#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
夜班门诊成医院潮流背后，有医生说：「我加班到晚上 9 点，只来了 3 个病人」。
晚上 8 点，徐丽医生坐在门诊室里，从下午 6 点到现在还没有患者来挂号。
就算有人来，徐丽能处理的也十分有限。普通药房和辅助科室早就下班，只有急诊的单才可以开药、检查。但她还得再熬一个小时才能下班。这一年来，她每周都要经历 2 次这样为时 3 个小时的「夜间门诊」。
近期，很多医院纷纷开启「夜间门诊」https://t.cn/A6afBKQY，其口号是解决上班族、学生族、银发族白天没有时间看病的问题。由专家坐镇，缓解市民挂号难以提高就医感受。而在实际操作中，夜间门诊是否发挥了预期的作用？医生在开展夜间门诊的操作中又遇到了哪些困难？
前置需要解决的事情是：医生在夜间门诊能发挥的效力离不开医院提供的配套措施，检查、取药等环节的缺少都可能将医生置于「无米之炊」的状况。
徐丽的医院没有为夜间门诊单独配备辅助科室、药房的人手，「比如要抽血，就得算是急诊的项目。病人就不愿意在平诊里付更多的检查费用。」她对自己在夜间门诊的定位是「导医」，「偶尔有人下班以后拿着化验单来让我们看看。病情严重的，我们直接建议去急诊科，普通门诊处理不了。」
即使提供配套科室服务，医生也可能被不合理的流程规定牵制。超声医生李华被科室安排专门为夜间门诊服务，他在实际操作中常因如何审核申请单而烦恼，「医院要求晚上的时间段只能做夜间门诊开的单子，比如 17 点半开始夜门诊，那么 17 点 20 开的单子就只能预约白天 8～17 点的检查时间」。
李华科室白天平均要处理 1000 个普通号，晚上数量则不到 10 个。面对巨大的需求差异，他经常要直面白天开了单子但没预约上的患者的不满和质疑。为了避免冲突，他只能选择加做，或者患者再找医生改成急诊单。
对于门诊管理的要求，卫健委在今年 6 月发布了《医疗机构门诊质量管理暂行规定》，其中提到二级及以上医疗机构将门诊质量管理纳入医疗质量管理委员会工作体系。这也表明门诊的运转应是规范且成体系化的。
除了配套完善，成本与收益影响着夜间门诊能走多远。《三级甲等医院运营模式探讨》中提到在夜间开设多个科室要求医院有足够的病源以保障收支平衡。不同于白天的人头攒动，夜间的门诊可能遇到空空荡荡的场景。
徐丽平时白天半天的门诊量最多在 40～50 人，她一年的夜间门诊经历里「最多的时候遇到 3 个人，还是在 5 点半刚出头一些就来了。晚上病人不多，我大部分时间在门诊干坐着。」
达到减少就诊排队时间、有更多时间选择等便利的方式应是合理增加门诊时间而不是无限扩张。在白天门诊已经基本满足当地就医需求的情况下，徐丽感到一种资源的浪费，「周末白天已经加了门诊，而且检验，取药都没问题，患者可以在这部分休息时间来」。
即使有足够的病源，安排的混乱也会导致没有起到分流的作用。前几年，李华所在的科室曾因为病人过多要求晚上加班 2 小时，「没什么人知道大家还是挤在白天来」，夜间的门诊维持了一个月就不了了之。
工欲善其事，必先利其器，夜间门诊如果困在「夜间」和「门诊」的形式之中，延长时间的结果可能是事倍功半。当其所处的系统无法良好运转时，压力随即来到了医生这边。、
无论是夜间门诊、晨光门诊、午间医疗、黄昏门诊、无假日门诊等，共同之处是医生的工作时间在原来的基础上一次次被拉长。
一个主治医生日常要把时间分配给门诊、管病人、可能还有教学医院带学生的任务等等，在缺乏弹性的时间里，一个医生需要被掰成几个用？
呼吸科的王芳医生一上午需要看 30 多个病人，经常看到十二点半或是一点，「白天门诊不限号，我们已经是在超额工作」。她有时候还会遇上夜班和夜间门诊连续到来，「实在累了就换一下值班时间，但也不能总和别人换，还是因为人不够」。
而提到人员增补，她常得到的反馈是「招太多人是要分钱的，大家坚持」。
除此之外，关于夜间门诊的绩效补贴没有统一的执行方案。李华最开始觉得付出晚上的时间带来的绩效考核方式肯定不能和常规门诊一样，「毕竟占用了晚上的时间」。实际摆在他面前的补休、补贴二选一的方案是「早上晚来俩小时，没有钱，或者一小时 15 块的补助，别的没有了」。
近一年的时间徐丽都没有见过传闻中 1000 块钱的补贴，她觉得无法落实的补贴是夜间门诊量少必然会带来的副产物，「不是加班费，这部分钱医院不管，得科里自己挣」。
