【舌尖上的“洪江特产”——雪峰乌骨鸡】
在当下中国畜禽产品市场，无论是飞禽还是走兽，都面临着同质化或替代品带来的困扰。惟有列入《国家畜禽遗传资源保护名录》和取得《国家农产品地理标志登记证书》的地方特产，才能凭借其独有的、无可替代的和独一无二的特质在其中信步游弋，无忧无虑，悠然自得。
雪峰乌骨鸡是闻名海内外的“洪江特产”，产于湖南省中西部雪峰山区，因产地而得名，具有“皮、肉、骨、喙、脚、心脏”六乌特征，是湖南省唯一、国内珍稀的肉蛋兼用型乌骨鸡品种，至少已有约二千年饲养历史。清代同治十三年（1874年）《重修黔阳县志》十八卷“物产·羽之属”中记载：“家鸡有数色，以毛白而皮肉与骨皆乌者为佳”。由于山区交通不便，雪峰乌骨鸡养殖户一直是自繁自养，使雪峰乌骨鸡群体遗传性稳定。
1996年，洪江雪峰乌骨鸡通过湖南省地方品种审定；2009年8月，洪江雪峰乌骨鸡通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定；2010年，洪江雪峰乌骨鸡被列入《国家畜禽遗传资源保护名录》；2012年，获得《中华人民共和国农业部农产品地理标志登记证书》；2018年，中央电视台《农广天地》栏目摄制播出过《飞鸡跑猪闹洪江》节目，其中的“飞鸡”就是说的洪江雪峰乌骨鸡。
初识雪峰乌骨鸡于2016年，时常因友谊原因去湖南同事家里聚餐。那时的雪峰乌骨鸡已经成为聚餐时饭桌上的常菜，假如一顿正餐缺了雪峰乌骨鸡，纵使有满桌美味佳肴，我们也会认为是一桌便餐。这种感觉虽时过境迁，多年的时空却割舍不断，至今历历在目，每每回想起来仍有一种幸福味道。
品尝雪峰乌骨鸡绕不开它那悠久的历史文化基因和独特的药食两用价值。雪峰乌骨鸡是补气血大王，肉质细嫩，胆固醇含量低，蛋白质和硒含量高，富含天门冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸等九种人体必需的氨基酸和硒、锌、铜、铁等微量元素，被洪江人尊称为“药鸡”。明代李时珍所著《本草纲目》中有“乌骨鸡，有白毛乌骨者、黑毛乌骨者、斑毛乌骨者，有骨肉皆乌者、肉白乌骨者，但观鸡舌黑者，则骨肉俱乌，入药更良”的记载，就已经让具有“六乌”特征的雪峰乌骨鸡驰名中外；2015年，《中华临床药膳食疗学（修订版）》又把嵩云禽业出品的雪峰乌骨鸡列为“药食同源鸡种”并向全社会推荐，更是让雪峰乌骨鸡名扬天下。这些特质，在雪峰乌骨鸡身上表现的淋漓尽致，也成为人们赞赏它、喜爱它、追捧它和消费它的原因。
雪峰乌骨鸡可红烧，可干煸，也可炖汤。红烧的雪峰乌骨鸡，从鸡腿肉到鸡胸肉都很细嫩，美味可口；干煸的辣子乌骨鸡，不但肉香骨脆，还香辣过瘾，骨头吃的都不剩；雪峰乌骨鸡汤清澈鲜美，香气萦绕，不像一般老母鸡汤那样油腻，也不像喝仔鸡汤那样容易上火，却顺滑爽口，溶解了更多的营养物质在里面。品尝过后，无不为之叫绝。
自古云：“药补不如食补，食补不如汤补”。然而，对于平时工作忙碌、生活节奏快、待在厨房的时间有限且不擅长烹饪的人们来说，能够享受到一口好汤似乎有些奢侈。为了满足消费者追求速食、享受美食和精致健康生活的需求，雪峰乌骨鸡的培育单位湖南洪江嵩云禽业有限公司自2013年开始，就不遗余力的在汤品的研究上注入重金，通过不断的试汤、喝汤、改进，内含九种人体所必需的活性成分的九活乌骨鸡汤最终得以上市。九活汤品以加热即食为特色，着重于健康、方便、营养、美味，通过两段断崖式降温与超声波蛋白破壁、低频辅助浸出技术，高温灭菌快速熟化，营养不丢失，速冻储存，长期保质、超级保鲜，在水中充分加热5-10分钟，随时随地便能喝到新鲜味美的汤中极品。一份下肚，立刻元气满满。这种集营养美味与地理文化于一身的药食同源特色汤品，以其食材地道、零添加、营养美味和易携带、易存储、易物流、易食用等特点，刚上市就受到广大消费者的喜爱和追捧，也让我相见恨晚，总是欲罢不能。
