#宋亚轩[超话]##宋亚轩 瑾瑜发奇光##和你心动七夕#
To宝贝崽崽：
你知道吗？我会一直在你的身后，期待着有一天，咱们可以相遇，你也会回过头来看我一眼。虽然我碰不到你，你受委屈了我无法为你擦眼泪，我也无法拥抱你，对你说些安慰的话，但我会一直爱你。你不用做什么，你只用知道有一个女孩会一直在你身后就好！
我见过春日夏风秋叶冬雪，也踏遍南水北山东麓西岭，可这四季春秋，苍山泱水都不及你的展眉一笑。
To宝贝崽崽：
你知道吗？我会一直在你的身后，期待着有一天，咱们可以相遇，你也会回过头来看我一眼。虽然我碰不到你，你受委屈了我无法为你擦眼泪，我也无法拥抱你，对你说些安慰的话，但我会一直爱你。你不用做什么，你只用知道有一个女孩会一直在你身后就好！
我见过春日夏风秋叶冬雪，也踏遍南水北山东麓西岭，可这四季春秋，苍山泱水都不及你的展眉一笑。
早安刘宇宁
被现实生活与工作无情打磨的我
唯有在这里看看你才能找点寄托
遇见你生命开始有点不一样
期待着你直播
期望着你翻牌
期盼着何时有机会见你一面
人群中你如此出众耀眼，我肯定一眼就能看到你
可我只是万千观众中不起眼的一个，你看不到我@摩登兄弟刘宇宁
摩登兄弟刘宇宁刘宇宁lyn宁哥棚主
https://t.cn/A6aQKbBD
刘宇宁开始推理吧|刘下来
刘宇宁做自己的光｜刘宇宁蒋俊豪
#刘宇宁新歌肆无惧燥#❄️#刘宇宁开始推理吧#❄️#摩登兄弟[超话]#
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#中国人越来越不能吃辣了吗#【中国人正在慢慢戒掉“重口味”？】
有人说，中国人正在慢慢戒掉“重口味”，此处特指“辣味”。一种最直观的表现是，无论在火锅店还是川菜馆，被店员问到“要什么口味？”在场之人十有八九会对视一眼，沉默片刻，期待着对方口中吐出那约等于“认怂”的两个字：微辣。
回溯过去三四十年间，中国饮食乃至整个文化的重要变化之一，就是人们开始变得喜欢“重口味”。不吃辣甚至一度被视为是当代人的社交绝症。统计数据显示，中国吃辣人口已经超过6.5亿。
曹雨来自广东广州，几年前，身为中山大学移民与族群研究中心副研究员的他，在一次田野调查走访华南和西南山区的少数民族时，发现当地人非常能吃辣，激起了他强烈的好奇心。就这样一个广东人，花了五年时间，写出了这本《中国食辣史》。
中华文明上下五千年，而辣椒进入中国的时间不过区区400余年，但这并不妨碍它迅速攻城略地，现在中国的辣椒年产量位居世界首位。从广州传入中国内陆的辣椒，经由珠江航道和南岭贸易孔道向西、向北传入广西、湖南、贵州、云南、四川等省份。也是在贵州，辣椒完成了从新物种到融入中国饮食中的调味副食的过程。
究其原因，根据曹雨在中国南方的田野调查，农民粮食短缺的问题，在上世纪八十年代中期得到解决，此前则一直处于粮食短缺的状态。在粮食不足的情况下，牺牲副食而保障主食的供应无疑是一种现实的办法。采用重味道的调味副食来佐餐，也就是我们常说的“下饭”。
广袤的中国大地上，南北饮食的派系之辩似乎从来都没停止过，甜咸之外，辣椒的“粉酱”之别也是泾渭分明。辣椒进入中国饮食中后，以贵州为起点向周边省份扩散，但接受辣椒的省份大多以米食为主，辣椒在北方面食地区的传播要晚于在南方米食地区的传播，而陕西则是辣椒在北方传播的重要起点。
《中国食辣史》在“南北差异”这一章节中提到，大约是在清朝嘉庆年间，辣椒自四川扩散到汉中地区，之后一路向北。不同于南方普遍食用的辣椒酱，西北地区的辣椒在饮食中的应用，一直以辣椒粉的形态为绝对主流。
从制作工序上看，南方的辣椒酱往往采用了古已有之的制酱工艺，如豆瓣酱是在豆瓣制成之后加入辣胚，而剁椒、泡椒则采用了传统的腌渍工艺。而在北方，辣椒粉的生产是高度一致的，这里没有每家每户独特的辣椒制作技艺，取而代之的是在辣椒粉生产环节中细致的分工与合作。
《中国食辣史》中指出，南方与北方对辣椒的加工方式和食用方式的迥异，体现的正是南北方基于各自的地理条件基础而衍生出的一系列自然与人文特征。而随着现代化的调味品生产席卷中国各地，遍及南北各地的高速公路和铁路大大弱化了地理的区隔，但这也意味着地方传统特色的消失。
“文化是有阶级性的，饮食文化更是如此”。辣椒曾一度被打上“穷人的副食”的阶级烙印，使之难登大雅之堂。据史料考证，尽管辣椒广泛传播，但早年间即使在传统食辣区域以内的大型城市和官绅富户之家，食辣也并不普遍。
辣椒真正在中国饮食中蔓延至全国范围是在1978年改革开放以后。《中国食辣史》中提到，从1978年至今，中国迅速的城市化进程使得数以亿计的移民进入城市，移民们创造了覆盖中国近半人口的“城市辣味饮食文化”。
食品的商品化使得廉价的调味料大量充斥市场，而以辣椒为主要材料的重口味调味能够覆盖质量不好的食材较差的口味，这样就使得廉价的辣味菜肴得以在收入不高的移民中流行起来。这些刚刚进入城市的移民有着较多的外餐需求，在城市中根基未稳也带来了更多的社交需求，辣味菜肴和辣味餐馆得以满足移民的诸多需求。
