#三联美食# 原来只听说牛肉火锅很有名，店堂里挂着牛的部位分解，哪个部位入锅10秒，哪个又是15秒的，颇有气势。没想到在广州，猪肉也能这样吃，将猪肉的部位细细拆解，去吃那寻常想都没想过的部位，吃得精确。后来汕头的张新民告诉我，牛肉火锅这样的吃法，或者最初还是从吃猪肉那里学来的。只不过牛肉火锅后来者居上，名气超出了猪肉，这大快朵颐的畅快劲儿，还真是没人能比。至于猪肉这个部分，广州人乐得将此一味留给自己。
打边炉设备极简单，一只可调节温度的电磁炉，一锅清水，水中除了几片胡萝卜，什么都没有。波哥与他的朋友们，我和一群陌生人，一桌人闲手坐着，无事可干。既不用涮肉，也不用调酱。肉由服务员涮了，酱也极简单，熟榨花生油配海鲜酱油，顶多加一点姜丝。
波哥说，他就爱吃这“残废餐”，什么都不用干，因为什么都干不了，炉温要随时调节，火候不能相差一秒，这些都得有经验的服务生才能掌握。客人们，只管坐着吃吧。
下锅顺序有讲究。先是猪肉滑这一味，让到的客人等着没到的客人时，能有东西填肚子。猪滑不是什么了不起的东西，行业共识，猪滑等于可以用碎猪肉糊弄而成，但“松记”的猪滑用的是猪颈肉，多是瘦肉，所以吃起来弹牙可口，毕竟是开锅第一涮，不能丢了后来那数十盘的脸面。
紧接着就是水蛇、竹肠和鸡子，“一下把你打在地上”，这一份上来的时候，“松记”的老板郑子超突然来了这么一句。他的意思是，别看猪滑不起眼，这第二份上来立刻就征服你。就是从这句话开始，我注意到了郑子超，这里分明是他的主场，在一整桌吵吵闹闹开开心心的大老爷们当中，这个瘦瘦的男人显得沉默有加，并不急于表现什么。
竹肠是接近胃的那段猪肠子，处理得极干净，跟我们平常吃的大肠口感有很大区别，竹肠韧性十足，久嚼不烂，牵引感很强。我吃得费劲，并不能感受到“被打到地上”那一下，只感觉“短促的笛声遇到了悠扬的琵琶”，听不懂这句是在说什么对不对？我也感到困惑，这是我吃竹肠时头脑里一闪而过的一句话，当时就觉得奇怪，就记了下来。我纳闷我的大脑是想告诉我什么，后来琢磨，哦，可能就是这种“莫名其妙”，就是对竹肠这东西最准确的描述。肠，我还是偏爱肥肠。
接着是鸡肉，让那鸡油去浸染那锅清汤。不过倒没什么人正经去吃这鸡肉。因为马上鱼块就来了，有了鸡油打前战，鱼块就更滑更有味了。好啦，我知道我的主题是猪，可是这两片鱼块实在太好吃了，脆生生鲜嫩嫩的鱼片，在颅内沙沙作响，吃得我整个人胃口大开。
猪肉拼盘作为重头戏上来了，以一种语不惊人死不休的架势。猪脸肉、猪肝、猪牙以及猪舌鱼贯地被侍者送入汤锅。其中猪脸是上下肥肉夹着一层瘦肉，慢着，猪脸还能再细分，分成腮帮子和眼下两个部位，腮帮更适合涮肉，因为这块的肉更软一些。这一大盘才真是好吃，与前头的竹肠气质完全不同，猪脸肉与猪牙是少能吃到的东西，蘸上酱油格外明朗，猪牙吃起来生生脆脆，很是爽利，猪脸口感还要再更好一些。
广州老一辈人流行吃黄沙肝，“以形补形”，认为颜色越重对身体越有进益，但是清水炉恰好更符合年轻一代对健康的追求，现在吃猪肝，颜色与味道都是淡淡的，放到清汤里煮十几秒，捞起来顶多染上一层乳白色。我小时候我妈妈用青椒同猪肝炒在一起，颜色形态，都跟肉片相似，吃到嘴里却直呼上当受骗，不解其意。长大后才爱上肝，尤其喜欢它的脂肪口感。有些猪肝颗粒粗大，吃起来死板板的自然不好，但细腻一点的猪肝，在清水里烫过，又只有酱油汁这一点调料，它本身沙沙糯糯的风味就完全都在，吃过来很是过瘾。
