门头匾上，个个有名号，咸阳13个县区地名几乎齐全；摊主们衣着从原来的白色换成黑红搭配，男人戴帽，女人包头，简洁帅气。餐桌换成木质，原来盛面的不锈钢盆换成了黑边白底的大瓷碗。摊主陈师傅说：“改造升级后，环境整齐，干净卫生有档次，面还是以前的面，手艺还是以前的手艺，价格还是以前的价格，生意更红火了。”
金色秋天，满城瓜果飘香。著名文化学者、省政协文教委主任雷涛打来电话，告诉咸阳作家王海，他要吃咸阳汇通面。两人来到汇通夜市，灯火通明，人流涌动，呈现着特别繁华的景象。雷涛感慨地说：“这场面美得很！”雷涛老家在后稷教稼的咸阳武功县，也是吃着面条长大的关中汉子。两个人两碗面两碗汤，吃饱喝好。王海问：“咋样？”雷涛说：“味道香，吃得美！”（作者：张艾）
图片 著名节目主持人陈爱美（中）
陈爱美也来了。
那是去年中秋，秦都区文联举办“秦都约你，读诗赏月品秦都”诗歌诵读大会，著名节目主持人陈爱美当评委。诵读会结束后，她说：“咱今不吃大餐，吃汇通面。”文联主席刘典安及几位文联干部陪同到了汇通夜市。名人来吃面，气氛更红火。一碗面了了她的心心念，吃得满足又开心，直夸汇通面名不虚传。
听着秦腔，吃着面食长大的咸阳人，骨血里有着面的韧劲，不屈不挠中缠绵着丝丝缕缕的秦人情怀。他们出门在外，常常胃亏面，不谈归期只谈面，被那柔韧的面条牵出绵绵思情。乡愁，就是那一碗汇通面。
图片灯火通明的汇通夜市
春花秋果，清风白雪。每每晚归，便要多看几眼那一片市井烟火之象。有时，身处其外，长久注视，透过那喧嚣和火热仿佛看得见生活的本真。那夏夜的闲散，冬夜的温暖；白领的精干，农民工的朴实；外地的豪车，本地的出租车......都因一碗面汇集在秦都这块古老又年轻的热土上。
时光的隧道里，每一程都有新的靓点。二十多年过去了，渭河两岸从荒草滩变成了咸阳秀美的“南大门”。村子从低矮的、阴晴不见阳光的民房改建成宽敞亮堂的高楼。一碗面也完成了它的华丽“转身”，从最初的一个人一个摊点发展到咸阳的面食品牌。这是关中人踏实坚韧、勤劳创新品质的体现，也是秦人不服输、敢拼搏的精神彰显。
如今，汇通面已不单纯是充饥了，它是咸阳人的一种情结，一种乡愁；是大秦饮食文化一种特别内涵。它不仅是咸阳一张亮闪闪的饮食文化名片，还是一个地理坐标，一道风景，一个传奇。
咸阳人霸气地说：汇通面，是亚洲最大的露天面馆。
这一碗面，不是出自大厨之手，没有过于讲究的烹饪工艺，却是色香诱人，可口解馋。只要你好这一口，保证你吃了想着它，念着它，夜里梦着它。它就是咸阳汇通面。
八百里秦川四季分明，农耕历史悠久，孕育了源远流长的面食。
咸阳的面食花样多，宽窄薄厚，干拌浇汤，样样出彩。汇通面属陕西臊子面，却又荤素臊子干拌。有臊子面的形，有biangbiang面的香。汇通面看似家常，却很注重做法。
汇通面关键看面。要关中高筋面粉，和面要硬，讲究盆光、面光、手光，擀出来才筋道。汇通面宽不过韭菜叶，厚不过饺子皮。在关中农村，擀面的技能是衡量能行婆娘的标准。
一碗面味道香不香取决于臊子。肉臊子用的是猪前腿肉，切成小丁，肥瘦分开。热油，放葱花姜末，肥肉入锅，爆炒出油，加辣子面，翻炒瘦肉，大火炼干于水。加白酒、白糖，香醋出头，醋是咸阳香醋。加老抽、香料、热水。小火炖。此时，香气扑鼻，冲击味蕾。出锅的肉臊子汤汁浓稠，酱色诱人。
素臊子是红萝卜、土豆丁混炒，口感脆香有营养，别有风味。
面汤也讲究，不能稠，不能糊，两锅面，汤正好，入口清香，原汤化原食。
面下锅里，白是白，绿是绿，在热浪中翻滚，恰似莲荷盛开，青鲦卧波。捞一漏勺，不多不少，刚好一碗。荤素臊子由你选，淋上红红的油泼辣子，配上炒好的韭菜，筷子三挑两拌，红、白、绿相间。肉美，辣香、味长，由不得你吞咽口水。
