最早听说姜大卫的名字，还是在刘德华主演的连续剧《猎鹰》中。那时的刘德华，饰演叫姜大卫的警官，正气凛然，英俊潇洒。
而在香港影视圈中，真有一位前辈名叫姜大卫，也是今天的男主，在他23岁时即拿到亚洲影帝，成为香港演员中的第一人。
忧郁小生梁朝伟，刚出道时，人送绰号“小姜大卫”，可见姜大卫的影响力。
10月30日，再见姜大卫的身影，是在其侄姜文杰过生日时，他与哥哥秦沛、弟弟尔冬升的三人合影。半个世纪飘过，当年翩翩少年，已是中年大叔。
令人感慨的是，姜大卫这个叛逆少年，从小丧父，上学时逃学，在哥哥秦沛的引荐下，学功夫，当替身，没想到路遇贵人，竟成为与李小龙同时代的武侠巨星，竟比哥哥秦沛都要出风头。
而在现实生活中，又是怎样的姑娘，才能驾驭这位在银幕上桀骜不羁的年轻侠客呢？
01
姜大卫，1947年6月29日出生在上海，一个属猪的男娃。
老爸大名姜克琪，艺名严化，与老妈红薇均为演员。哥哥姜昌年，艺名秦沛；姜大卫本人，原名姜伟年。在他二岁时，随家人来到香港。
1951年，老爸因患肝癌过世。那一年，姜大卫4岁，秦沛6岁。老妈红薇，勇敢挑起了家庭这副重担。
第二年，舅舅过世。老妈及四个孩子，外加婆婆大人，一家六口。这下，老妈又将舅舅家六口人的生活担负下来。12张嘴等着吃饭，可想而知，老妈红薇该有多拼命。
在姜大卫4岁时，他就与哥哥、妹妹一起出演电影，这也是为老妈排忧解难。
1957年，红薇嫁给制片人尔光，第二年生下的公子，大名就是尔冬升。同母异父的手足们，都亲切地称他“小宝”。
1960年，姜大卫主演了《街童》，这是他第一次当主演，导演岳枫还特意为他取了姜大卫这个闪亮的名字。
姜大卫从小就很叛逆，上学时不好好读书，小学留一级，中学也留一级，实在不是读书的料，于是姜大卫就经常逃学出走。每每被哥哥秦沛找回来，总要回家罚跪。
回校后，上课如听天书，这书实在念不下去，姜大卫就辍学了，那一年他17岁。
秦沛想出一个好主意，介绍姜大卫到自己出演的影片《圣保罗炮艇》中做武师。这下，姜大卫算是找到了自己的最爱，他跟着刘家良学洪拳，练把式，每天忙得不亦乐乎，但精神上很开心。
02
1968年，一个很平常的日子，姜大卫在《金燕子》中做男主角的替身，一个从二楼跳下的动作，干脆利落，顿时引起导演张彻的注意。
交谈之下，姜大卫竟是故人的公子，这世界也太小了吧？原来，张彻的第一个剧本《假面女郎》，严化就是男一号。
张彻见姜大卫做武师总以性命相搏，心生恻然，劝他做邵氏影业的签约演员。
那时，武师很吃香，顶级的一个月可赚四、五千块。半年不到，就可买下一栋楼。而当邵氏的签约演员，一个月才有一百、二百，好一点四百五点。
别看姜大卫年纪小，但特有主见，一流的武师，自己实在够不上，顶多今后干个二流的。年老力衰，也会干不动滴，于是他咬咬牙，签约当演员。
从1969年开始，姜大卫就与狄龙合作，成为导演张彻麾下最有名的CP。
N年后，张彻点评：20年来香港最红的男星只有王羽、李小龙、姜大卫、成龙、周润发五个人。
03
在张彻眼中，姜大卫聪明灵活，身手好，只要上心，学什么都快。
但外人看着身材瘦小，只有172cm的姜大卫，总会放话给张彻：“如果姜大卫能红，我从邵氏爬到尖沙咀！”
张彻专门根据姜大卫的气质，打造了电影《游侠儿》。不仅影片卖座，从此人们也永远记住了那个笑容如艳阳般的少年。
1970年，是姜大卫如日中天的一年。凭据影片《报仇》中关小楼一角，他获得了第16届亚洲影展最佳男主角奖，这也是香港的第一位亚洲影帝。对于当年那些唱衰他的，姜大卫毫不含糊地表示：“什么仇都报了！”
在张彻的电影里，姜大卫扮演叛逆洒脱的侠客，总是脸上写满了桀骜不羁。而观众，都喜欢他那副又酷又拽的味道。
他每天几点钟起床，起床之后云拍那几部新片，晚上爱去什么地方消遣，每个观众都知道 ，他用什么牌子的古龙水、吃什么香味的雪糕，女朋友是谁、男朋友又是谁，一个月剪若千次发，观众也都清楚。
04
又是在1970年，姜大卫作为嘉宾参加朋友的婚礼。就是在这次婚礼上，姜大卫对叫作李琳琳的姑娘一见钟情。
其实，琳琳姑娘也是一位演员，早就与姜大卫有着交集。她刚出道时，与姜母红薇有过合作。在工作中，也曾得到这位老阿姨的诸多帮助。
姜大卫妹妹严慧，与琳琳是相识多年的好闺蜜，两人经常一同出玩。但阴差阳错间，姜大卫与琳琳之前竟未见过面，这下好了，知根又知底，两人相恋。
姜大卫，作为当时红极一时的男星，整个香港一半的年轻女性，都是他的忠粉。但姜大卫只心属琳琳姑娘，4年后的5月20日，两人正式走进婚姻的殿堂。
看看，年轻的姜大卫早就明白520的内涵了。其实那一天，正是两人初见的日子。
按常理，那时正是姜大卫的事业上升期，公布婚讯，意味着会掉粉。爱一个人，就是给她最大的安全感，姜大卫毫不犹豫与心爱的姑娘走进了围城。
05
结婚之后，姜大卫继续在事业上打拼，而琳琳将重心放在了家庭上。婚后，他们育有一儿二女。平常的日子里，姜大卫就是一宠妻狂魔，对妻子百般呵护。
本以为幸福的日子，一直会持续下去。但2011年，琳琳被查出患有大肠癌。姜大卫在得知这一消息后，决定停下手头的一切工作，陪伴妻子共渡难关。