动物的舌头又是另一种风味，猪牛鸭的舌头都大有爱好者。我爱吃鸭舌，小时候大人带我上馆子，给我点一份腊鸭舌，基本可保全程不受熊孩子之扰。我一个人能默默地仔细吃掉十几根，咬住舌尖那一丢软软的骨头，用力一扽，整条肌肉可以都扯下来，遂大嚼之，十次里可以成功八次。但到了北京，吃得就少了，突然想起这一味来，勾起了馋虫。舌头的肌群本就不同，腌腊过之后就更紧凑，它的弹性和张力很少有其他肉类可以比拟。猪舌的口感自然是不同，它要更绵长柔软一些，韧劲上稍有逊色，依旧叫人留恋。
节选自《可零可整：猪的两种吃法》 文 | 驳静
打边炉设备极简单，一只可调节温度的电磁炉，一锅清水，水中除了几片胡萝卜，什么都没有。波哥与他的朋友们，我和一群陌生人，一桌人闲手坐着，无事可干。既不用涮肉，也不用调酱。肉由服务员涮了，酱也极简单，熟榨花生油配海鲜酱油，顶多加一点姜丝。
波哥说，他就爱吃这“残废餐”，什么都不用干，因为什么都干不了，炉温要随时调节，火候不能相差一秒，这些都得有经验的服务生才能掌握。客人们，只管坐着吃吧。
下锅顺序有讲究。先是猪肉滑这一味，让到的客人等着没到的客人时，能有东西填肚子。猪滑不是什么了不起的东西，行业共识，猪滑等于可以用碎猪肉糊弄而成，但“松记”的猪滑用的是猪颈肉，多是瘦肉，所以吃起来弹牙可口，毕竟是开锅第一涮，不能丢了后来那数十盘的脸面。
紧接着就是水蛇、竹肠和鸡子，“一下把你打在地上”，这一份上来的时候，“松记”的老板郑子超突然来了这么一句。他的意思是，别看猪滑不起眼，这第二份上来立刻就征服你。就是从这句话开始，我注意到了郑子超，这里分明是他的主场，在一整桌吵吵闹闹开开心心的大老爷们当中，这个瘦瘦的男人显得沉默有加，并不急于表现什么。
竹肠是接近胃的那段猪肠子，处理得极干净，跟我们平常吃的大肠口感有很大区别，竹肠韧性十足，久嚼不烂，牵引感很强。我吃得费劲，并不能感受到“被打到地上”那一下，只感觉“短促的笛声遇到了悠扬的琵琶”，听不懂这句是在说什么对不对？我也感到困惑，这是我吃竹肠时头脑里一闪而过的一句话，当时就觉得奇怪，就记了下来。我纳闷我的大脑是想告诉我什么，后来琢磨，哦，可能就是这种“莫名其妙”，就是对竹肠这东西最准确的描述。肠，我还是偏爱肥肠。
接着是鸡肉，让那鸡油去浸染那锅清汤。不过倒没什么人正经去吃这鸡肉。因为马上鱼块就来了，有了鸡油打前战，鱼块就更滑更有味了。好啦，我知道我的主题是猪，可是这两片鱼块实在太好吃了，脆生生鲜嫩嫩的鱼片，在颅内沙沙作响，吃得我整个人胃口大开。
猪肉拼盘作为重头戏上来了，以一种语不惊人死不休的架势。猪脸肉、猪肝、猪牙以及猪舌鱼贯地被侍者送入汤锅。其中猪脸是上下肥肉夹着一层瘦肉，慢着，猪脸还能再细分，分成腮帮子和眼下两个部位，腮帮更适合涮肉，因为这块的肉更软一些。这一大盘才真是好吃，与前头的竹肠气质完全不同，猪脸肉与猪牙是少能吃到的东西，蘸上酱油格外明朗，猪牙吃起来生生脆脆，很是爽利，猪脸口感还要再更好一些。