端起碗，挑一筷子热腾腾的汇通面，饥饿的胃里已翻江倒海。面筋道，肉臊子入口即化，就一瓣蒜，满头大汗，吃得痛快，咥得过瘾。这是地道的陕西味呀！
汇通面，就在咸阳汇通十字，以“汇通”为名。
它最早没有名字，也不成气候，算起来也有三十多年历史了。它源于一个厂，一个人。
上世纪八十年代初期，彩虹电子集团公司在咸阳西郊建成投产，一时间，原本偏僻的西郊繁华起来。尤其交接班时间，彩虹厂门口人流似水，有一个小伙子发现了商机。他在厂对面生活区门口摆起了鸡汤馄饨摊，没想到生意竟然很好，上下夜班吃饭的人排起长队，有人等不及想出办法提前交钱，随到随吃。交钱的人不断增加，小伙一人忙不过来，便扩大摊子雇人做。其间，有人说馄饨吃了不顶饥，要吃手擀面。如此，汇通面前身诞生。
后来，摊点挪到彩虹厂南边十字口处，有眼光的村民和下岗谋生的职工也加入其中，几家都是夫妻俩推着三轮车，一锅一炉一案板，老汉擀面老婆下面。1996年，十字西南汇通商厦建成。自此，就有了“汇通面”的传说。
那时候，汇通面价格经济实惠，记得一块五到两块钱，很适合大众消费。人排队，车也排队，就这么口口相传，本地回头吃，周边慕名来，吃面的人越来越多，摊位也在不断扩展，形成了咸阳最有特色的露天夜市。
汇通面离我家几百米，我看着它一天一天壮大。
九年前，我们村子还没有拆迁时，左邻右舍都租住着汇通面的摊主们。他们晚出早归，寒冬酷暑，日复一日。上半天，一家人忙活买食材、炒臊子、熬鸡汤、和面揉面。下午五点多出摊，忙活到凌晨三四点。食客的每一碗面都是他们辛苦换得；汇通面的美名远扬都是他们的风雨坚持。他们卖出的是面，收获的是实实在在的好日子。
2004年，汇通面有了统一规划和管理，提供场地专人擀面，摊位上只管下面卖面，减轻了劳动量，留出了发展空间。
今年春，政府耗资两千多万全面升级改造。改造后的汇通夜市，整体仿秦汉风格设计，古色古香。翻新的大楼光彩明亮，楼顶上“汇通面”三个大字较之前更加醒目。新的移动餐车檐角两边挂着红灯笼，印有“汇通面”字样。门头匾上，个个有名号，咸阳13个县区地名几乎齐全；摊主们衣着从原来的白色换成黑红搭配，男人戴帽，女人包头，简洁帅气。餐桌换成木质，原来盛面的不锈钢盆换成了黑边白底的大瓷碗。摊主陈师傅说：“改造升级后，环境整齐，干净卫生有档次，面还是以前的面，手艺还是以前的手艺，价格还是以前的价格，生意更红火了。”
金色秋天，满城瓜果飘香。著名文化学者、省政协文教委主任雷涛打来电话，告诉咸阳作家王海，他要吃咸阳汇通面。两人来到汇通夜市，灯火通明，人流涌动，呈现着特别繁华的景象。雷涛感慨地说：“这场面美得很！”雷涛老家在后稷教稼的咸阳武功县，也是吃着面条长大的关中汉子。两个人两碗面两碗汤，吃饱喝好。王海问：“咋样？”雷涛说：“味道香，吃得美！”（作者：张艾）
图片 著名节目主持人陈爱美（中）
陈爱美也来了。
那是去年中秋，秦都区文联举办“秦都约你，读诗赏月品秦都”诗歌诵读大会，著名节目主持人陈爱美当评委。诵读会结束后，她说：“咱今不吃大餐，吃汇通面。”文联主席刘典安及几位文联干部陪同到了汇通夜市。名人来吃面，气氛更红火。一碗面了了她的心心念，吃得满足又开心，直夸汇通面名不虚传。
听着秦腔，吃着面食长大的咸阳人，骨血里有着面的韧劲，不屈不挠中缠绵着丝丝缕缕的秦人情怀。他们出门在外，常常胃亏面，不谈归期只谈面，被那柔韧的面条牵出绵绵思情。乡愁，就是那一碗汇通面。
图片灯火通明的汇通夜市
春花秋果，清风白雪。每每晚归，便要多看几眼那一片市井烟火之象。有时，身处其外，长久注视，透过那喧嚣和火热仿佛看得见生活的本真。那夏夜的闲散，冬夜的温暖；白领的精干，农民工的朴实；外地的豪车，本地的出租车......都因一碗面汇集在秦都这块古老又年轻的热土上。
