什么是「从」呢?所谓的“从”就是顺从,我的理解就是放弃自己的坚持而去顺从某种力量趋势。具体一点就是,在四柱结构之中,气势如果偏旺于一方,而“日主”属于逆着气势的一方,并且“日主”在结构中无生无助,不得不舍身迁就而“从”于气势,由此而构成的格局叫做从“旺”的格局。
以结构的气势作为主体,其形象大致分为以下四种:从杀、从财、从儿、从势。
1、从“杀”格:这种结构的“日主”是非常弱的,结构中“正官”和“七杀”独旺。比如这个从”杀“的例子,四柱为:辛巳、辛丑、乙酉、乙酉。
在这个结构之中,日主”乙木“在地支无根且不得月令,极其衰弱,并且结构中满盘都是辛金这个“七杀”,地支巳、酉、丑又三会金局,而整个结构中还没有五行火来克制辛金这个“七杀”。这样”辛金“就成为了结构的主体气势,日主“乙木”不得已而从了辛金“七杀”,因此视为从”杀“格局。
2、从“财”格:同样是结构中“日主”极其衰弱,而整个结构中都是“财星”或者“食伤生财”,日主也只能顺势从“财”。比如这个从”财“的例子,四柱为:戊戌、丙辰、乙未、丙戌。
这个结构中,四个地支五行都是土,都是“日主”的“财”,年柱天干又透出“正财”,而月、时柱的天干又都是丙火“伤官”,伤官又去生“财”,所有“财星”的气势是何其旺也。日主“乙木”也是不得已只能从其气势。如果深入的分析这个结构,月令地支辰的余气是乙木,日主还是有根的。好在年柱地支戌冲了月支辰土,把土冲旺了,并且拔掉了“日主”微弱的根,于是才能圆满的从了旺气。
3、从“儿”格:日主极弱,并且整个结构都是“食神”和“伤官”,因为“食神”和“伤官”都是”日主“所“生”,所为把这种从势称为从”儿“。比如这个从”儿“的例子,四柱为:己未、丁丑、丙戌、戊戌。
大家看这个结构,满盘的“食神”和“伤官”,仅仅有月柱天干那么一点“丁火”劫财存在,不足以使“日主”丙火旺起来,因此“日主”丙火也只能顺势从“儿”。对于从“儿”的现象,古书《滴天髓》中专门有诗曰:“一出门来只见儿,吾儿成气构门闾。从儿不论身强弱,只要吾儿又得儿。”诗中最后的两句,明确地说明了从“儿”格局的关键点,就是在于“儿又得儿”。这句话的意思是说:食伤又生出”财星“来,很明显一个成功的从”儿“格局是要求见到”财星“的。
4、从“势”格:日主无根虚弱,结构中都是”日主“对立阵营的五行,日主不得已也只能从其势。可是如果”日主“的对立阵营的财、官、食伤的势力又难分高低,自然也不能入从财、从杀、从儿的格局了,于是就有了另外一种格局叫从”势“格局。比如这个从”势“的例子,四柱为:丙戌、壬辰、癸巳、甲寅。
这个结构中的”日主“也是弱势的,并且财、官、伤官三者都健旺。任铁樵先生认为:”须从官星之势“,所以视为从”势“格局。关于从”势“,任铁樵先生还指出:”从势者,日主无根,四柱财官、食伤并旺,不分强弱,又无劫、印生扶日主,又不能从一神而去,唯有和解之可也。视其财官食伤之中,何者独旺,则从旺者之势。如三者均停,不分强弱,须行财运以和之,引通食伤之气,助其财官之势,则吉。行官杀运次之,行食伤运又次之。“