在资本逐利、厂商压缩生产成本、消费者谈“食”、“饮”色变的今天，嵩云禽业还以不变应万变，不仅自建雪峰乌骨鸡山林放养基地，还联合南方医大、华南农大和湖南农大的健康食品专家教授，匠心研制出行业首创的“九活壹号”小微分子活性肽固体饮品。它不再是植物类营养滋补品，也不再满足于一般性营养滋补品所能达到的营养成分比例，而是追求实现雪峰乌骨鸡的“全营养精华”和“100%吸收利用率”——通过嵩云独有的高新技术工艺，避免了肌纤维的断裂、蛋白质的流失和营养的破坏，确保活性更高、无染菌机会和味蕾体验感更佳，能够直接、快速、全面、安全地被消费者吸收利用。嵩云禽业还投入巨额保金，由中国人民保险公司承保食品安全责任险。
每次吃雪峰乌骨鸡肉，喝雪峰乌骨鸡汤和九活壹号乌鸡全营养精华，我都会感觉像儿时躺在妈妈怀中，尽享妈妈用筷子或者小勺把香气扑鼻的肉汤送入口中的意境，幸福温馨感油然而生，美好弥漫四周。其实，喜欢雪峰乌骨鸡并不是仅仅因为它那极具穿透力的感官享受，更重要的是其中蕴藏的精神特质：它没有这个时代的浮躁，有的是原生态放养、全程品质把控和营养健康，是运营者的质朴、平实和厚道。这种品质，难道不是我们人生体验的一种升华吗？！
当我们抱怨畜禽产品质量良莠不齐无从选择的时候，嵩云雪峰乌骨鸡的独特魅力就更加凸显了。金碑银碑不如吃货们的口碑，伴随着人们口口相传，会有更多的吃货了解到洪江雪峰乌骨鸡、品尝到九活乌骨鸡汤。营养美味的雪峰乌骨鸡肉和汤品，正伴随着我们的美好记忆一点点晕开。（李菟）
在当下中国畜禽产品市场，无论是飞禽还是走兽，都面临着同质化或替代品带来的困扰。惟有列入《国家畜禽遗传资源保护名录》和取得《国家农产品地理标志登记证书》的地方特产，才能凭借其独有的、无可替代的和独一无二的特质在其中信步游弋，无忧无虑，悠然自得。
雪峰乌骨鸡是闻名海内外的“洪江特产”，产于湖南省中西部雪峰山区，因产地而得名，具有“皮、肉、骨、喙、脚、心脏”六乌特征，是湖南省唯一、国内珍稀的肉蛋兼用型乌骨鸡品种，至少已有约二千年饲养历史。清代同治十三年（1874年）《重修黔阳县志》十八卷“物产·羽之属”中记载：“家鸡有数色，以毛白而皮肉与骨皆乌者为佳”。由于山区交通不便，雪峰乌骨鸡养殖户一直是自繁自养，使雪峰乌骨鸡群体遗传性稳定。
1996年，洪江雪峰乌骨鸡通过湖南省地方品种审定；2009年8月，洪江雪峰乌骨鸡通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定；2010年，洪江雪峰乌骨鸡被列入《国家畜禽遗传资源保护名录》；2012年，获得《中华人民共和国农业部农产品地理标志登记证书》；2018年，中央电视台《农广天地》栏目摄制播出过《飞鸡跑猪闹洪江》节目，其中的“飞鸡”就是说的洪江雪峰乌骨鸡。
初识雪峰乌骨鸡于2016年，时常因友谊原因去湖南同事家里聚餐。那时的雪峰乌骨鸡已经成为聚餐时饭桌上的常菜，假如一顿正餐缺了雪峰乌骨鸡，纵使有满桌美味佳肴，我们也会认为是一桌便餐。这种感觉虽时过境迁，多年的时空却割舍不断，至今历历在目，每每回想起来仍有一种幸福味道。
品尝雪峰乌骨鸡绕不开它那悠久的历史文化基因和独特的药食两用价值。雪峰乌骨鸡是补气血大王，肉质细嫩，胆固醇含量低，蛋白质和硒含量高，富含天门冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸等九种人体必需的氨基酸和硒、锌、铜、铁等微量元素，被洪江人尊称为“药鸡”。明代李时珍所著《本草纲目》中有“乌骨鸡，有白毛乌骨者、黑毛乌骨者、斑毛乌骨者，有骨肉皆乌者、肉白乌骨者，但观鸡舌黑者，则骨肉俱乌，入药更良”的记载，就已经让具有“六乌”特征的雪峰乌骨鸡驰名中外；2015年，《中华临床药膳食疗学（修订版）》又把嵩云禽业出品的雪峰乌骨鸡列为“药食同源鸡种”并向全社会推荐，更是让雪峰乌骨鸡名扬天下。这些特质，在雪峰乌骨鸡身上表现的淋漓尽致，也成为人们赞赏它、喜爱它、追捧它和消费它的原因。
雪峰乌骨鸡可红烧，可干煸，也可炖汤。红烧的雪峰乌骨鸡，从鸡腿肉到鸡胸肉都很细嫩，美味可口；干煸的辣子乌骨鸡，不但肉香骨脆，还香辣过瘾，骨头吃的都不剩；雪峰乌骨鸡汤清澈鲜美，香气萦绕，不像一般老母鸡汤那样油腻，也不像喝仔鸡汤那样容易上火，却顺滑爽口，溶解了更多的营养物质在里面。品尝过后，无不为之叫绝。