时光的隧道里，每一程都有新的靓点。二十多年过去了，渭河两岸从荒草滩变成了咸阳秀美的“南大门”。村子从低矮的、阴晴不见阳光的民房改建成宽敞亮堂的高楼。一碗面也完成了它的华丽“转身”，从最初的一个人一个摊点发展到咸阳的面食品牌。这是关中人踏实坚韧、勤劳创新品质的体现，也是秦人不服输、敢拼搏的精神彰显。
如今，汇通面已不单纯是充饥了，它是咸阳人的一种情结，一种乡愁；是大秦饮食文化一种特别内涵。它不仅是咸阳一张亮闪闪的饮食文化名片，还是一个地理坐标，一道风景，一个传奇。
咸阳人霸气地说：汇通面，是亚洲最大的露天面馆。
含有“千里相思”的诗句：
01.朝云暮雨心去来，千里相思共明月。——张玉娘《兰雪集》
02.清晨鼓棹过江去，千里相思明月楼。——李白《对雪醉后赠王历阳》
03.千里相思如可见，淮南木叶正惊秋。——刘长卿《送崔使君赴寿州》
04.千里相思难命驾，七言诗里寄深情。——刘禹锡《酬令狐相公见寄》
05.千里相思共秋月，明明在天何可掇。——吕履恒《长歌行送友人游太梁》
06.芙蓉落尽秋江空，千里相思共明月。——高明《采莲曲送越中吴本中》
07.故人之情不我极，千里相思奈尔何。——张筹《琴剑歌送龙子高提学之闽》
08.胡天白雁南飞尽，千里相思那得闻。——徐祯卿《寄华玉》
09.何时樽酒论文去，千里相思寄望舒。——吴芾《和人见寄》
10.万丝剪绿暗如雾，千里相思长短亭。——张宪《杨花词》
有没有发现一个共性特点，“千里相思”多用于思念好友。
成语“千里相思”主人公是嵇康和吕安。每当想念，他们就会“千里命驾”来相见，意思就是相隔千里也不顾千里舟车劳顿去看对方。上文04刘禹锡的诗句就是指嵇康和吕安“千里命驾”相见。现在这个词已经很少表达朋友之间的想念了。
01.朝云暮雨心去来，千里相思共明月。——张玉娘《兰雪集》
02.清晨鼓棹过江去，千里相思明月楼。——李白《对雪醉后赠王历阳》
03.千里相思如可见，淮南木叶正惊秋。——刘长卿《送崔使君赴寿州》
04.千里相思难命驾，七言诗里寄深情。——刘禹锡《酬令狐相公见寄》
05.千里相思共秋月，明明在天何可掇。——吕履恒《长歌行送友人游太梁》
06.芙蓉落尽秋江空，千里相思共明月。——高明《采莲曲送越中吴本中》
07.故人之情不我极，千里相思奈尔何。——张筹《琴剑歌送龙子高提学之闽》
08.胡天白雁南飞尽，千里相思那得闻。——徐祯卿《寄华玉》
09.何时樽酒论文去，千里相思寄望舒。——吴芾《和人见寄》
10.万丝剪绿暗如雾，千里相思长短亭。——张宪《杨花词》
有没有发现一个共性特点，“千里相思”多用于思念好友。
成语“千里相思”主人公是嵇康和吕安。每当想念，他们就会“千里命驾”来相见，意思就是相隔千里也不顾千里舟车劳顿去看对方。上文04刘禹锡的诗句就是指嵇康和吕安“千里命驾”相见。现在这个词已经很少表达朋友之间的想念了。
【逛吃贵州丨看过《风味原产地·贵阳》，探店一家提及的肠旺面店，记下观后与吃后感】#逛吃美食秀##贵州##肠旺面#
没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
《风味原产地》终于看到了贵阳。
先得讲点背景。熟悉《舌尖上的中国》系列的朋友，大概会知道，其第一、第二两季的总导演是陈晓卿——资深纪录片从业人员，也是资深的吃货——我还在混博客的年代，就关注到他的文字，真是好，而且还有趣，譬如，他在《成都，今夜请将我吃伤》里写到：
已经是子夜时分，梁碧波开着他的破吉普带着我们乱转，最后停在了新南门车站旁，马路对面是那家“半边桥胖老妈蹄花店”，他晓得这里是我的最爱。进门坐下，每人一个猪蹄子，白花花的，晃眼。