对于以上我论述的四种从”象“的类型,古书《滴天髓》说:”从得真者只论从,从神又有吉和凶。真从之象有几人?假从亦可发其身。“这段话一方面指出了,在所谓的“从”格中,日主所迁就、所从的那个强势主体,构成了四柱结构的主体形象,所以”日主“只能跟随这个强势的主体,并以这个强势主体作为”日主“的用神。
并且由于原结构的纯粹度、天干地支的性情、时令的宜忌以及岁运的顺逆等不同情况,还需要非常慎重地判断从“势”的利和弊。同时《滴天髓》书中还指出,纯粹而完美的“从”格,实际上是非常少见的,大多数都是带有这样、那样瑕疵的从”财“格和从“杀”格等等结构,因此我认为,如果大家碰见类似”从“的结构时,一定要慎重地判断。
以结构的气势作为主体,其形象大致分为以下四种:从杀、从财、从儿、从势。
1、从“杀”格:这种结构的“日主”是非常弱的,结构中“正官”和“七杀”独旺。比如这个从”杀“的例子,四柱为:辛巳、辛丑、乙酉、乙酉。
在这个结构之中,日主”乙木“在地支无根且不得月令,极其衰弱,并且结构中满盘都是辛金这个“七杀”,地支巳、酉、丑又三会金局,而整个结构中还没有五行火来克制辛金这个“七杀”。这样”辛金“就成为了结构的主体气势,日主“乙木”不得已而从了辛金“七杀”,因此视为从”杀“格局。
2、从“财”格:同样是结构中“日主”极其衰弱,而整个结构中都是“财星”或者“食伤生财”,日主也只能顺势从“财”。比如这个从”财“的例子,四柱为:戊戌、丙辰、乙未、丙戌。
这个结构中,四个地支五行都是土,都是“日主”的“财”,年柱天干又透出“正财”,而月、时柱的天干又都是丙火“伤官”,伤官又去生“财”,所有“财星”的气势是何其旺也。日主“乙木”也是不得已只能从其气势。如果深入的分析这个结构,月令地支辰的余气是乙木,日主还是有根的。好在年柱地支戌冲了月支辰土,把土冲旺了,并且拔掉了“日主”微弱的根,于是才能圆满的从了旺气。
3、从“儿”格:日主极弱,并且整个结构都是“食神”和“伤官”,因为“食神”和“伤官”都是”日主“所“生”,所为把这种从势称为从”儿“。比如这个从”儿“的例子,四柱为:己未、丁丑、丙戌、戊戌。
大家看这个结构,满盘的“食神”和“伤官”,仅仅有月柱天干那么一点“丁火”劫财存在,不足以使“日主”丙火旺起来,因此“日主”丙火也只能顺势从“儿”。对于从“儿”的现象,古书《滴天髓》中专门有诗曰:“一出门来只见儿,吾儿成气构门闾。从儿不论身强弱,只要吾儿又得儿。”诗中最后的两句,明确地说明了从“儿”格局的关键点,就是在于“儿又得儿”。这句话的意思是说:食伤又生出”财星“来,很明显一个成功的从”儿“格局是要求见到”财星“的。
4、从“势”格:日主无根虚弱,结构中都是”日主“对立阵营的五行,日主不得已也只能从其势。可是如果”日主“的对立阵营的财、官、食伤的势力又难分高低,自然也不能入从财、从杀、从儿的格局了,于是就有了另外一种格局叫从”势“格局。比如这个从”势“的例子,四柱为:丙戌、壬辰、癸巳、甲寅。