自古云：“药补不如食补，食补不如汤补”。然而，对于平时工作忙碌、生活节奏快、待在厨房的时间有限且不擅长烹饪的人们来说，能够享受到一口好汤似乎有些奢侈。为了满足消费者追求速食、享受美食和精致健康生活的需求，雪峰乌骨鸡的培育单位湖南洪江嵩云禽业有限公司自2013年开始，就不遗余力的在汤品的研究上注入重金，通过不断的试汤、喝汤、改进，内含九种人体所必需的活性成分的九活乌骨鸡汤最终得以上市。九活汤品以加热即食为特色，着重于健康、方便、营养、美味，通过两段断崖式降温与超声波蛋白破壁、低频辅助浸出技术，高温灭菌快速熟化，营养不丢失，速冻储存，长期保质、超级保鲜，在水中充分加热5-10分钟，随时随地便能喝到新鲜味美的汤中极品。一份下肚，立刻元气满满。这种集营养美味与地理文化于一身的药食同源特色汤品，以其食材地道、零添加、营养美味和易携带、易存储、易物流、易食用等特点，刚上市就受到广大消费者的喜爱和追捧，也让我相见恨晚，总是欲罢不能。
在资本逐利、厂商压缩生产成本、消费者谈“食”、“饮”色变的今天，嵩云禽业还以不变应万变，不仅自建雪峰乌骨鸡山林放养基地，还联合南方医大、华南农大和湖南农大的健康食品专家教授，匠心研制出行业首创的“九活壹号”小微分子活性肽固体饮品。它不再是植物类营养滋补品，也不再满足于一般性营养滋补品所能达到的营养成分比例，而是追求实现雪峰乌骨鸡的“全营养精华”和“100%吸收利用率”——通过嵩云独有的高新技术工艺，避免了肌纤维的断裂、蛋白质的流失和营养的破坏，确保活性更高、无染菌机会和味蕾体验感更佳，能够直接、快速、全面、安全地被消费者吸收利用。嵩云禽业还投入巨额保金，由中国人民保险公司承保食品安全责任险。
每次吃雪峰乌骨鸡肉，喝雪峰乌骨鸡汤和九活壹号乌鸡全营养精华，我都会感觉像儿时躺在妈妈怀中，尽享妈妈用筷子或者小勺把香气扑鼻的肉汤送入口中的意境，幸福温馨感油然而生，美好弥漫四周。其实，喜欢雪峰乌骨鸡并不是仅仅因为它那极具穿透力的感官享受，更重要的是其中蕴藏的精神特质：它没有这个时代的浮躁，有的是原生态放养、全程品质把控和营养健康，是运营者的质朴、平实和厚道。这种品质，难道不是我们人生体验的一种升华吗？！
当我们抱怨畜禽产品质量良莠不齐无从选择的时候，嵩云雪峰乌骨鸡的独特魅力就更加凸显了。金碑银碑不如吃货们的口碑，伴随着人们口口相传，会有更多的吃货了解到洪江雪峰乌骨鸡、品尝到九活乌骨鸡汤。营养美味的雪峰乌骨鸡肉和汤品，正伴随着我们的美好记忆一点点晕开。（李菟）
#三联美食# 上了年纪的老木屋里，油锅正响，喷香扑鼻。我鼻子灵，一闻就知道，这准是外婆在炸酥肉啦！疯玩了太久，肚子空空的，便先溜到灶房里去。一见熟悉的淀粉浆，瘦肉，花椒，还有大铁锅里的宽油，我就欢呼雀跃，“外婆，今天又有炸酥肉吃！”外婆看到我，用手揩揩蓝布围裙，笑着说，“你真是个好吃狗儿！先把这点儿端过去吧！”
竹编筲箕里，酥肉金黄，滋滋冒油。我洗了手，轻轻地捏起一块，迫不及待地塞到嘴里。菜籽油还渍在指上，就两手捧过筲箕，向伙伴们小跑去。可是，刚出炉的酥肉有些烫，我只好一面吹气，一面吐词不清地喊，“快来呀，大家快来吃呀！我，我外婆做的！最好吃的酥肉！”
小伙伴们就挤挤攘攘，蜂拥而至，也不管满手灰尘，捏起一块直塞到嘴里，吃得津津有味儿。酥肉皮酥柔嫩，唇齿留香，油润了干枯的嘴皮，每个人心里都美滋滋的。
筲箕空了，我就又去外婆那里盛点新鲜的，再摆到外公的木桌上。大家若是想吃了，再拿就是。等到晚饭时分，巷里各户人家的门都开着，大家常常是到处串门，尝尝你的，品品我的。
这是十多年前，我在外婆家普通的生活。就这样，外婆做的酥肉，把乡愁迸成满地的向日葵，满天的太阳，风吹时，不住地在心里摇晃。
如今，木屋被定为危房，巷子的街坊邻居全都搬了家。人去楼空，大家渐渐少了联系。只有外婆，每年秋冬，一定会记得要亲自炸我最爱吃的酥肉。