广州老一辈人流行吃黄沙肝，“以形补形”，认为颜色越重对身体越有进益，但是清水炉恰好更符合年轻一代对健康的追求，现在吃猪肝，颜色与味道都是淡淡的，放到清汤里煮十几秒，捞起来顶多染上一层乳白色。我小时候我妈妈用青椒同猪肝炒在一起，颜色形态，都跟肉片相似，吃到嘴里却直呼上当受骗，不解其意。长大后才爱上肝，尤其喜欢它的脂肪口感。有些猪肝颗粒粗大，吃起来死板板的自然不好，但细腻一点的猪肝，在清水里烫过，又只有酱油汁这一点调料，它本身沙沙糯糯的风味就完全都在，吃过来很是过瘾。
动物的舌头又是另一种风味，猪牛鸭的舌头都大有爱好者。我爱吃鸭舌，小时候大人带我上馆子，给我点一份腊鸭舌，基本可保全程不受熊孩子之扰。我一个人能默默地仔细吃掉十几根，咬住舌尖那一丢软软的骨头，用力一扽，整条肌肉可以都扯下来，遂大嚼之，十次里可以成功八次。但到了北京，吃得就少了，突然想起这一味来，勾起了馋虫。舌头的肌群本就不同，腌腊过之后就更紧凑，它的弹性和张力很少有其他肉类可以比拟。猪舌的口感自然是不同，它要更绵长柔软一些，韧劲上稍有逊色，依旧叫人留恋。
节选自《可零可整：猪的两种吃法》 文 | 驳静
#三联美食# 已经记不起来第一次吃到叉烧是在何时何地了，只知道对烧腊一味极上心，从前看港剧，看那些人白天在公司或警察局奋战一整天，晚上累了回家就要“斩点料”，就很希望能跑进去替他们办点案子，抓几个人犯，好换取那半只烧鹅。一间烧腊铺走进去，我一定首选烧鹅，皮酥酥的，油足足的，然后才会是叉烧，因为觉得它干巴巴，下起饭来不畅快。后来才知，这说明我应该被划归到偏爱“肥叉”的人群里。瘦叉用梅花肉制作，就是猪颈上那一块，偏瘦，好肥叉用的则是五花肉。上世纪五六十年代，香港人极爱“拖地叉烧”，五花肉取自特别肥、肥到肚子拖到地上的大白猪。
一到广州，本地吃客波哥就要带我们去顺德，对，就是“厨出凤城”的那个凤城。这里的大头华做烧鹅出名。招牌上写的也是烧鹅，这是他从师父那里继承来的手艺，但店里同样卖叉烧，后来他自己又发明了一道“叉烧鹅肝”，卖得也很好。
需要开车几个小时，才能从广州到顺德黄连村，到达大头华的烧鹅店。店堂很小，档口处挂着两个金灿灿的烧鹅，却未见叉烧。往里走，只有余地摆一张圆木桌，见几位阿婶正在收拾包装，仍是这张圆木桌，桌沿下挂着几只皮肤白白的生鹅，那是“刚褪完毛的”。
再往里走就是水泥台阶，店堂后面原来还有一间，不过只是堆放着杂物，真正的料理间得往下走。大头华挺着一方大肚子走在前面，又回头叮嘱我，地很滑的，要小心。台阶还行，但刚踩到地面，我就打了个趔趄。这地上全是油，从炉子里拎出烧鹅、烧肉，都挂着油滴，都滴在地上，所以每天拖上十几遍，也不管用。
除了地面，这个厨房的其余部分也像一块黑乎乎的灶膛，这样说很不准确，因为现实是，它恰好是在阳台上，三面都是窗，不用抽油烟机，一个排风扇就足够排烟。特别是，阳台底下就是顺德的德胜河！回想起来总觉得这个炉灶间不那么敞亮，也真是挺奇怪。
一只大缸炉在最显眼处，砌进土砖里了，盖子掀开，炉火正旺，我伸长脖子看，三四只烧鹅挂在里面正接受炙烤，滴油入火，嗞啦嗞啦作响，这炉温据说高达320摄氏度（大夏天人受不了，常常就是脱光了只剩一条裤衩），用无烟炭烧出来的。一炉最多能烧8只鹅。“总会有3只早15分钟，还有3只晚15分钟。”大头华盖上盖子后补充道，“受热不均来的。”平常时候，他拎出鹅来，看一秒钟，就能判断出来这只鹅火候几何。其中一个标准是收身，炉温320摄氏度，拎出来到室温，如果骤然收身，那是火候成熟的标志。太熟了当然不行，钩着的地方，会破掉，掉到炉子里万劫不复。烧肉的道理也是一样。