有医生觉得自己在夜间门诊像一种强制性加班，他心里的抵触来源于「整体上班时间、人员分配、相对应的待遇，牵扯到夜间下班回家安全问题、以及怎么给不能回家人员解决休息的地方等工作上遇到的事情仍没有解决」，他表示「如果都能解决，未来医院 24 小时不关门都行」。
夜间门诊的开设，我们需要分情况来讨论。
首先，夜间门诊为缓解紧缺的急诊资源提供了一种思路。在开启夜间门诊之前，李华晚上不少遇到因上班而来的「假急诊」，「比如主诉孕 33 周，要求检查。多一事不如少一事，这些也都会走急诊流程」。
一些医院还需要接受周边转诊来的急诊患者，医生总是处于忙碌的阶段。但离可以真正达到分流病人的效果，还需要对就诊患者做大量宣传，「医院拍了专门的视频，比如介绍夜间门诊和日间门诊的位置一样。但还是好多人搞不清去急诊还是门诊。」
此外，不同科室在夜间门诊的情况大不相同。比起神内、儿科等科室，肾内科的徐丽遇上的更多是没有患者的情况，或是乌龙场面，「患者在晚上来了，结果发现需要验晨尿，又骂骂咧咧走了」。
徐丽所在的医院让几乎所有科室都开启了夜间门诊，结果是一些科室的医生有劲没处使、浪费了本来的休息时间，对此，徐丽觉得要根据当地情况合理开设科室进行优化，「比如如果目的是服务上班族，那就针对上班族比较容易得的病开夜间门诊，不要所有科室都一起开」。
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另一个需要考虑的是如何避免因夜间门诊加剧大医院的虹吸效应。徐丽、李华工作的都是三甲医院，其利用高级专家资源收获到的可能是一批在下级医院就诊即可的患者，「心内晚上会有一些人来看高血压，其实社区医院可以解决的」。
还有一些门诊延长的需求会根据季节而调整。李华的医院每年 5～10 月都会收到通知，要求 24 小时开设肠道门诊，因为肠道传染好发于这个时间段，这么安排不仅便民也为了不漏诊传染病。其他时间肠道门诊则相对没有 24 小时开诊的必要性。
夜间门诊的工作没有让徐丽和李华提升工作满意度或是职业成就感。相反，因为安排的混乱、结果中鲜少获得正反馈，他们不约而同认为自己的医院开设夜间门诊更像一种跟风行为，是因为周边的医院都开展了，「晚上没有病人，我在夜间门诊里就像个摆设。同样，大家还是挤在白天看病，夜间门诊没有发挥实用价值，也会变成一个摆设」。
晚上 8 点，徐丽医生坐在门诊室里，从下午 6 点到现在还没有患者来挂号。
就算有人来，徐丽能处理的也十分有限。普通药房和辅助科室早就下班，只有急诊的单才可以开药、检查。但她还得再熬一个小时才能下班。这一年来，她每周都要经历 2 次这样为时 3 个小时的「夜间门诊」。
近期，很多医院纷纷开启「夜间门诊」https://t.cn/A6afBKQY，其口号是解决上班族、学生族、银发族白天没有时间看病的问题。由专家坐镇，缓解市民挂号难以提高就医感受。而在实际操作中，夜间门诊是否发挥了预期的作用？医生在开展夜间门诊的操作中又遇到了哪些困难？
前置需要解决的事情是：医生在夜间门诊能发挥的效力离不开医院提供的配套措施，检查、取药等环节的缺少都可能将医生置于「无米之炊」的状况。
徐丽的医院没有为夜间门诊单独配备辅助科室、药房的人手，「比如要抽血，就得算是急诊的项目。病人就不愿意在平诊里付更多的检查费用。」她对自己在夜间门诊的定位是「导医」，「偶尔有人下班以后拿着化验单来让我们看看。病情严重的，我们直接建议去急诊科，普通门诊处理不了。」
即使提供配套科室服务，医生也可能被不合理的流程规定牵制。超声医生李华被科室安排专门为夜间门诊服务，他在实际操作中常因如何审核申请单而烦恼，「医院要求晚上的时间段只能做夜间门诊开的单子，比如 17 点半开始夜门诊，那么 17 点 20 开的单子就只能预约白天 8～17 点的检查时间」。
李华科室白天平均要处理 1000 个普通号，晚上数量则不到 10 个。面对巨大的需求差异，他经常要直面白天开了单子但没预约上的患者的不满和质疑。为了避免冲突，他只能选择加做，或者患者再找医生改成急诊单。
对于门诊管理的要求，卫健委在今年 6 月发布了《医疗机构门诊质量管理暂行规定》，其中提到二级及以上医疗机构将门诊质量管理纳入医疗质量管理委员会工作体系。这也表明门诊的运转应是规范且成体系化的。
除了配套完善，成本与收益影响着夜间门诊能走多远。《三级甲等医院运营模式探讨》中提到在夜间开设多个科室要求医院有足够的病源以保障收支平衡。不同于白天的人头攒动，夜间的门诊可能遇到空空荡荡的场景。