外婆做的，是巴蜀地区的家常酥肉。肥瘦肉切条，加料酒、胡椒粉、姜末少许，盐适量，料酒一小勺，调味腌制。大锅烧热，干炒花椒，待外壳酥脆，花椒爆香，便起锅捣碎。再备酥肉糊。半碗淀粉，打入鸡蛋。蛋黄咕噜咕噜地滚进淀粉里，可爱极了。接着加盐、花椒碎末，以清水搅匀。随后宽油烧热，调为大火，炸至表面金黄，即可捞出，盛于竹编筲箕中。
夹一块，入口极脆，嚼之有声。小咬一口，或磕着姜末，醒胃开脾；或破了花椒，淡咸微麻。再咬深一些，只觉嫩滑爽口，口感劲道。
肉肥而不腻，瘦而不柴，色如鹅黄，香醇味美，实在别有风味。外公爱拿它和盐焗花生米下酒，我爱和外婆出去玩儿时带着它作小食吃。外婆的居民楼外，是一大片莲塘，冬日里荷花虽已变黄枯萎，但池中仍有白鹅戏水，红掌拂波。
鸭子摇摇摆摆，黄狗儿摇着尾巴溜达。我和外婆，就把提前包扎好的一大袋新鲜酥肉，送到栽藕的那户人家去。外婆坐在长条凳上，和人家闲聊。我就童心大发，追着鸡鸭让它们扑打打地振翅乱跑。
外婆中午炸的酥肉总是很多。就算送了人，也是有剩的。晚上若来的人多，最好下火锅。辣椒浮油，红汤沸腾，酥肉翻滚，色味俱佳。
一家人团聚而坐，同锅而食。火锅的麻辣融合酥肉的醇香，绵软肥糯，鲜香盈颊。若是晚上来外婆家吃饭的人少，外婆就做茄汁酥肉。
取番茄两个，须烫过，撕去皮。一个切细以熬汁，一个切大块儿方便入口食用。先大火翻炒，再转小火熬汁。接着放泡发的木耳，与小酥肉煮烂。
最后，大火收汁，关火出锅。茄汁酥肉，番茄打底，红黄相间，嫩如豆腐，酸甜解腻。筷子头一扎下去，吱——番茄汁就溢出来了。其鲜嫩腴美，不可名状。
除了酥肉火锅和茄汁酥肉，全国各地还有许多以酥肉为主的特色菜。它们好似长笛吹出的一曲折柳，在游子离乡时牵衣待话，以自己的滋味，诉说着无尽别情。
陕西的酥肉多带汤。酥肉煮汤，旺火烧沸，撇去浮沫。加姜、葱、白菜等，转用小火煨，再放花椒，撒把葱花。喝一口，存白菜之本味清香，鲜美无比。汤清而味厚，非海参鱼翅可及。
而酸汤小酥肉，是地道的河南菜。油锅烧热，姜蒜、花椒、干红辣椒、八角炒香后，翻炒黑木耳、黄花菜、泡软后的粉条和酥肉，以中小火炖。再加盐、生抽、鸡精、胡椒粉和陈醋调味。
最后，撒香菜末与小米椒粒，淋上香油。花椒之麻、姜蒜之香，与香菜之清相融，红黄黑绿，色泽诱人。汤醇汁浓，肉质酥肥，菜清香脆嫩，鲜味浓厚。有酸汤小酥肉的那顿，煮饭时必得多量一碗米，因为每人的胃口都开了。
山东冠县的酥肉极有特色。冠县酥肉，早中晚餐皆有，大多用的是羊肉或梅花肉。冠县人爱以馍馍就着酥肉汤吃。舀一勺酥肉汤入口，面糊融化，肉质酥烂，酸辣咸烫，汤汁鲜香。再掰一块馍馍，泡在碗里，香甜软糯，好不爽快。
冠县有专门的酥肉馆。同聚于馆的人，从老板、领导到小贩、打工者，都咬着肉，喝着汤，蘸着馍，谈着天，热闹非凡。一碗酥肉，连接起冠县社会的各个群体。
冠县酥肉馆是很有情怀的。有人说，“冠县酥肉馆，专做酥肉，没有其他，常常以姓氏命名，几辈子人，一代接一代，就伺候这一碗酥肉。那可是家族声名容誉的象征。”也怪不得身处异乡的冠县人抱怨说，在外总是吃不到冠县酥肉的味儿。
因为这一碗酥肉，有着冠县酥肉师傅代代传承的独家风味，给冠县人养了一副“刁钻”的味蕾。
小小酥肉，从酒池肉林的商朝走来，挑着一担重重的乡愁，伴无数游子漂泊。贾平凹说，“人的胃是有记忆功能的”。它的味道就像一条无尽的绳，一头绑着千里之外的异地，另一头则永远牵着记忆深处的故乡。有人说，乡愁，是为了理想出去，为了念想归来。待归鸦背日，倦鸟投林，再吃到一口故乡的美食时，这条心中之绳结方被解开。而那块勾着味蕾的酥肉，也卸下了乡愁的担子，和家人一起，微笑着，看游子狼吞虎咽，泪下如流霰。
《外婆，今天又有炸酥肉吃啦》文 | 槐恩
竹编筲箕里，酥肉金黄，滋滋冒油。我洗了手，轻轻地捏起一块，迫不及待地塞到嘴里。菜籽油还渍在指上，就两手捧过筲箕，向伙伴们小跑去。可是，刚出炉的酥肉有些烫，我只好一面吹气，一面吐词不清地喊，“快来呀，大家快来吃呀！我，我外婆做的！最好吃的酥肉！”
小伙伴们就挤挤攘攘，蜂拥而至，也不管满手灰尘，捏起一块直塞到嘴里，吃得津津有味儿。酥肉皮酥柔嫩，唇齿留香，油润了干枯的嘴皮，每个人心里都美滋滋的。