病房里，姜大卫是妻子的最佳陪护。化疗后，琳琳成了纸片人，姜大卫就是她的卫士，带着她出门散心。两年后，在姜大卫的细心照顾下，琳琳奇迹般康复了。
人最舒服的状态，是接纳缺憾而不是掌控一切。从充满反叛的追风游侠，到如今满面春风的和蔼大叔，姜大卫回忆当年的邵氏时光，总是由衷地升起感恩之情，说自己书念得少，武功也不是特别好，身材又不高大（172cm），直到今天还在演戏，还有观众觉得他演得好，已经足够了。
万千浮华身边过，唯有真爱暖人心。如今，从1974到2021，姜大卫与琳琳已携手走过47年的风风雨雨。陪伴就是最长情的告白，大概这就是爱情最好的模样吧……
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忧郁小生梁朝伟，刚出道时，人送绰号“小姜大卫”，可见姜大卫的影响力。
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令人感慨的是，姜大卫这个叛逆少年，从小丧父，上学时逃学，在哥哥秦沛的引荐下，学功夫，当替身，没想到路遇贵人，竟成为与李小龙同时代的武侠巨星，竟比哥哥秦沛都要出风头。
而在现实生活中，又是怎样的姑娘，才能驾驭这位在银幕上桀骜不羁的年轻侠客呢？
01
姜大卫，1947年6月29日出生在上海，一个属猪的男娃。
老爸大名姜克琪，艺名严化，与老妈红薇均为演员。哥哥姜昌年，艺名秦沛；姜大卫本人，原名姜伟年。在他二岁时，随家人来到香港。
1951年，老爸因患肝癌过世。那一年，姜大卫4岁，秦沛6岁。老妈红薇，勇敢挑起了家庭这副重担。
第二年，舅舅过世。老妈及四个孩子，外加婆婆大人，一家六口。这下，老妈又将舅舅家六口人的生活担负下来。12张嘴等着吃饭，可想而知，老妈红薇该有多拼命。
在姜大卫4岁时，他就与哥哥、妹妹一起出演电影，这也是为老妈排忧解难。
1957年，红薇嫁给制片人尔光，第二年生下的公子，大名就是尔冬升。同母异父的手足们，都亲切地称他“小宝”。
1960年，姜大卫主演了《街童》，这是他第一次当主演，导演岳枫还特意为他取了姜大卫这个闪亮的名字。
姜大卫从小就很叛逆，上学时不好好读书，小学留一级，中学也留一级，实在不是读书的料，于是姜大卫就经常逃学出走。每每被哥哥秦沛找回来，总要回家罚跪。
回校后，上课如听天书，这书实在念不下去，姜大卫就辍学了，那一年他17岁。
秦沛想出一个好主意，介绍姜大卫到自己出演的影片《圣保罗炮艇》中做武师。这下，姜大卫算是找到了自己的最爱，他跟着刘家良学洪拳，练把式，每天忙得不亦乐乎，但精神上很开心。
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1968年，一个很平常的日子，姜大卫在《金燕子》中做男主角的替身，一个从二楼跳下的动作，干脆利落，顿时引起导演张彻的注意。
交谈之下，姜大卫竟是故人的公子，这世界也太小了吧？原来，张彻的第一个剧本《假面女郎》，严化就是男一号。
张彻见姜大卫做武师总以性命相搏，心生恻然，劝他做邵氏影业的签约演员。
那时，武师很吃香，顶级的一个月可赚四、五千块。半年不到，就可买下一栋楼。而当邵氏的签约演员，一个月才有一百、二百，好一点四百五点。
别看姜大卫年纪小，但特有主见，一流的武师，自己实在够不上，顶多今后干个二流的。年老力衰，也会干不动滴，于是他咬咬牙，签约当演员。
从1969年开始，姜大卫就与狄龙合作，成为导演张彻麾下最有名的CP。
N年后，张彻点评：20年来香港最红的男星只有王羽、李小龙、姜大卫、成龙、周润发五个人。
03
在张彻眼中，姜大卫聪明灵活，身手好，只要上心，学什么都快。
但外人看着身材瘦小，只有172cm的姜大卫，总会放话给张彻：“如果姜大卫能红，我从邵氏爬到尖沙咀！”
张彻专门根据姜大卫的气质，打造了电影《游侠儿》。不仅影片卖座，从此人们也永远记住了那个笑容如艳阳般的少年。
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#爱优牙牙齿矫正[超话]#"#北京牙医##北京隐适美#分享自 @北京牙齿矫正秦龙博士(人帅又温柔的秦龙医生是海归口腔医学博士，隐适美讲师，精通隐适美&舌侧矫正，以丰富的矫正经验和阳光的气质吸引了许多患者的青睐。)
『秦医生患者毕业look』
被牙齿开颌问题困扰的女孩，特地从上海到北京找到我，一年多前，姑娘拖着行李箱来到诊室的画面依旧历历在目，一晃眼就结束了隐适美矫正，马上安排一组毕业写真。
♥️一袭红裙，明眸皓齿，你就是“人间富贵花”本花！
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#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
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