葡萄园的土壤，大部分都是板岩。
板岩不仅具有良好的蓄热性能，而且不同的板岩类型赋予了雷司令不同的矿物质风味。
发酵时，酒庄遵从自然，采用天然酵母发酵，赋予了葡萄酒复杂多变的风格。
酒庄将干型的雷司令放在大型旧橡木桶中发酵，并且进行了一段时间的酒泥陈酿，酿出的酒质地更加顺滑圆润，让雷司令天然的高酸度变得更加柔和。
Markus Molitor是酒庄庄主，也是出色的酿酒师，每一道酿酒工序，他都会亲自参与把关，确保葡萄酒的优秀品质。
板岩不仅具有良好的蓄热性能，而且不同的板岩类型赋予了雷司令不同的矿物质风味。
发酵时，酒庄遵从自然，采用天然酵母发酵，赋予了葡萄酒复杂多变的风格。
酒庄将干型的雷司令放在大型旧橡木桶中发酵，并且进行了一段时间的酒泥陈酿，酿出的酒质地更加顺滑圆润，让雷司令天然的高酸度变得更加柔和。
Markus Molitor是酒庄庄主，也是出色的酿酒师，每一道酿酒工序，他都会亲自参与把关，确保葡萄酒的优秀品质。
“这种在场与缺席的持续互动提供了“一种新的证据”。物影成像照片令人信服的力量在于其中游荡着曾经那个整个幽灵，一种持续的重现，即影像与物件一度同时在相纸上出现。这是最初的那个瞬间，是不同与影像自身的那样的东西，物影照片必须遵从它以便成为自身。……即“某个身份无法迫近其自身，无法接近其真正的内核，亦无法与自身保持一致”…缺席/在场、自然/文化、真实/再现、内部/外部以及时间/空间这些二元关系之间的周旋，真实这类二元关系让任何形式的摄影成为可能……“”一条无限的锁链，无法避免的复制着添补的媒介，这一媒介生成的是它们所推延的那种事物：事物本身、其直接的在场性、其原始认知的影像”
#三联美食# #你最爱的消夏美食# 川南自贡地区的三伏天，骄阳似火，闷热难当。这时，就有小贩的叫卖声传来：“凉粉儿……凉面！”“粉儿”儿化音要拖够三五个字的节拍。听得我精神为之一振，口舌生津，咕噜一声咽下一大口口水……
如今，川渝的传统消夏美食冰粉已火遍全国，但外地人大都不知道，在自贡地区乃至整个川渝地区，还有凉糕、凉粉、凉面，也是人们在苦夏必不可少的美食伴侣。
自贡的小贩卖凉糕，是挑着担担，一边游走一边吆喝
喝：“凉……糕！”“凉”字拖得很长，“糕”字高高扬起，且在高音处戛然而止，给人无限遐想。
我们这群苦夏百无聊赖、羡慕嫉妒恨馋的小男孩就跟在小贩后面不远处，不知是谁家大人教的，学着小贩的音调唱：“凉……糕！梁高好吊颈！”（“吊颈”就是悬梁自尽）然后哈哈大笑。但小贩不恼，任由我们这样调皮着。
凉糕的做法是，将浸泡后的大米用石磨细细磨成浆，注入加了石灰水的清水里烧开，成糊状后倒入木制框里，木框里铺有防粘连的纱布，自然冷却定型。要使凉糕嫩滑，水与米浆的比例一定要掌握好。
有人要吃时，小贩放下担担，用一把竹刀在木框里划出一坨，取出放在碗里，唰唰唰几竹刀将整坨凉糕划成麻将块，浇上“漏子糖”。吃时，用调羹将麻将块拌上“漏子糖”就成。“漏子糖”（也有叫“漏子水”的）是自贡地区的俗称，学名叫什么，不知道。
“漏子糖”是甘蔗汁制成的初级糖浆，提纯后是红糖，再提纯是白砂糖，再提纯就是冰糖。自贡地区有句俗语，“一行服一行，凉糕就服漏子糖。”就是说，凉糕与漏子糖绝配。漏子糖甜度低，但有甘蔗汁特殊的香味，而这香味恰好能抑制凉糕中石灰水带来的些许碱味。而今用红糖加冰糖稀释成的浇头，甜虽甜，但少了香味。