这个结构中的”日主“也是弱势的,并且财、官、伤官三者都健旺。任铁樵先生认为:”须从官星之势“,所以视为从”势“格局。关于从”势“,任铁樵先生还指出:”从势者,日主无根,四柱财官、食伤并旺,不分强弱,又无劫、印生扶日主,又不能从一神而去,唯有和解之可也。视其财官食伤之中,何者独旺,则从旺者之势。如三者均停,不分强弱,须行财运以和之,引通食伤之气,助其财官之势,则吉。行官杀运次之,行食伤运又次之。“
对于以上我论述的四种从”象“的类型,古书《滴天髓》说:”从得真者只论从,从神又有吉和凶。真从之象有几人?假从亦可发其身。“这段话一方面指出了,在所谓的“从”格中,日主所迁就、所从的那个强势主体,构成了四柱结构的主体形象,所以”日主“只能跟随这个强势的主体,并以这个强势主体作为”日主“的用神。
并且由于原结构的纯粹度、天干地支的性情、时令的宜忌以及岁运的顺逆等不同情况,还需要非常慎重地判断从“势”的利和弊。同时《滴天髓》书中还指出,纯粹而完美的“从”格,实际上是非常少见的,大多数都是带有这样、那样瑕疵的从”财“格和从“杀”格等等结构,因此我认为,如果大家碰见类似”从“的结构时,一定要慎重地判断。
#三联美食# “馋,馋死了,好想吃金钩炒玉牌。”大晚上的,身处“静默”城市中的同学老张,还在微信里和我热火朝天地聊吃的。原来,宅家抢菜已经月余的老张,纵有咖啡香气萦绕,抑或红酒摇曳多姿,最念念不忘的仍不过是一道家常菜:豆芽炒豆腐。
这道食材同源的炒菜,用的是最朴素的黄豆芽和白豆腐。而豆腐要经得起翻炒,必须得是北方的老豆腐,而且得是那种用老卤点制的、带着浓浓豆香气儿的北方老豆腐。这种天然的香味儿,隐隐约约有点类似龙井绿茶的豆香味道。
先一根一根把黄豆芽底部的细小根毛摘净,即是“金钩”;将豆腐切成厚薄适中、两指见方的块儿,即为“玉牌”。热锅冷油,将豆腐块儿滑入锅中,煎至两面金黄,即放入豆芽翻炒;最后加上碧绿的葱段和少许的盐,大火翻炒调味即成。短短几分钟,这道简单美味的“快手”菜就成了。
只见盘中黄白相间,翠绿点缀,煞是好看。单这赏心悦目的卖相,就已令人食指大动。满满挟起一筷子菜,入口是豆芽的脆爽和鲜嫩。而豆腐则带着油煎的滋润和焦香,一大口咬下去,也绝不会有吃到骨头和鱼刺的担心,反而有一种大快朵颐吃肉般的痛快感觉,一口又一口地停不下来。
在物质不丰富的年代,豆腐真是普通人家的肉啊。所以,至今豆腐这种富含优质蛋白的食物,就妥妥地是最实惠的“素肉”“素鸡”。“爷俩吃半斤豆腐—拼(抢)了”,这个戏谑的歇后语,是流传于豆腐的发源地,江淮一带不富裕的“干饭人”的老笑话。豆腐含水量高,半斤老豆腐也不过是掌心方寸大小的块儿罢了。在吃肉很“奢侈”的时候,父子俩一人夹几筷子就没了,还不赶快抢着吃吗?
而我童年时,虽然也能吃到肉,但却也同样热切地盼望着能吃到散发天然豆香气儿的老豆腐。因为那时的我患有哮喘,对鱼虾之类都过敏。而豆腐被认为是性平味甘,所以老豆腐于我,是再适合不过的了,尤其是母亲在家里自己做的老豆腐。
做豆腐要先从浸泡黄豆开始,把干豆全部浸没水中,泡到胀大数倍后捞出磨成浆;生豆浆用特制的布袋装起过滤,将豆渣一袋一袋地分离出来;然后置于大铁锅中烧煮,还没开锅,老远就能闻到浓郁的豆香气了。很是诱人!