在中国的特大城市中，移民人口都已经占到或者接近于城市常住人口的一半或者更高。大规模的移民群体带来口味的变化，原有巨大差异的地域性城市口味被迅速地统一，而现阶段在全国范围内占据主导的口味正是辣味。然而展望未来，这样的趋势可能会面临减退。造成这一变化的直观因素在于人口老龄化的不断加深。
正所谓人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。在中国，“吃辣的年龄区间差不多就是20到40岁，人老了以后慢慢会减少吃辣。尽管还不断有年轻人口补充到城市里，但移民的量已经不太可能有很大规模的增长。”曹雨说。https://t.cn/A6akwip0（作者：城市进化论）
有人说，中国人正在慢慢戒掉“重口味”，此处特指“辣味”。一种最直观的表现是，无论在火锅店还是川菜馆，被店员问到“要什么口味？”在场之人十有八九会对视一眼，沉默片刻，期待着对方口中吐出那约等于“认怂”的两个字：微辣。
回溯过去三四十年间，中国饮食乃至整个文化的重要变化之一，就是人们开始变得喜欢“重口味”。不吃辣甚至一度被视为是当代人的社交绝症。统计数据显示，中国吃辣人口已经超过6.5亿。
曹雨来自广东广州，几年前，身为中山大学移民与族群研究中心副研究员的他，在一次田野调查走访华南和西南山区的少数民族时，发现当地人非常能吃辣，激起了他强烈的好奇心。就这样一个广东人，花了五年时间，写出了这本《中国食辣史》。
中华文明上下五千年，而辣椒进入中国的时间不过区区400余年，但这并不妨碍它迅速攻城略地，现在中国的辣椒年产量位居世界首位。从广州传入中国内陆的辣椒，经由珠江航道和南岭贸易孔道向西、向北传入广西、湖南、贵州、云南、四川等省份。也是在贵州，辣椒完成了从新物种到融入中国饮食中的调味副食的过程。
究其原因，根据曹雨在中国南方的田野调查，农民粮食短缺的问题，在上世纪八十年代中期得到解决，此前则一直处于粮食短缺的状态。在粮食不足的情况下，牺牲副食而保障主食的供应无疑是一种现实的办法。采用重味道的调味副食来佐餐，也就是我们常说的“下饭”。
广袤的中国大地上，南北饮食的派系之辩似乎从来都没停止过，甜咸之外，辣椒的“粉酱”之别也是泾渭分明。辣椒进入中国饮食中后，以贵州为起点向周边省份扩散，但接受辣椒的省份大多以米食为主，辣椒在北方面食地区的传播要晚于在南方米食地区的传播，而陕西则是辣椒在北方传播的重要起点。
《中国食辣史》在“南北差异”这一章节中提到，大约是在清朝嘉庆年间，辣椒自四川扩散到汉中地区，之后一路向北。不同于南方普遍食用的辣椒酱，西北地区的辣椒在饮食中的应用，一直以辣椒粉的形态为绝对主流。
从制作工序上看，南方的辣椒酱往往采用了古已有之的制酱工艺，如豆瓣酱是在豆瓣制成之后加入辣胚，而剁椒、泡椒则采用了传统的腌渍工艺。而在北方，辣椒粉的生产是高度一致的，这里没有每家每户独特的辣椒制作技艺，取而代之的是在辣椒粉生产环节中细致的分工与合作。
《中国食辣史》中指出，南方与北方对辣椒的加工方式和食用方式的迥异，体现的正是南北方基于各自的地理条件基础而衍生出的一系列自然与人文特征。而随着现代化的调味品生产席卷中国各地，遍及南北各地的高速公路和铁路大大弱化了地理的区隔，但这也意味着地方传统特色的消失。
“文化是有阶级性的，饮食文化更是如此”。辣椒曾一度被打上“穷人的副食”的阶级烙印，使之难登大雅之堂。据史料考证，尽管辣椒广泛传播，但早年间即使在传统食辣区域以内的大型城市和官绅富户之家，食辣也并不普遍。
辣椒真正在中国饮食中蔓延至全国范围是在1978年改革开放以后。《中国食辣史》中提到，从1978年至今，中国迅速的城市化进程使得数以亿计的移民进入城市，移民们创造了覆盖中国近半人口的“城市辣味饮食文化”。
食品的商品化使得廉价的调味料大量充斥市场，而以辣椒为主要材料的重口味调味能够覆盖质量不好的食材较差的口味，这样就使得廉价的辣味菜肴得以在收入不高的移民中流行起来。这些刚刚进入城市的移民有着较多的外餐需求，在城市中根基未稳也带来了更多的社交需求，辣味菜肴和辣味餐馆得以满足移民的诸多需求。
在中国的特大城市中，移民人口都已经占到或者接近于城市常住人口的一半或者更高。大规模的移民群体带来口味的变化，原有巨大差异的地域性城市口味被迅速地统一，而现阶段在全国范围内占据主导的口味正是辣味。然而展望未来，这样的趋势可能会面临减退。造成这一变化的直观因素在于人口老龄化的不断加深。
正所谓人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。在中国，“吃辣的年龄区间差不多就是20到40岁，人老了以后慢慢会减少吃辣。尽管还不断有年轻人口补充到城市里，但移民的量已经不太可能有很大规模的增长。”曹雨说。https://t.cn/A6akwip0（作者：城市进化论）
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