此时烧肉已经出炉了，大头华指指头顶。七八条叉烧肉，正挤在一根钩子上，底下就是一盆颜色发乌的酱汁。这是我见到过的最赤重的叉烧，重到仿佛一只陈年的酱油瓶子，黑的、稠的、黏的，天大的肉食动物面对这块叉烧都想败下阵来。不过，大头华看了看这几条叉烧，又操起勺子，兜起酱汁往上浇了几个回合——我琢磨着，觉得厨房黑，大概就是这几块叉烧在作怪吧。
大头华说，他做的叉烧，只放盐、糖和酱油，是最古朴的配方。广州那些高档酒楼做的叉烧，又加玫瑰露酒又用异域香料的，这几块叉烧同它们一比，的确极为传统。广州名店“炳胜”有一味黑叉烧很有名，用的是梅花肉，酱汁里的关键是一款运自马来西亚的老抽，口味很醇厚，烤的过程中要反复涂酱汁，所加的料就更多了，所以即便切出厚片也十分入味。炳胜还有一道脆皮叉烧，是在表面撒糖粉去烤，又脆又香，这个新发明很快就被各大酒家模仿了去。不过这两道菜已经成名十年，我们在广州寻觅创新叉烧菜品，发现并不能得，顶多是将食材进阶到了进口的西班牙猪肉。索性就到顺德看看这味传统叉烧的模样。
不过，虽然只有盐、糖和酱油，各项的比例仍然是秘密。大头华当年做学徒，每到关键时刻，师父一定会把他支开，会说，你去把水挑一下，或者把柴火劈一下。有时候师父生病，就不得不把三样比例交代给徒弟知道，但那一堆肉是多重，这又是个未知数。烧鹅的配料包更难了，他一开始只知道有八角、甘草等东西，但师父都是烤干料打成粉，再将粉交给徒弟操作。有一回他逮到一个机会，拿到调料包，飞奔出去，去药店找他妈妈，成分和比例从此记在心里。
大头华经常头天夜里把所有的活儿都干好。等师父照常发话支开他，他不走，说水挑满了，鹅喂饱了。就这样慢慢地把所有手艺都学到手了。直到师父69岁，生了重病，得到允许，他才自立门户，搭个炉火自己开业。无论什么年代，偷师都比学师难，所以也就是脑袋瓜聪明的人才能偷得到手艺。
大头华大名刘绍华，1963年出生在顺德黄连村，9岁那年“父亲就去卖咸鸭蛋了”，顺德人用这个话代替说父亲去世。父亲留给家里唯一的东西是一辆二八自行车。家里六兄妹，大头华排行老三。读到高中，大头华骑着这辆自行车，开始当“司机”。从黄连村到勒流镇，6公里烂泥路，单程半个多小时，能从客人那里赚到2毛钱。
黄连烧鹅的老板成了大头华的常客。这位老板每天凌晨3点30分起床，去勒流镇上买鹅。两人熟了之后，老板干脆把买来的活鹅交给大头华，让他运回黄连，自己在镇上舒舒服服吃一顿早茶。就这样每天包下了大头华，一天是6毛钱，包了好几年。终于，老板开尊口，让他到店里当学徒。大头华当然乐意，算是天上掉下来学一门手艺的机会，立刻抓住。这部自行车后来卖了5块钱。
到后来，轮到自己将手艺慢慢传授给儿子。儿子听老子吹牛，说杀鹅拔毛，水烧到62摄氏度的时候毛拔得最干净，这个温度他用手指一测就知。有一次讲到酣处，大家都不信，就说来场比赛吧。老子兑出一盆水，说这就62摄氏度，儿子用温度计一测，61.7摄氏度。