徐丽平时白天半天的门诊量最多在 40～50 人，她一年的夜间门诊经历里「最多的时候遇到 3 个人，还是在 5 点半刚出头一些就来了。晚上病人不多，我大部分时间在门诊干坐着。」
达到减少就诊排队时间、有更多时间选择等便利的方式应是合理增加门诊时间而不是无限扩张。在白天门诊已经基本满足当地就医需求的情况下，徐丽感到一种资源的浪费，「周末白天已经加了门诊，而且检验，取药都没问题，患者可以在这部分休息时间来」。
即使有足够的病源，安排的混乱也会导致没有起到分流的作用。前几年，李华所在的科室曾因为病人过多要求晚上加班 2 小时，「没什么人知道大家还是挤在白天来」，夜间的门诊维持了一个月就不了了之。
工欲善其事，必先利其器，夜间门诊如果困在「夜间」和「门诊」的形式之中，延长时间的结果可能是事倍功半。当其所处的系统无法良好运转时，压力随即来到了医生这边。、
无论是夜间门诊、晨光门诊、午间医疗、黄昏门诊、无假日门诊等，共同之处是医生的工作时间在原来的基础上一次次被拉长。
一个主治医生日常要把时间分配给门诊、管病人、可能还有教学医院带学生的任务等等，在缺乏弹性的时间里，一个医生需要被掰成几个用？
呼吸科的王芳医生一上午需要看 30 多个病人，经常看到十二点半或是一点，「白天门诊不限号，我们已经是在超额工作」。她有时候还会遇上夜班和夜间门诊连续到来，「实在累了就换一下值班时间，但也不能总和别人换，还是因为人不够」。
而提到人员增补，她常得到的反馈是「招太多人是要分钱的，大家坚持」。
除此之外，关于夜间门诊的绩效补贴没有统一的执行方案。李华最开始觉得付出晚上的时间带来的绩效考核方式肯定不能和常规门诊一样，「毕竟占用了晚上的时间」。实际摆在他面前的补休、补贴二选一的方案是「早上晚来俩小时，没有钱，或者一小时 15 块的补助，别的没有了」。
近一年的时间徐丽都没有见过传闻中 1000 块钱的补贴，她觉得无法落实的补贴是夜间门诊量少必然会带来的副产物，「不是加班费，这部分钱医院不管，得科里自己挣」。
有医生觉得自己在夜间门诊像一种强制性加班，他心里的抵触来源于「整体上班时间、人员分配、相对应的待遇，牵扯到夜间下班回家安全问题、以及怎么给不能回家人员解决休息的地方等工作上遇到的事情仍没有解决」，他表示「如果都能解决，未来医院 24 小时不关门都行」。
夜间门诊的开设，我们需要分情况来讨论。
首先，夜间门诊为缓解紧缺的急诊资源提供了一种思路。在开启夜间门诊之前，李华晚上不少遇到因上班而来的「假急诊」，「比如主诉孕 33 周，要求检查。多一事不如少一事，这些也都会走急诊流程」。
一些医院还需要接受周边转诊来的急诊患者，医生总是处于忙碌的阶段。但离可以真正达到分流病人的效果，还需要对就诊患者做大量宣传，「医院拍了专门的视频，比如介绍夜间门诊和日间门诊的位置一样。但还是好多人搞不清去急诊还是门诊。」
此外，不同科室在夜间门诊的情况大不相同。比起神内、儿科等科室，肾内科的徐丽遇上的更多是没有患者的情况，或是乌龙场面，「患者在晚上来了，结果发现需要验晨尿，又骂骂咧咧走了」。
徐丽所在的医院让几乎所有科室都开启了夜间门诊，结果是一些科室的医生有劲没处使、浪费了本来的休息时间，对此，徐丽觉得要根据当地情况合理开设科室进行优化，「比如如果目的是服务上班族，那就针对上班族比较容易得的病开夜间门诊，不要所有科室都一起开」。
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另一个需要考虑的是如何避免因夜间门诊加剧大医院的虹吸效应。徐丽、李华工作的都是三甲医院，其利用高级专家资源收获到的可能是一批在下级医院就诊即可的患者，「心内晚上会有一些人来看高血压，其实社区医院可以解决的」。
还有一些门诊延长的需求会根据季节而调整。李华的医院每年 5～10 月都会收到通知，要求 24 小时开设肠道门诊，因为肠道传染好发于这个时间段，这么安排不仅便民也为了不漏诊传染病。其他时间肠道门诊则相对没有 24 小时开诊的必要性。
夜间门诊的工作没有让徐丽和李华提升工作满意度或是职业成就感。相反，因为安排的混乱、结果中鲜少获得正反馈，他们不约而同认为自己的医院开设夜间门诊更像一种跟风行为，是因为周边的医院都开展了，「晚上没有病人，我在夜间门诊里就像个摆设。同样，大家还是挤在白天看病，夜间门诊没有发挥实用价值，也会变成一个摆设」。
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