筲箕空了，我就又去外婆那里盛点新鲜的，再摆到外公的木桌上。大家若是想吃了，再拿就是。等到晚饭时分，巷里各户人家的门都开着，大家常常是到处串门，尝尝你的，品品我的。
这是十多年前，我在外婆家普通的生活。就这样，外婆做的酥肉，把乡愁迸成满地的向日葵，满天的太阳，风吹时，不住地在心里摇晃。
如今，木屋被定为危房，巷子的街坊邻居全都搬了家。人去楼空，大家渐渐少了联系。只有外婆，每年秋冬，一定会记得要亲自炸我最爱吃的酥肉。
外婆做的，是巴蜀地区的家常酥肉。肥瘦肉切条，加料酒、胡椒粉、姜末少许，盐适量，料酒一小勺，调味腌制。大锅烧热，干炒花椒，待外壳酥脆，花椒爆香，便起锅捣碎。再备酥肉糊。半碗淀粉，打入鸡蛋。蛋黄咕噜咕噜地滚进淀粉里，可爱极了。接着加盐、花椒碎末，以清水搅匀。随后宽油烧热，调为大火，炸至表面金黄，即可捞出，盛于竹编筲箕中。
夹一块，入口极脆，嚼之有声。小咬一口，或磕着姜末，醒胃开脾；或破了花椒，淡咸微麻。再咬深一些，只觉嫩滑爽口，口感劲道。
肉肥而不腻，瘦而不柴，色如鹅黄，香醇味美，实在别有风味。外公爱拿它和盐焗花生米下酒，我爱和外婆出去玩儿时带着它作小食吃。外婆的居民楼外，是一大片莲塘，冬日里荷花虽已变黄枯萎，但池中仍有白鹅戏水，红掌拂波。
鸭子摇摇摆摆，黄狗儿摇着尾巴溜达。我和外婆，就把提前包扎好的一大袋新鲜酥肉，送到栽藕的那户人家去。外婆坐在长条凳上，和人家闲聊。我就童心大发，追着鸡鸭让它们扑打打地振翅乱跑。
外婆中午炸的酥肉总是很多。就算送了人，也是有剩的。晚上若来的人多，最好下火锅。辣椒浮油，红汤沸腾，酥肉翻滚，色味俱佳。
一家人团聚而坐，同锅而食。火锅的麻辣融合酥肉的醇香，绵软肥糯，鲜香盈颊。若是晚上来外婆家吃饭的人少，外婆就做茄汁酥肉。
取番茄两个，须烫过，撕去皮。一个切细以熬汁，一个切大块儿方便入口食用。先大火翻炒，再转小火熬汁。接着放泡发的木耳，与小酥肉煮烂。
最后，大火收汁，关火出锅。茄汁酥肉，番茄打底，红黄相间，嫩如豆腐，酸甜解腻。筷子头一扎下去，吱——番茄汁就溢出来了。其鲜嫩腴美，不可名状。
除了酥肉火锅和茄汁酥肉，全国各地还有许多以酥肉为主的特色菜。它们好似长笛吹出的一曲折柳，在游子离乡时牵衣待话，以自己的滋味，诉说着无尽别情。
陕西的酥肉多带汤。酥肉煮汤，旺火烧沸，撇去浮沫。加姜、葱、白菜等，转用小火煨，再放花椒，撒把葱花。喝一口，存白菜之本味清香，鲜美无比。汤清而味厚，非海参鱼翅可及。
而酸汤小酥肉，是地道的河南菜。油锅烧热，姜蒜、花椒、干红辣椒、八角炒香后，翻炒黑木耳、黄花菜、泡软后的粉条和酥肉，以中小火炖。再加盐、生抽、鸡精、胡椒粉和陈醋调味。
最后，撒香菜末与小米椒粒，淋上香油。花椒之麻、姜蒜之香，与香菜之清相融，红黄黑绿，色泽诱人。汤醇汁浓，肉质酥肥，菜清香脆嫩，鲜味浓厚。有酸汤小酥肉的那顿，煮饭时必得多量一碗米，因为每人的胃口都开了。
山东冠县的酥肉极有特色。冠县酥肉，早中晚餐皆有，大多用的是羊肉或梅花肉。冠县人爱以馍馍就着酥肉汤吃。舀一勺酥肉汤入口，面糊融化，肉质酥烂，酸辣咸烫，汤汁鲜香。再掰一块馍馍，泡在碗里，香甜软糯，好不爽快。
冠县有专门的酥肉馆。同聚于馆的人，从老板、领导到小贩、打工者，都咬着肉，喝着汤，蘸着馍，谈着天，热闹非凡。一碗酥肉，连接起冠县社会的各个群体。
冠县酥肉馆是很有情怀的。有人说，“冠县酥肉馆，专做酥肉，没有其他，常常以姓氏命名，几辈子人，一代接一代，就伺候这一碗酥肉。那可是家族声名容誉的象征。”也怪不得身处异乡的冠县人抱怨说，在外总是吃不到冠县酥肉的味儿。
因为这一碗酥肉，有着冠县酥肉师傅代代传承的独家风味，给冠县人养了一副“刁钻”的味蕾。
小小酥肉，从酒池肉林的商朝走来，挑着一担重重的乡愁，伴无数游子漂泊。贾平凹说，“人的胃是有记忆功能的”。它的味道就像一条无尽的绳，一头绑着千里之外的异地，另一头则永远牵着记忆深处的故乡。有人说，乡愁，是为了理想出去，为了念想归来。待归鸦背日，倦鸟投林，再吃到一口故乡的美食时，这条心中之绳结方被解开。而那块勾着味蕾的酥肉，也卸下了乡愁的担子，和家人一起，微笑着，看游子狼吞虎咽，泪下如流霰。