叉烧一天做七八十斤，油水丰足，卖得很快。做得了烧鹅，当然还有鹅的内脏，像鹅肝，干巴巴的，平常很少有人买，有一回大头华把两样东西拼在一起，发现鹅肝吸收叉烧的油水，两味很相宜。从此菜单上就多了一个菜。
广东阿妈有句名言，用无厘头的方式消解了一切英雄主义，叫“生嚿叉烧好过生你”，意思是“生块叉烧都好过生你”。有外地人初听这话，头脑里已有阿妈卷好头发叉着腰冲你大吼的画面，于是假装一概听不懂，一本正经地问广东人：“那么，究竟是泼皮小孩地位高，还是叉烧更矜贵？”
节选自《五花肉的英雄主义》文 | 驳静
一到广州，本地吃客波哥就要带我们去顺德，对，就是“厨出凤城”的那个凤城。这里的大头华做烧鹅出名。招牌上写的也是烧鹅，这是他从师父那里继承来的手艺，但店里同样卖叉烧，后来他自己又发明了一道“叉烧鹅肝”，卖得也很好。
需要开车几个小时，才能从广州到顺德黄连村，到达大头华的烧鹅店。店堂很小，档口处挂着两个金灿灿的烧鹅，却未见叉烧。往里走，只有余地摆一张圆木桌，见几位阿婶正在收拾包装，仍是这张圆木桌，桌沿下挂着几只皮肤白白的生鹅，那是“刚褪完毛的”。
再往里走就是水泥台阶，店堂后面原来还有一间，不过只是堆放着杂物，真正的料理间得往下走。大头华挺着一方大肚子走在前面，又回头叮嘱我，地很滑的，要小心。台阶还行，但刚踩到地面，我就打了个趔趄。这地上全是油，从炉子里拎出烧鹅、烧肉，都挂着油滴，都滴在地上，所以每天拖上十几遍，也不管用。
除了地面，这个厨房的其余部分也像一块黑乎乎的灶膛，这样说很不准确，因为现实是，它恰好是在阳台上，三面都是窗，不用抽油烟机，一个排风扇就足够排烟。特别是，阳台底下就是顺德的德胜河！回想起来总觉得这个炉灶间不那么敞亮，也真是挺奇怪。
一只大缸炉在最显眼处，砌进土砖里了，盖子掀开，炉火正旺，我伸长脖子看，三四只烧鹅挂在里面正接受炙烤，滴油入火，嗞啦嗞啦作响，这炉温据说高达320摄氏度（大夏天人受不了，常常就是脱光了只剩一条裤衩），用无烟炭烧出来的。一炉最多能烧8只鹅。“总会有3只早15分钟，还有3只晚15分钟。”大头华盖上盖子后补充道，“受热不均来的。”平常时候，他拎出鹅来，看一秒钟，就能判断出来这只鹅火候几何。其中一个标准是收身，炉温320摄氏度，拎出来到室温，如果骤然收身，那是火候成熟的标志。太熟了当然不行，钩着的地方，会破掉，掉到炉子里万劫不复。烧肉的道理也是一样。
此时烧肉已经出炉了，大头华指指头顶。七八条叉烧肉，正挤在一根钩子上，底下就是一盆颜色发乌的酱汁。这是我见到过的最赤重的叉烧，重到仿佛一只陈年的酱油瓶子，黑的、稠的、黏的，天大的肉食动物面对这块叉烧都想败下阵来。不过，大头华看了看这几条叉烧，又操起勺子，兜起酱汁往上浇了几个回合——我琢磨着，觉得厨房黑，大概就是这几块叉烧在作怪吧。
大头华说，他做的叉烧，只放盐、糖和酱油，是最古朴的配方。广州那些高档酒楼做的叉烧，又加玫瑰露酒又用异域香料的，这几块叉烧同它们一比，的确极为传统。广州名店“炳胜”有一味黑叉烧很有名，用的是梅花肉，酱汁里的关键是一款运自马来西亚的老抽，口味很醇厚，烤的过程中要反复涂酱汁，所加的料就更多了，所以即便切出厚片也十分入味。炳胜还有一道脆皮叉烧，是在表面撒糖粉去烤，又脆又香，这个新发明很快就被各大酒家模仿了去。不过这两道菜已经成名十年，我们在广州寻觅创新叉烧菜品，发现并不能得，顶多是将食材进阶到了进口的西班牙猪肉。索性就到顺德看看这味传统叉烧的模样。