我有些呆滞，毕竟这已经是我今天吃的第四顿，而且每一顿都那么扎实。
真的很矛盾，一方面，肠胃已经下班了，我再吃只能往胳肢窝放；另一方面，看到眼前用芸豆煨烂的猪蹄，食欲像海棉体一样不断膨胀……吃！耳畔响起普契尼的咏叹调《多么冰凉的小手》，一曲未罢，那坨热腾腾的猪手便被我亲吻殆尽。理智啊，你为什么总是这样脆弱？
几年前离开央视后，陈晓卿组建了自己的团队和公司，开始“风味”系列的南征北战，我也矢志不渝地一直追踪。
去年开始，得知他率队在贵阳拍摄美食纪录片，包含两个系列，即《风味贵阳》和《风味原产地》。机缘凑巧，跟陈晓卿和他团队的好几位朋友结缘，每个人都很有意思，温柔敬业的同时还闷骚。听他们聊了不少，于是更期待着会把贵阳的吃食拍成什么调调。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
上周，《风味原产地·贵阳》终于放出两集片子，分别是《酸汤豆腐》和《肠旺面》，迫不及待地找来先睹为快，甚至还为此充了会员。这对于长期“白嫖”的中年大叔来说，是个难以想象的事情。看完，迅速地做了决定，要去试下程肠旺。
之所以这样说，原因在于，片子里提及的肠旺面店不少，解说词写到：“一碗之内，皆是文章。有人主攻面条，有人精于肥肠，还有人专注血旺。”最后一个，指的便是程肠旺。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
而程肠旺在很多贵阳人心目中，已经是一家过时的面馆，虽然照道理说渊源有自，历史悠久，但味道似乎有点过时，而后起之秀又着实不少，反正我是十来年没去过了。执行团队的一位朋友在微信里略带傲娇地说，“看大众点评评论，已经有看了节目去打卡的。”
好吧，我也是其中之一。
周末起早，穿街过巷，不到二十分钟即到，店面依旧，还在龙井路口，走进去打量，格局几乎全无变化，甚至还保留着老式的吆喝，点好面，不给票，由女老板高声告诉后厨，甚至连免青红重一类的“切口”也都保留。
肠旺面
面条上桌，血旺确实跟别家不大一样，特地点得稍稍生一点，即所谓“结皮旺”，处于老旺和嫩旺之间，算是比较中庸的选择。得承认，片子诚不我欺，手艺有过人之处，别家的旺子，要论嫩滑，是稍逊半筹。还有个出色之处，即哨子为自家炸制，跟多数面点直接购买现成的脆哨便有明显的区别，更脆些，且调味也略清淡。总之一碗下肚，确有惊喜，而且不是意料之外，因老派的肠旺面讲究要多些，花头却少些，让我寻回了不少旧时记忆。
实话说，看这集《肠旺面》再加上亲自尝试的感受，真觉得往往对身边熟悉的事物，会有意想不到的忽略和偏见，反正我是在片子里了解不少知识点，比如，肠旺面的面条制作过程中，居然还有鲜为人知的静置一夜过程。再比如，有些店铺还在沿用以肠油熬制辣椒的老传统，几时得空，也要去吃一盘。
截至鄙人写稿，《风味原产地·贵阳》已播出六集，上述两集外，还有《酸粉》《烧烤》《哨》和《丝娃娃》，下几期专栏，待我继续补充观后。
晓卿出品，必属佳作。我查了下，腾讯的评分9.1，还攀上了热搜第一。这倒不奇怪，前面提到的那位团队成员，曾在微信里跟我说到：“我们做调研会从insider和outsider的不同角度去寻找点，同时也想有上帝视角、个人视角的不同层级。不过，每一次都战战兢兢、如履薄冰，也有很多遗憾和缺失。”
没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
《风味原产地》终于看到了贵阳。
先得讲点背景。熟悉《舌尖上的中国》系列的朋友，大概会知道，其第一、第二两季的总导演是陈晓卿——资深纪录片从业人员，也是资深的吃货——我还在混博客的年代，就关注到他的文字，真是好，而且还有趣，譬如，他在《成都，今夜请将我吃伤》里写到：