《外婆，今天又有炸酥肉吃啦》文 | 槐恩
#三联美食# 潮汕人实在是太会享用牛的美味了。大街小巷的牛肉火锅店、牛肉丸店、牛杂店比比皆是，阵阵美味飘香，引得食客络绎不绝。要说谁能荣膺“吃牛能手”的美誉，那一定非潮汕人莫属了。
近来总是雨水不断，阴沉沉的天气似乎让人提不起劲儿来。下班路上，偶然闻到一股暖暖又浓郁的牛味飘香，不禁抬头一看，原来是熟悉的潮汕牛肉火锅大招牌。
门口透明敞亮的厨房里，挂着新鲜宰杀好的牛肉。有些牛肉甚至还未完全丧失活力，抽搐地一跳一跳的，显得特别鲜活。而经验丰富的牛肉厨师们，正在砧板上忙忙碌碌，熟练地把这些新鲜食材加工成客人餐桌上的美味。
看着店里的食客熙熙攘攘，好不热闹。于是，我也赶紧叫上三两好友，来一饱这口腹之欲。一锅清汤朴实无华，一盘盘切好的肉片鲜嫩可口。筷子一夹，放进漏勺中一并浸没在滚烫的汤水里，翻掂几下，然后趁着热气未消，放入沙茶酱中一沾一翻滚，入口便是美味炸裂，仿佛心头暖暖，一身疲惫尽散，幸福感爆棚。
潮汕牛肉火锅的一大特点，就在于新鲜美味的牛肉体验。能有幸入选的牛肉材料，必然是经历了过五关斩六将的严格筛选。
除了现宰现做，不允许过夜的牛肉端上餐桌。在牛肉的选择上，也得是上好品质的才行。一般挑选两三岁左右的黄牛，以母牛和肥牛为主。这样的牛，肉质好，肥瘦相宜，口感也更加细腻。
由于对食材相当讲究，潮汕牛肉火锅的汤底更像是陪衬一般的存在，万万不可喧宾夺主。一般以清水或牛骨清汤作为汤底的选择，这样才能让牛肉保留原汁原味的鲜美，入口更加香醇。
而潮汕牛肉火锅的看家本领，还有一项必不可少，那就是精湛的切工。切工的好坏，直接影响了烹饪时的口感。所以想要成为这里的牛肉厨师，可不是随随便便就能学成出师的。从学徒熬成厨师，他们可要经历一番艰苦的磨炼，一双伤痕累累的手是他们能够执掌宰牛刀的见证。经过了厨师们娴熟的刀功，牛的每个部位，该薄的薄，该厚的则厚，均匀得当，纹理漂亮。下锅一烫煮，便是鲜、嫩、滑、爽一应俱全，实在是香啊。
以前喜欢看星爷的电影，妙趣横生，鬼马怪诞。尤其《食神》中的濑尿牛肉丸让我印象深刻。弹弹弹，比橡胶球还要弹力十足。殊不知，这便是中华名小吃——潮汕牛肉丸。虽然现实中，它既没有如此惊人的弹力，也没有汁水大喷发的视觉感受，但却阻止它处处散发魔力，“好吃到爆表”。
走进潮汕的美食世界，对美食向来认真和挑剔的潮汕人会自豪地告诉你，只要尝过潮汕的牛肉丸子，必定会让你毕生难忘。
制作严谨、肉料足、高标准是潮汕牛肉丸的好吃的秘诀。牛肉得精选新鲜宰杀的公黄牛后腿肉，牛肉的含量要保证在百分之九十以上。而做法上，传统潮汕牛肉丸的制作工艺，靠的可是纯手工打造，是个不折不扣的辛苦活。虽然现代机械已经很大程度上取代了传统手工制法，但若想吃上一份正宗好味的潮汕牛肉丸，那就必然要选择手工制作的丸子。
在清晨五六点，店家便要采购好当日新鲜现宰的牛腿肉。去除牛筋，切成片，接下来便是重要的手打工艺了。
首先，准备好拥有一双无穷臂力的麒麟臂“打肉人”，以及重量十足的方形棒槌。然后疯狂挥舞两根棒槌，捶打砧板上的牛肉。捶打的力道越猛烈，之后制成的牛肉丸就能越弹越劲道。
在锤打了半小时以后，牛肉基本都成了略有粗糙的肉泥，挑出其中未除净的牛筋，以免影响口感。放入少许盐，再继续捶打个十几分钟，直到肉泥变成胶质状。再伴入由酱料、冰水等调制而成的酱水，充分搅拌均匀。就这样，制作潮汕牛肉丸的重要环节就完成了。
用手抓上一把肉泥，握拳挤压出圆圆的丸子，另一只手则用勺羹掏进汤水中煮上十几分钟。注意汤水可不能太沸，否则煮熟的牛肉丸口感便会稍次。这里的汤水也有讲究，一般是选用新鲜的牛骨汤或者牛肉汤，让汤水的牛味不断渗透，煮出来的丸子才更加牛味满满，香气十足。
作为传统技艺的手打牛肉丸，制作起来虽是费时费力，却让经历了千锤百炼的每个丸子都迸发出了十足的美味，在口感上堪称一绝。这样鲜嫩香醇、软中带韧的牛肉丸，你也想来一份吗？