不过，虽然只有盐、糖和酱油，各项的比例仍然是秘密。大头华当年做学徒，每到关键时刻，师父一定会把他支开，会说，你去把水挑一下，或者把柴火劈一下。有时候师父生病，就不得不把三样比例交代给徒弟知道，但那一堆肉是多重，这又是个未知数。烧鹅的配料包更难了，他一开始只知道有八角、甘草等东西，但师父都是烤干料打成粉，再将粉交给徒弟操作。有一回他逮到一个机会，拿到调料包，飞奔出去，去药店找他妈妈，成分和比例从此记在心里。
大头华经常头天夜里把所有的活儿都干好。等师父照常发话支开他，他不走，说水挑满了，鹅喂饱了。就这样慢慢地把所有手艺都学到手了。直到师父69岁，生了重病，得到允许，他才自立门户，搭个炉火自己开业。无论什么年代，偷师都比学师难，所以也就是脑袋瓜聪明的人才能偷得到手艺。
大头华大名刘绍华，1963年出生在顺德黄连村，9岁那年“父亲就去卖咸鸭蛋了”，顺德人用这个话代替说父亲去世。父亲留给家里唯一的东西是一辆二八自行车。家里六兄妹，大头华排行老三。读到高中，大头华骑着这辆自行车，开始当“司机”。从黄连村到勒流镇，6公里烂泥路，单程半个多小时，能从客人那里赚到2毛钱。
黄连烧鹅的老板成了大头华的常客。这位老板每天凌晨3点30分起床，去勒流镇上买鹅。两人熟了之后，老板干脆把买来的活鹅交给大头华，让他运回黄连，自己在镇上舒舒服服吃一顿早茶。就这样每天包下了大头华，一天是6毛钱，包了好几年。终于，老板开尊口，让他到店里当学徒。大头华当然乐意，算是天上掉下来学一门手艺的机会，立刻抓住。这部自行车后来卖了5块钱。
到后来，轮到自己将手艺慢慢传授给儿子。儿子听老子吹牛，说杀鹅拔毛，水烧到62摄氏度的时候毛拔得最干净，这个温度他用手指一测就知。有一次讲到酣处，大家都不信，就说来场比赛吧。老子兑出一盆水，说这就62摄氏度，儿子用温度计一测，61.7摄氏度。
叉烧一天做七八十斤，油水丰足，卖得很快。做得了烧鹅，当然还有鹅的内脏，像鹅肝，干巴巴的，平常很少有人买，有一回大头华把两样东西拼在一起，发现鹅肝吸收叉烧的油水，两味很相宜。从此菜单上就多了一个菜。
广东阿妈有句名言，用无厘头的方式消解了一切英雄主义，叫“生嚿叉烧好过生你”，意思是“生块叉烧都好过生你”。有外地人初听这话，头脑里已有阿妈卷好头发叉着腰冲你大吼的画面，于是假装一概听不懂，一本正经地问广东人：“那么，究竟是泼皮小孩地位高，还是叉烧更矜贵？”
节选自《五花肉的英雄主义》文 | 驳静
莫言还是莫言》是哪家媒体最先发布的？
近日，见有人说《环球时报》发表任某某的文章《莫言还是莫言》大赞莫言，我用“百度”搜索，得到的结果是，此文最初发布在“网易”而非《环球时报》一一特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
此文发布到《今日头条》时，作者名称前加了个“环球时报”。其实这个“环球时报”仅是任某某在“头条”的注册账号，并非隶属于巜人民日报》的那家报纸。点击账号的“头像”可以发现，任某某仅是《环球时报》的一个记者而已，所发文章多为新闻报道而非评论。