这时候,母亲就从屋角一个坛子里,小心翼翼地舀出一碗盐卤水来,端到灶台前等着。等到锅中豆浆烧开,浓白的浆水上下翻滚时,母亲用一把特制的勺子,舀起少许老卤水,蜻蜓点水一般轻快地沿着锅边撒去,并缓缓而有力地搅动着。没过一会儿,原本如奶汁一样的豆浆就像被施了魔法一样,逐渐出现絮状沉淀,结成了大朵的白白豆花儿。而浆水也变得越来越清亮,最后竟如同一汪碧水一般。
母亲会先舀出一碗豆花来,撒上点小虾皮,淋上点鲜酱油,如果再滴上几滴芝麻香油,那简直就是人间极致的美味了。这碗豆花是让我们姐弟仨先过下嘴瘾的,每人分到的并不多,可已经足够小小的我们心满意足了。而母亲自己,却常常只舀一小碗清亮的浆水喝,嘴上还说:“这个才真的鲜呢,好喝。”我伸过头,喝了一口她碗里的清浆水,味道闻着的确是清香微甘,但喝到嘴里却是有点涩涩的苦,根本不是鲜味儿。
母亲点豆腐的卤水用得恰到好处,做出来的成品才能老嫩适中。当豆花全部凝聚成云朵大团时,母亲快手快脚,用舀瓢迅速地把白白嫩嫩的豆花盛出来,倒进一旁早就准备好的干净笼布里,然后将笼布对角两两系紧,并压上一块木制的盖板,双手不停地按压盖板的边缘。于是,清亮的浆水从笼布缝隙里被不断挤压出来,滴滴答答的如同唱着欢快的歌儿。
等到浆水不再滴答,打开笼布,一板软硬正好的白豆腐就做好了。这其实很考验人的眼力和手上功夫,否则的话不是卤水多了豆腐发苦,就是少了豆腐易碎。如果偶尔失手,一向能干利索的母亲就会自责不已。
刚做好的老豆腐,还带着热乎的香气,切成大小适中的块儿,可以用花生油煎着吃,类似铁板豆腐的做法。当豆腐在油脂的热情“滋啦”声中,被煎得两面焦黄发亮,看着就让人垂涎。吃到嘴里,焦香的外皮稍有点韧,内里却是软嫩的细腻,唇齿间满是纯粹的植物味道,让人从口腔到内脏,都是妥妥的服帖舒畅。
其实,这种做法既简单,又能保持卤水老豆腐最原始的滋味。只需要在清水锅里放入几片薄薄的鲜姜,一点点盐,将豆腐切块投入水中,水滚后,几分钟后即可捞起食用。即便只配上一小碟鲜酱油,味道也都是极好的;倘若能有少许蒜泥加入,滋味就更赞了。
豆腐的软滑,滋味的纯粹,配合着热气腾腾的水汽,在江南的夜里,就显得特别温馨又可人。就像佩弦先生自己说的:“这并不是真的吃饭,只是玩儿。”除了应付嘴巴的寡淡之外,又不用像吃碳水、高脂食物那样担心发胖,还能生生地多出些文人雅趣来。
自古以来,好的文章被以“锦绣”称之,亦能以称之为“大块文章”。深谙“凡尔赛文学”的大诗人李白,自称“儿时不识月,呼作白玉盘”,就曾在《春夜宴从弟桃花园序》一诗中写道:“况阳春召我以烟景,大块假我以文章”。
于是,篇幅短小的文章也就有了“豆腐块”的别称。而在江淮一带,给将入学读书的孩子吃切得方方正正的豆腐,既有希望他(她)为人清白端正,也隐含了希望孩子能提笔写出好文章、读书出人头地的美好愿望。