凉糕香甜嫩滑，清爽可口，且具有清热祛湿、健脾止泻、解毒利水等功效，堪称消夏美食。
上世纪四十年代，自流井人谢焕章同妻儿在自流井三圣桥、新街等繁华地段卖担担凉粉，以根条均匀、细嫩绵实、滑润爽口、麻辣鲜香赢得食客尤其是女青年食客的喜爱，称“谢凉粉”，后来获“四川风味小吃”称号。
谢凉粉选上等大白豌豆，剔尽杂色豆、霉烂豆，清水浸泡四五个小时，磨成浆，沉淀。沉淀后的淀粉坨捏碎，调成糊状。锅里水沸后改小火，将豌豆浆徐徐注入不停搅动着的沸水里，熟后倒进陶钵，自然冷却成型。
卖担担凉粉的，往往二三十斤一坨粉团，如玉般，白白嫩嫩地摆放在担子的一头，纱巾盖着。有人要时，掀开纱巾，用一把薄铜刀切下一片，咔咔咔再切，就成了长短厚薄均匀的粉条，浇上调料。
调料也是特质的，其中的熟油海椒尤其出众，辣而不燥、麻而不涩、香而不郁、鲜而不烈、甜而不腻，无人能及。碗里，晶莹剔透的凉粉根条均匀，熟油海椒的咸辣鲜香、姜蒜的辛香、花椒面的麻香、酱油卤水的卤香复合在一起，紧紧粘在凉粉条上。入口，再刁钻的舌尖味蕾，立刻被征服。
一碗凉粉吃完，脸颊潮红，一身微汗，上下通泰，久久不肯离去。有儿歌唱曰：“辣飞儿辣飞儿又辣飞儿，脸上辣个红彤彤儿。”自贡特有的卷舌音加上儿化音念出来，风趣幽默，使人开怀。我小时家穷，一碗凉粉5分钱，母亲也只能买一碗来放在餐桌上当下饭菜。
其实，自贡凉粉要空口吃，才不辜负它的美味。
凉粉不好做，凉面做起来就容易多了。自贡人以食稻谷为主，吃面条只是偶尔为之，所以记忆中，儿时吃面条就有些喜庆的感觉。大年三十中午吃完团年饭，母亲就准备豌豆尖，宜宾芽菜剁碎了炒猪肉末，做成臊子。父亲就提上些麦子，到面条加工房去换回面条。
正月初一早晨起来，穿上新棉袄，乖乖跪在八仙桌前的条凳上——人小坐着够不着，等着母亲端上面条来。我家为什么正月初一要吃面条，父亲说，我家祖籍是福建漳州，清康熙年间移民四川的，大年初一吃面条是漳州客家人的传统，取其“年年长久”之意，因为正月初一早饭是一年的第一餐。
青瓷碗里，下衬碧绿肥嫩的豌豆尖，上覆雪白雪白的面条，面条上是厚厚一层芽菜碎肉臊子，再冒上香味四溢、滚烫的墨鱼炖的鸡汤，直馋得喉咙里伸出手来。一碗面条下去，浑身发热，头冒微汗，红光满面，容光焕发。
苦夏，说起吃凉面，我家更是节日般快乐。
清早，父亲就去买回几斤鲜碱面、一斤绿豆芽。母亲就在家里准备煎熟油海椒、将绿豆芽下大锅沸水里汆熟，捞起摊凉，要的是那个脆香。我们几弟兄则帮着做掐豆芽根、剥蒜、在小碓窝里舂花椒面等轻活、粗活。豆芽根用自贡话说，叫豆芽脚脚，读音是豆芽jiojio。看见我掐豆芽脚脚，父亲总说：“又歪又恶，不吃豆芽脚脚。”意思是批评我们穷讲究。母亲则说：“自流井盐商吃的‘掐菜酿肉’那才叫讲究。”父亲就说：“豆芽长齐天高还是小菜。”母亲回答：“小菜也有小菜的讲究嘛。”后来我就记住了凉面要配豆芽，豆芽要掐脚脚的讲究。
到中午，母亲将鲜碱面下到大锅沸水里，待面条煮到八成熟就捞起，摊晾在筲箕里，分几次均匀淋上生菜籽油，用筷子将面条反复不停地捞起，同时，我用蔑扇对着母亲捞起的面条使劲搧风，直到面条完全冷却。这种凉面我们叫它“风扇凉面”。