粗读他这篇评论，思想内容暂且不论，就语言运用而言也不像《环球时报》的评论，语病太多。
01.语意重复
开头第一段第二句“去过曾被人取笑”是一个小学生都不会写错的病句。“过去”写成“去过”。用了“过去”再加表示既往的“曾”，显属重复累赘。
02.句式混搭
第二段有这样一句话：有位老妪，以评莫言为业，前不久推文，称莫言被“中国作协、权威机构和央媒正式将莫言踢出中国百名作家之列”。
一一称莫言被“中国作协、权威机构和央媒正式将莫言踢出中国百名作家之列”。
这像中国人说的话吗？要引用原文，就别在引文前加“莫言被”；要用被动句，就转述原文或將原文分开引用，去掉“将莫言”。前面是被动句式，后面是主动句式，这叫“句式杂糅”。当记者跨界写评论，连中学汉语语法都不懂吗？
03.引号使用不规范
“莫言是中国当代当之无愧的“重量级”作家……上世纪80年代，“拉美文学大爆炸”在中国文坛产生了巨大冲击波……莫言的写作总是令人期待。”
1990年公布的《标点符号用法》规定以双引号为引号的基本形式，引号里面还要用引号时，外面一层用双引号，里面一层用单引号。可任文内外都用双引号。难道用标点也魔幻？
04.语意含混
“看了如下内容，纷纷讨伐那位我是生非的老妪。
“我是生非”和“老妪”是同一关系还是修饰与被修饰关系？如果“我是生非”是“老妪”的网名或注册账号，应打上引号，表示引用的词语有特殊含义。不打引号就是“生造词语，只有跟随“文化精英”鞍前马后者才能理解。
05.滥用词语
“令人担忧的是，宵小一句雷人的话，为何能吸引很多人的视听，“围观”者为何成了谣言的传播者？”
“宵小”，“百度”解释为：旧指晚上出来活动的盗贼，后来泛称行动鬼祟的坏人。如果“雷人的话”真是“宵小”所说，其行动应该是“鬼祟”的。既然如此，任某某怎么知道的？既然是散布谣言的坏人，为啥不报警，让警察捉拿归案，绳之以法？是自己心虚吧？
根据任文所述，莫言被踢出中国百名作家之列这一说法，应该是在媒体上公开发布的，光明正大，不遮不掩，怎么能叫“鬼祟”呢？“踢”，“百度”解释的义项之一是，剔除，排除。莫言不在百名作家之列，不就是排除出名作家之列吗？千真万确的事实怎么是谣言？散布谣言的不是“老妪”宵小，而是那些心虚叫喊“删除”的人。
06.拍错地方
“有的境外读者认为中国文化政策有变，指责为何“容不下一个莫言。
“境外读者”都有些谁？一个人都记不得了？怕是空穴来风魔幻出来的吧？没记错的话，“容不一个……”是去年方方的追随者抗抗、二湘之流为她抛出的一副挡箭牌，任某某捡来罩莫言等于将两人归为一类。这一拍还真拍对了。只可惜人家方粉还敢自认此说，可任某某竟自认的胆子都没有，甩锅给境外读者。
冒牌就冒牌，连汉语都用不好，还要给“文化精英”抹粉，有用吗？有人信吗
（将下面网址复制到评论区点击可见原文）
【莫言 还是莫言_手机网易网】
https://t.cn/A6IP93pc
近日，见有人说《环球时报》发表任某某的文章《莫言还是莫言》大赞莫言，我用“百度”搜索，得到的结果是，此文最初发布在“网易”而非《环球时报》一一特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