在潮汕地区，净牛杂、牛杂粿条、牛杂煲、牛杂火锅是人们日常中必不可少的美食。走进小巷，地道的牛杂店里，炭炉上的砂锅、小鼎“突突突”地正冒着阵阵香气。老远就能闻到这股浓郁的牛杂芬芳，引得肚子咕噜咕噜地叫唤。于是，赶紧前去盛上一碗牛杂，浓浓的汤汁里好料满满。
牛筋，入口弹牙，满满的胶质感；牛肚，Q弹中带着香嫩，好吃嚼不烂；牛百叶，香脆可口，味道独特；牛腩、牛心、牛肺，汤汁渗透，酥烂而味浓；还有面筋、萝卜等等，个个都是口味香醇，让人胃口大开。
自古以来，牛内脏等杂碎部位的腥膻气味，一向是阻止其成为美食的罪魁祸首。但在潮汕人的妙手回春之下，它们也能端上餐桌，变成大家口中香气四溢的美食。
为了去除其腥膻气味，潮汕人一般选用用卤制的办法。先用清水将内脏等杂碎部位洗净，冷水下锅并加入姜和料酒进行焯水，以去除部分腥膻气味。
水沸后再将其捞出用冷水冲洗，然后放入由八角、陈皮、姜、花椒等多种香料佐料以及柱侯酱熬制而成的卤水中，一同炖煮几个小时，直到食材入味，开盖香气扑鼻，一份卤味香浓的牛杂便能展现在眼前。
如果只有荤味，那么牛杂是否显得太过单调了呢？所谓荤素搭配，才能阴阳协调两相宜，一份可口的牛杂里，可不能少了好伴侣白萝卜的参与。
白萝卜的制作一般单独进行，切块后清水下锅煮沸，然后捞出，之后可与牛杂一同炖煮。或是比较讲究，要求较高的食客，也可单独用牛杂的汤汁熬煮白萝卜，再让牛杂与熬煮好的白萝卜混合。
这样的做法虽然麻烦，但其目的就是为了让牛杂不受白萝卜味道的干扰，而又能让白萝卜充分吸收牛杂汤汁的精华，食之才更加有味。甚至还有人为了做出更美味的牛杂，耐心地将牛杂中的每个部位都单独熬制，可谓是尽心竭力了。
一份牛杂，质朴、实惠，却又诚意满满，料好、味浓，散发着浓浓的古早气息。不禁让人怀念起那个藏在回忆里的小推车，载着大铁锅炖煮着满满当当热气腾腾的牛杂，一到饭点就围着许多学生、青年，人人手捧一碗，拿着竹签大快朵颐。
的确，吃牛杂不必考虑仪态是否端庄，随时随地，随走随吃，只要能尽情享受这舌尖上的美味便足矣。因为这是属于平民的美食，是老一辈传承下来的朴素味道与记忆。
《在潮汕，没有什么事是一顿牛肉解决不了的》文 | 贪吃土拨鼠
近来总是雨水不断，阴沉沉的天气似乎让人提不起劲儿来。下班路上，偶然闻到一股暖暖又浓郁的牛味飘香，不禁抬头一看，原来是熟悉的潮汕牛肉火锅大招牌。
门口透明敞亮的厨房里，挂着新鲜宰杀好的牛肉。有些牛肉甚至还未完全丧失活力，抽搐地一跳一跳的，显得特别鲜活。而经验丰富的牛肉厨师们，正在砧板上忙忙碌碌，熟练地把这些新鲜食材加工成客人餐桌上的美味。
看着店里的食客熙熙攘攘，好不热闹。于是，我也赶紧叫上三两好友，来一饱这口腹之欲。一锅清汤朴实无华，一盘盘切好的肉片鲜嫩可口。筷子一夹，放进漏勺中一并浸没在滚烫的汤水里，翻掂几下，然后趁着热气未消，放入沙茶酱中一沾一翻滚，入口便是美味炸裂，仿佛心头暖暖，一身疲惫尽散，幸福感爆棚。
潮汕牛肉火锅的一大特点，就在于新鲜美味的牛肉体验。能有幸入选的牛肉材料，必然是经历了过五关斩六将的严格筛选。
除了现宰现做，不允许过夜的牛肉端上餐桌。在牛肉的选择上，也得是上好品质的才行。一般挑选两三岁左右的黄牛，以母牛和肥牛为主。这样的牛，肉质好，肥瘦相宜，口感也更加细腻。
由于对食材相当讲究，潮汕牛肉火锅的汤底更像是陪衬一般的存在，万万不可喧宾夺主。一般以清水或牛骨清汤作为汤底的选择，这样才能让牛肉保留原汁原味的鲜美，入口更加香醇。
而潮汕牛肉火锅的看家本领，还有一项必不可少，那就是精湛的切工。切工的好坏，直接影响了烹饪时的口感。所以想要成为这里的牛肉厨师，可不是随随便便就能学成出师的。从学徒熬成厨师，他们可要经历一番艰苦的磨炼，一双伤痕累累的手是他们能够执掌宰牛刀的见证。经过了厨师们娴熟的刀功，牛的每个部位，该薄的薄，该厚的则厚，均匀得当，纹理漂亮。下锅一烫煮，便是鲜、嫩、滑、爽一应俱全，实在是香啊。
以前喜欢看星爷的电影，妙趣横生，鬼马怪诞。尤其《食神》中的濑尿牛肉丸让我印象深刻。弹弹弹，比橡胶球还要弹力十足。殊不知，这便是中华名小吃——潮汕牛肉丸。虽然现实中，它既没有如此惊人的弹力，也没有汁水大喷发的视觉感受，但却阻止它处处散发魔力，“好吃到爆表”。