从前以为，搧风只是简单地为了让面条快速凉下来，后来读闲书才知道，淋菜籽油、搧风是为了防止“淀粉老化”，就是我们说的“粘了”。“粘了”，面条就会变得干硬、阻滞、涣散、没有嚼劲了。据说，这技巧，宋代就掌握了。
碗底铺点绿豆芽，面条松松盖在上面，浇上酱油、晒醋、姜汁、蒜汁、白砂糖、味精，拌匀即可，我们孩子喜欢这种糖醋味。大人重口味，则喜欢浇上熟油海椒、花椒面。其实，凉面还是不要熟油海椒为好，苦夏宜清淡。母亲做的凉面，面条劲爽弹牙，豆芽脆嫩腥香，浇头微辣酸甜，两大碗凉面下肚，再来碗清稀饭，暑意全消，顿时就有酒足饭饱、无比满足之感。
不知什么原因，在自贡地区，卖凉粉、凉面的担担绝对不卖凉糕，卖凉糕的担担绝对不卖凉粉、凉面。大家仿佛森严壁垒，有严格的行规需要遵从。
《不止冰粉，川渝夏日美食还有这些“隐藏款”！》
如今，川渝的传统消夏美食冰粉已火遍全国，但外地人大都不知道，在自贡地区乃至整个川渝地区，还有凉糕、凉粉、凉面，也是人们在苦夏必不可少的美食伴侣。
自贡的小贩卖凉糕，是挑着担担，一边游走一边吆喝
喝：“凉……糕！”“凉”字拖得很长，“糕”字高高扬起，且在高音处戛然而止，给人无限遐想。
我们这群苦夏百无聊赖、羡慕嫉妒恨馋的小男孩就跟在小贩后面不远处，不知是谁家大人教的，学着小贩的音调唱：“凉……糕！梁高好吊颈！”（“吊颈”就是悬梁自尽）然后哈哈大笑。但小贩不恼，任由我们这样调皮着。
凉糕的做法是，将浸泡后的大米用石磨细细磨成浆，注入加了石灰水的清水里烧开，成糊状后倒入木制框里，木框里铺有防粘连的纱布，自然冷却定型。要使凉糕嫩滑，水与米浆的比例一定要掌握好。
有人要吃时，小贩放下担担，用一把竹刀在木框里划出一坨，取出放在碗里，唰唰唰几竹刀将整坨凉糕划成麻将块，浇上“漏子糖”。吃时，用调羹将麻将块拌上“漏子糖”就成。“漏子糖”（也有叫“漏子水”的）是自贡地区的俗称，学名叫什么，不知道。
“漏子糖”是甘蔗汁制成的初级糖浆，提纯后是红糖，再提纯是白砂糖，再提纯就是冰糖。自贡地区有句俗语，“一行服一行，凉糕就服漏子糖。”就是说，凉糕与漏子糖绝配。漏子糖甜度低，但有甘蔗汁特殊的香味，而这香味恰好能抑制凉糕中石灰水带来的些许碱味。而今用红糖加冰糖稀释成的浇头，甜虽甜，但少了香味。
凉糕香甜嫩滑，清爽可口，且具有清热祛湿、健脾止泻、解毒利水等功效，堪称消夏美食。
上世纪四十年代，自流井人谢焕章同妻儿在自流井三圣桥、新街等繁华地段卖担担凉粉，以根条均匀、细嫩绵实、滑润爽口、麻辣鲜香赢得食客尤其是女青年食客的喜爱，称“谢凉粉”，后来获“四川风味小吃”称号。
谢凉粉选上等大白豌豆，剔尽杂色豆、霉烂豆，清水浸泡四五个小时，磨成浆，沉淀。沉淀后的淀粉坨捏碎，调成糊状。锅里水沸后改小火，将豌豆浆徐徐注入不停搅动着的沸水里，熟后倒进陶钵，自然冷却成型。
卖担担凉粉的，往往二三十斤一坨粉团，如玉般，白白嫩嫩地摆放在担子的一头，纱巾盖着。有人要时，掀开纱巾，用一把薄铜刀切下一片，咔咔咔再切，就成了长短厚薄均匀的粉条，浇上调料。