此文发布到《今日头条》时，作者名称前加了个“环球时报”。其实这个“环球时报”仅是任某某在“头条”的注册账号，并非隶属于巜人民日报》的那家报纸。点击账号的“头像”可以发现，任某某仅是《环球时报》的一个记者而已，所发文章多为新闻报道而非评论。
粗读他这篇评论，思想内容暂且不论，就语言运用而言也不像《环球时报》的评论，语病太多。
01.语意重复
开头第一段第二句“去过曾被人取笑”是一个小学生都不会写错的病句。“过去”写成“去过”。用了“过去”再加表示既往的“曾”，显属重复累赘。
02.句式混搭
第二段有这样一句话：有位老妪，以评莫言为业，前不久推文，称莫言被“中国作协、权威机构和央媒正式将莫言踢出中国百名作家之列”。
一一称莫言被“中国作协、权威机构和央媒正式将莫言踢出中国百名作家之列”。
这像中国人说的话吗？要引用原文，就别在引文前加“莫言被”；要用被动句，就转述原文或將原文分开引用，去掉“将莫言”。前面是被动句式，后面是主动句式，这叫“句式杂糅”。当记者跨界写评论，连中学汉语语法都不懂吗？
03.引号使用不规范
“莫言是中国当代当之无愧的“重量级”作家……上世纪80年代，“拉美文学大爆炸”在中国文坛产生了巨大冲击波……莫言的写作总是令人期待。”
1990年公布的《标点符号用法》规定以双引号为引号的基本形式，引号里面还要用引号时，外面一层用双引号，里面一层用单引号。可任文内外都用双引号。难道用标点也魔幻？
04.语意含混
“看了如下内容，纷纷讨伐那位我是生非的老妪。
“我是生非”和“老妪”是同一关系还是修饰与被修饰关系？如果“我是生非”是“老妪”的网名或注册账号，应打上引号，表示引用的词语有特殊含义。不打引号就是“生造词语，只有跟随“文化精英”鞍前马后者才能理解。
05.滥用词语
“令人担忧的是，宵小一句雷人的话，为何能吸引很多人的视听，“围观”者为何成了谣言的传播者？”
“宵小”，“百度”解释为：旧指晚上出来活动的盗贼，后来泛称行动鬼祟的坏人。如果“雷人的话”真是“宵小”所说，其行动应该是“鬼祟”的。既然如此，任某某怎么知道的？既然是散布谣言的坏人，为啥不报警，让警察捉拿归案，绳之以法？是自己心虚吧？
根据任文所述，莫言被踢出中国百名作家之列这一说法，应该是在媒体上公开发布的，光明正大，不遮不掩，怎么能叫“鬼祟”呢？“踢”，“百度”解释的义项之一是，剔除，排除。莫言不在百名作家之列，不就是排除出名作家之列吗？千真万确的事实怎么是谣言？散布谣言的不是“老妪”宵小，而是那些心虚叫喊“删除”的人。
06.拍错地方
“有的境外读者认为中国文化政策有变，指责为何“容不下一个莫言。
“境外读者”都有些谁？一个人都记不得了？怕是空穴来风魔幻出来的吧？没记错的话，“容不一个……”是去年方方的追随者抗抗、二湘之流为她抛出的一副挡箭牌，任某某捡来罩莫言等于将两人归为一类。这一拍还真拍对了。只可惜人家方粉还敢自认此说，可任某某竟自认的胆子都没有，甩锅给境外读者。
冒牌就冒牌，连汉语都用不好，还要给“文化精英”抹粉，有用吗？有人信吗
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