而我自幼体弱,母亲经常宠溺地看着我大口满足地吃豆腐。或许,她的心中不是盼着我读书有多厉害,而是希望我尽快摆脱哮喘缠身,健康地长大成人吧。
不管是煎烤烹炸,炖煮烧溜,还是搭配蔬菜腥荤,老豆腐都能应付自如,是一道价廉物美、贫富皆宜的家常菜。倘若刀工了得,豆腐还可以被片得薄如纸张,再切成细丝儿,搭配瑶柱、鲜虾和火腿等,制作成淮扬有名的“大煮干丝”或者是烫干丝,做出各种丰润美妙口感,这就是比较精细的文雅吃法了。
吃过的东西,日子久了就容易上瘾,如同茶瘾、咖啡瘾一样。而我和老张这样出身普通人家的孩子,无论是来上一盘家常味道的豆芽炒豆腐,还是细品着茉莉香茶,筷子挟起秀气的干丝儿,其实都是在咂摸曾经熟悉的味道。在豆香茶香中,在水汽缭绕中,牵引出对母亲家乡的思念来。
如今太平盛世,餐餐有鱼有肉,豆腐的滋味看似十分寡淡,却常常令我牵肠挂肚地想念。正如老张期盼着早日解封,等待老菜场重开一样。时不时地,我需要一盘老豆腐的清淡,来慰藉肠胃,安抚心情。
原来,所谓的美食,不过是儿时熟悉的味道而已。
《豆腐赛肉香,妥妥安抚了思乡人的肠胃》文 | 清风吴语
这道食材同源的炒菜,用的是最朴素的黄豆芽和白豆腐。而豆腐要经得起翻炒,必须得是北方的老豆腐,而且得是那种用老卤点制的、带着浓浓豆香气儿的北方老豆腐。这种天然的香味儿,隐隐约约有点类似龙井绿茶的豆香味道。
先一根一根把黄豆芽底部的细小根毛摘净,即是“金钩”;将豆腐切成厚薄适中、两指见方的块儿,即为“玉牌”。热锅冷油,将豆腐块儿滑入锅中,煎至两面金黄,即放入豆芽翻炒;最后加上碧绿的葱段和少许的盐,大火翻炒调味即成。短短几分钟,这道简单美味的“快手”菜就成了。
只见盘中黄白相间,翠绿点缀,煞是好看。单这赏心悦目的卖相,就已令人食指大动。满满挟起一筷子菜,入口是豆芽的脆爽和鲜嫩。而豆腐则带着油煎的滋润和焦香,一大口咬下去,也绝不会有吃到骨头和鱼刺的担心,反而有一种大快朵颐吃肉般的痛快感觉,一口又一口地停不下来。
在物质不丰富的年代,豆腐真是普通人家的肉啊。所以,至今豆腐这种富含优质蛋白的食物,就妥妥地是最实惠的“素肉”“素鸡”。“爷俩吃半斤豆腐—拼(抢)了”,这个戏谑的歇后语,是流传于豆腐的发源地,江淮一带不富裕的“干饭人”的老笑话。豆腐含水量高,半斤老豆腐也不过是掌心方寸大小的块儿罢了。在吃肉很“奢侈”的时候,父子俩一人夹几筷子就没了,还不赶快抢着吃吗?
而我童年时,虽然也能吃到肉,但却也同样热切地盼望着能吃到散发天然豆香气儿的老豆腐。因为那时的我患有哮喘,对鱼虾之类都过敏。而豆腐被认为是性平味甘,所以老豆腐于我,是再适合不过的了,尤其是母亲在家里自己做的老豆腐。
做豆腐要先从浸泡黄豆开始,把干豆全部浸没水中,泡到胀大数倍后捞出磨成浆;生豆浆用特制的布袋装起过滤,将豆渣一袋一袋地分离出来;然后置于大铁锅中烧煮,还没开锅,老远就能闻到浓郁的豆香气了。很是诱人!