调料也是特质的，其中的熟油海椒尤其出众，辣而不燥、麻而不涩、香而不郁、鲜而不烈、甜而不腻，无人能及。碗里，晶莹剔透的凉粉根条均匀，熟油海椒的咸辣鲜香、姜蒜的辛香、花椒面的麻香、酱油卤水的卤香复合在一起，紧紧粘在凉粉条上。入口，再刁钻的舌尖味蕾，立刻被征服。
一碗凉粉吃完，脸颊潮红，一身微汗，上下通泰，久久不肯离去。有儿歌唱曰：“辣飞儿辣飞儿又辣飞儿，脸上辣个红彤彤儿。”自贡特有的卷舌音加上儿化音念出来，风趣幽默，使人开怀。我小时家穷，一碗凉粉5分钱，母亲也只能买一碗来放在餐桌上当下饭菜。
其实，自贡凉粉要空口吃，才不辜负它的美味。
凉粉不好做，凉面做起来就容易多了。自贡人以食稻谷为主，吃面条只是偶尔为之，所以记忆中，儿时吃面条就有些喜庆的感觉。大年三十中午吃完团年饭，母亲就准备豌豆尖，宜宾芽菜剁碎了炒猪肉末，做成臊子。父亲就提上些麦子，到面条加工房去换回面条。
正月初一早晨起来，穿上新棉袄，乖乖跪在八仙桌前的条凳上——人小坐着够不着，等着母亲端上面条来。我家为什么正月初一要吃面条，父亲说，我家祖籍是福建漳州，清康熙年间移民四川的，大年初一吃面条是漳州客家人的传统，取其“年年长久”之意，因为正月初一早饭是一年的第一餐。
青瓷碗里，下衬碧绿肥嫩的豌豆尖，上覆雪白雪白的面条，面条上是厚厚一层芽菜碎肉臊子，再冒上香味四溢、滚烫的墨鱼炖的鸡汤，直馋得喉咙里伸出手来。一碗面条下去，浑身发热，头冒微汗，红光满面，容光焕发。
苦夏，说起吃凉面，我家更是节日般快乐。
清早，父亲就去买回几斤鲜碱面、一斤绿豆芽。母亲就在家里准备煎熟油海椒、将绿豆芽下大锅沸水里汆熟，捞起摊凉，要的是那个脆香。我们几弟兄则帮着做掐豆芽根、剥蒜、在小碓窝里舂花椒面等轻活、粗活。豆芽根用自贡话说，叫豆芽脚脚，读音是豆芽jiojio。看见我掐豆芽脚脚，父亲总说：“又歪又恶，不吃豆芽脚脚。”意思是批评我们穷讲究。母亲则说：“自流井盐商吃的‘掐菜酿肉’那才叫讲究。”父亲就说：“豆芽长齐天高还是小菜。”母亲回答：“小菜也有小菜的讲究嘛。”后来我就记住了凉面要配豆芽，豆芽要掐脚脚的讲究。
到中午，母亲将鲜碱面下到大锅沸水里，待面条煮到八成熟就捞起，摊晾在筲箕里，分几次均匀淋上生菜籽油，用筷子将面条反复不停地捞起，同时，我用蔑扇对着母亲捞起的面条使劲搧风，直到面条完全冷却。这种凉面我们叫它“风扇凉面”。
从前以为，搧风只是简单地为了让面条快速凉下来，后来读闲书才知道，淋菜籽油、搧风是为了防止“淀粉老化”，就是我们说的“粘了”。“粘了”，面条就会变得干硬、阻滞、涣散、没有嚼劲了。据说，这技巧，宋代就掌握了。
碗底铺点绿豆芽，面条松松盖在上面，浇上酱油、晒醋、姜汁、蒜汁、白砂糖、味精，拌匀即可，我们孩子喜欢这种糖醋味。大人重口味，则喜欢浇上熟油海椒、花椒面。其实，凉面还是不要熟油海椒为好，苦夏宜清淡。母亲做的凉面，面条劲爽弹牙，豆芽脆嫩腥香，浇头微辣酸甜，两大碗凉面下肚，再来碗清稀饭，暑意全消，顿时就有酒足饭饱、无比满足之感。
不知什么原因，在自贡地区，卖凉粉、凉面的担担绝对不卖凉糕，卖凉糕的担担绝对不卖凉粉、凉面。大家仿佛森严壁垒，有严格的行规需要遵从。
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