走进潮汕的美食世界，对美食向来认真和挑剔的潮汕人会自豪地告诉你，只要尝过潮汕的牛肉丸子，必定会让你毕生难忘。
制作严谨、肉料足、高标准是潮汕牛肉丸的好吃的秘诀。牛肉得精选新鲜宰杀的公黄牛后腿肉，牛肉的含量要保证在百分之九十以上。而做法上，传统潮汕牛肉丸的制作工艺，靠的可是纯手工打造，是个不折不扣的辛苦活。虽然现代机械已经很大程度上取代了传统手工制法，但若想吃上一份正宗好味的潮汕牛肉丸，那就必然要选择手工制作的丸子。
在清晨五六点，店家便要采购好当日新鲜现宰的牛腿肉。去除牛筋，切成片，接下来便是重要的手打工艺了。
首先，准备好拥有一双无穷臂力的麒麟臂“打肉人”，以及重量十足的方形棒槌。然后疯狂挥舞两根棒槌，捶打砧板上的牛肉。捶打的力道越猛烈，之后制成的牛肉丸就能越弹越劲道。
在锤打了半小时以后，牛肉基本都成了略有粗糙的肉泥，挑出其中未除净的牛筋，以免影响口感。放入少许盐，再继续捶打个十几分钟，直到肉泥变成胶质状。再伴入由酱料、冰水等调制而成的酱水，充分搅拌均匀。就这样，制作潮汕牛肉丸的重要环节就完成了。
用手抓上一把肉泥，握拳挤压出圆圆的丸子，另一只手则用勺羹掏进汤水中煮上十几分钟。注意汤水可不能太沸，否则煮熟的牛肉丸口感便会稍次。这里的汤水也有讲究，一般是选用新鲜的牛骨汤或者牛肉汤，让汤水的牛味不断渗透，煮出来的丸子才更加牛味满满，香气十足。
作为传统技艺的手打牛肉丸，制作起来虽是费时费力，却让经历了千锤百炼的每个丸子都迸发出了十足的美味，在口感上堪称一绝。这样鲜嫩香醇、软中带韧的牛肉丸，你也想来一份吗？
在潮汕地区，净牛杂、牛杂粿条、牛杂煲、牛杂火锅是人们日常中必不可少的美食。走进小巷，地道的牛杂店里，炭炉上的砂锅、小鼎“突突突”地正冒着阵阵香气。老远就能闻到这股浓郁的牛杂芬芳，引得肚子咕噜咕噜地叫唤。于是，赶紧前去盛上一碗牛杂，浓浓的汤汁里好料满满。
牛筋，入口弹牙，满满的胶质感；牛肚，Q弹中带着香嫩，好吃嚼不烂；牛百叶，香脆可口，味道独特；牛腩、牛心、牛肺，汤汁渗透，酥烂而味浓；还有面筋、萝卜等等，个个都是口味香醇，让人胃口大开。
自古以来，牛内脏等杂碎部位的腥膻气味，一向是阻止其成为美食的罪魁祸首。但在潮汕人的妙手回春之下，它们也能端上餐桌，变成大家口中香气四溢的美食。
为了去除其腥膻气味，潮汕人一般选用用卤制的办法。先用清水将内脏等杂碎部位洗净，冷水下锅并加入姜和料酒进行焯水，以去除部分腥膻气味。
水沸后再将其捞出用冷水冲洗，然后放入由八角、陈皮、姜、花椒等多种香料佐料以及柱侯酱熬制而成的卤水中，一同炖煮几个小时，直到食材入味，开盖香气扑鼻，一份卤味香浓的牛杂便能展现在眼前。
如果只有荤味，那么牛杂是否显得太过单调了呢？所谓荤素搭配，才能阴阳协调两相宜，一份可口的牛杂里，可不能少了好伴侣白萝卜的参与。
白萝卜的制作一般单独进行，切块后清水下锅煮沸，然后捞出，之后可与牛杂一同炖煮。或是比较讲究，要求较高的食客，也可单独用牛杂的汤汁熬煮白萝卜，再让牛杂与熬煮好的白萝卜混合。
这样的做法虽然麻烦，但其目的就是为了让牛杂不受白萝卜味道的干扰，而又能让白萝卜充分吸收牛杂汤汁的精华，食之才更加有味。甚至还有人为了做出更美味的牛杂，耐心地将牛杂中的每个部位都单独熬制，可谓是尽心竭力了。
一份牛杂，质朴、实惠，却又诚意满满，料好、味浓，散发着浓浓的古早气息。不禁让人怀念起那个藏在回忆里的小推车，载着大铁锅炖煮着满满当当热气腾腾的牛杂，一到饭点就围着许多学生、青年，人人手捧一碗，拿着竹签大快朵颐。
的确，吃牛杂不必考虑仪态是否端庄，随时随地，随走随吃，只要能尽情享受这舌尖上的美味便足矣。因为这是属于平民的美食，是老一辈传承下来的朴素味道与记忆。
《在潮汕，没有什么事是一顿牛肉解决不了的》文 | 贪吃土拨鼠
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