已经是子夜时分，梁碧波开着他的破吉普带着我们乱转，最后停在了新南门车站旁，马路对面是那家“半边桥胖老妈蹄花店”，他晓得这里是我的最爱。进门坐下，每人一个猪蹄子，白花花的，晃眼。
我有些呆滞，毕竟这已经是我今天吃的第四顿，而且每一顿都那么扎实。
真的很矛盾，一方面，肠胃已经下班了，我再吃只能往胳肢窝放；另一方面，看到眼前用芸豆煨烂的猪蹄，食欲像海棉体一样不断膨胀……吃！耳畔响起普契尼的咏叹调《多么冰凉的小手》，一曲未罢，那坨热腾腾的猪手便被我亲吻殆尽。理智啊，你为什么总是这样脆弱？
几年前离开央视后，陈晓卿组建了自己的团队和公司，开始“风味”系列的南征北战，我也矢志不渝地一直追踪。
去年开始，得知他率队在贵阳拍摄美食纪录片，包含两个系列，即《风味贵阳》和《风味原产地》。机缘凑巧，跟陈晓卿和他团队的好几位朋友结缘，每个人都很有意思，温柔敬业的同时还闷骚。听他们聊了不少，于是更期待着会把贵阳的吃食拍成什么调调。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
上周，《风味原产地·贵阳》终于放出两集片子，分别是《酸汤豆腐》和《肠旺面》，迫不及待地找来先睹为快，甚至还为此充了会员。这对于长期“白嫖”的中年大叔来说，是个难以想象的事情。看完，迅速地做了决定，要去试下程肠旺。
之所以这样说，原因在于，片子里提及的肠旺面店不少，解说词写到：“一碗之内，皆是文章。有人主攻面条，有人精于肥肠，还有人专注血旺。”最后一个，指的便是程肠旺。
专题片《风味原产地·贵阳》截图
而程肠旺在很多贵阳人心目中，已经是一家过时的面馆，虽然照道理说渊源有自，历史悠久，但味道似乎有点过时，而后起之秀又着实不少，反正我是十来年没去过了。执行团队的一位朋友在微信里略带傲娇地说，“看大众点评评论，已经有看了节目去打卡的。”
好吧，我也是其中之一。
周末起早，穿街过巷，不到二十分钟即到，店面依旧，还在龙井路口，走进去打量，格局几乎全无变化，甚至还保留着老式的吆喝，点好面，不给票，由女老板高声告诉后厨，甚至连免青红重一类的“切口”也都保留。
肠旺面
面条上桌，血旺确实跟别家不大一样，特地点得稍稍生一点，即所谓“结皮旺”，处于老旺和嫩旺之间，算是比较中庸的选择。得承认，片子诚不我欺，手艺有过人之处，别家的旺子，要论嫩滑，是稍逊半筹。还有个出色之处，即哨子为自家炸制，跟多数面点直接购买现成的脆哨便有明显的区别，更脆些，且调味也略清淡。总之一碗下肚，确有惊喜，而且不是意料之外，因老派的肠旺面讲究要多些，花头却少些，让我寻回了不少旧时记忆。
实话说，看这集《肠旺面》再加上亲自尝试的感受，真觉得往往对身边熟悉的事物，会有意想不到的忽略和偏见，反正我是在片子里了解不少知识点，比如，肠旺面的面条制作过程中，居然还有鲜为人知的静置一夜过程。再比如，有些店铺还在沿用以肠油熬制辣椒的老传统，几时得空，也要去吃一盘。
截至鄙人写稿，《风味原产地·贵阳》已播出六集，上述两集外，还有《酸粉》《烧烤》《哨》和《丝娃娃》，下几期专栏，待我继续补充观后。
晓卿出品，必属佳作。我查了下，腾讯的评分9.1，还攀上了热搜第一。这倒不奇怪，前面提到的那位团队成员，曾在微信里跟我说到：“我们做调研会从insider和outsider的不同角度去寻找点，同时也想有上帝视角、个人视角的不同层级。不过，每一次都战战兢兢、如履薄冰，也有很多遗憾和缺失。”
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