这时候,母亲就从屋角一个坛子里,小心翼翼地舀出一碗盐卤水来,端到灶台前等着。等到锅中豆浆烧开,浓白的浆水上下翻滚时,母亲用一把特制的勺子,舀起少许老卤水,蜻蜓点水一般轻快地沿着锅边撒去,并缓缓而有力地搅动着。没过一会儿,原本如奶汁一样的豆浆就像被施了魔法一样,逐渐出现絮状沉淀,结成了大朵的白白豆花儿。而浆水也变得越来越清亮,最后竟如同一汪碧水一般。
母亲会先舀出一碗豆花来,撒上点小虾皮,淋上点鲜酱油,如果再滴上几滴芝麻香油,那简直就是人间极致的美味了。这碗豆花是让我们姐弟仨先过下嘴瘾的,每人分到的并不多,可已经足够小小的我们心满意足了。而母亲自己,却常常只舀一小碗清亮的浆水喝,嘴上还说:“这个才真的鲜呢,好喝。”我伸过头,喝了一口她碗里的清浆水,味道闻着的确是清香微甘,但喝到嘴里却是有点涩涩的苦,根本不是鲜味儿。
母亲点豆腐的卤水用得恰到好处,做出来的成品才能老嫩适中。当豆花全部凝聚成云朵大团时,母亲快手快脚,用舀瓢迅速地把白白嫩嫩的豆花盛出来,倒进一旁早就准备好的干净笼布里,然后将笼布对角两两系紧,并压上一块木制的盖板,双手不停地按压盖板的边缘。于是,清亮的浆水从笼布缝隙里被不断挤压出来,滴滴答答的如同唱着欢快的歌儿。
等到浆水不再滴答,打开笼布,一板软硬正好的白豆腐就做好了。这其实很考验人的眼力和手上功夫,否则的话不是卤水多了豆腐发苦,就是少了豆腐易碎。如果偶尔失手,一向能干利索的母亲就会自责不已。
刚做好的老豆腐,还带着热乎的香气,切成大小适中的块儿,可以用花生油煎着吃,类似铁板豆腐的做法。当豆腐在油脂的热情“滋啦”声中,被煎得两面焦黄发亮,看着就让人垂涎。吃到嘴里,焦香的外皮稍有点韧,内里却是软嫩的细腻,唇齿间满是纯粹的植物味道,让人从口腔到内脏,都是妥妥的服帖舒畅。
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自古以来,好的文章被以“锦绣”称之,亦能以称之为“大块文章”。深谙“凡尔赛文学”的大诗人李白,自称“儿时不识月,呼作白玉盘”,就曾在《春夜宴从弟桃花园序》一诗中写道:“况阳春召我以烟景,大块假我以文章”。
于是,篇幅短小的文章也就有了“豆腐块”的别称。而在江淮一带,给将入学读书的孩子吃切得方方正正的豆腐,既有希望他(她)为人清白端正,也隐含了希望孩子能提笔写出好文章、读书出人头地的美好愿望。
而我自幼体弱,母亲经常宠溺地看着我大口满足地吃豆腐。或许,她的心中不是盼着我读书有多厉害,而是希望我尽快摆脱哮喘缠身,健康地长大成人吧。
不管是煎烤烹炸,炖煮烧溜,还是搭配蔬菜腥荤,老豆腐都能应付自如,是一道价廉物美、贫富皆宜的家常菜。倘若刀工了得,豆腐还可以被片得薄如纸张,再切成细丝儿,搭配瑶柱、鲜虾和火腿等,制作成淮扬有名的“大煮干丝”或者是烫干丝,做出各种丰润美妙口感,这就是比较精细的文雅吃法了。
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如今太平盛世,餐餐有鱼有肉,豆腐的滋味看似十分寡淡,却常常令我牵肠挂肚地想念。正如老张期盼着早日解封,等待老菜场重开一样。时不时地,我需要一盘老豆腐的清淡,来慰藉肠胃,安抚心情。
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《豆腐赛肉香,妥妥安抚了思乡人的肠胃》文 | 清风吴语
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【指路hui】☘️【tag】
《假乐》
假乐君子,显显令德,宜民宜人。受禄于天,保右命之,自天申之。
干禄百福,子孙千亿。穆穆皇皇,宜君宜王。不愆不忘,率由旧章。
威仪抑抑,德音秩秩。无怨无恶,率由群匹。受福无疆,四方之纲。
之纲之纪,燕及朋友。百辟卿士,媚于天子。不解于位,民之攸塈。
【指路hui】☘️【tag】
《假乐》
假乐君子,显显令德,宜民宜人。受禄于天,保右命之,自天申之。
干禄百福,子孙千亿。穆穆皇皇,宜君宜王。不愆不忘,率由旧章。
威仪抑抑,德音秩秩。无怨无恶,率由群匹。受福无疆,四方之纲。
之纲之纪,燕及朋友。百辟卿士,媚于天子。不解于位,民之攸塈。
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