昨天两江教编面试逆袭失败，说不在意不难过是假的，也明白应该调整情绪，整装待好，继续出发，但是人的情绪哪有那么容易调解啊，就是会陷在里面，出不来，和网上的陌生姐妹，还有朋友聊了聊，讲了自己有可能存在哪些问题，过了一晚后，好了一些，今天收到妈妈的电话，说想吃什么，给我寄过来，让我想吃什么就吃什么，其实妈妈比我更担心，但是听到她轻松愉快的声音，觉得很温暖，为了顾及我的情绪，她也在调整自己的心境，所以，我该重新出发了
岁月钟情之买光盘（一个设计师的自白）
2003年，我大学毕业。因为是设计专业，天天要跟电脑打交道，所以刚刚还清房贷的父母还没来得及释怀，就又从牙缝里挤出一笔巨资，帮我配了一台电脑。这台电脑在当时绝对属于高配，性能比学校机房里的电脑强太多了，那时的喜悦不亚于这会儿买辆新车。
我亟待给自己的电脑装上一些常用的软件，于是一个周末的下午，我去了当时青岛贩卖软件光盘最多的地方——-“波螺油子”，这个故事也是从这里开始的。
然而，在讲故事之前，有必要先向各位看官交代一下什么是“波螺油子”？
提起“波螺油子”，80后往上的青岛人都会记得。那是把好几万块儿长约20公分，宽约10公分，高度将近60公分的立方体岩石，靠人工开凿埋入地下，铺成的一条位于繁华市区的山路，远看就像海边岩石上密密麻麻的小海螺。青岛的方言里小海螺叫波螺，它们的壳就叫波螺油子，由此得名。
纵然它与旁边车流不息的马路形成了几十米的落差，高低起伏，蜿蜒曲折，也丝毫不会影响到“波螺油子”石块之间那紧密契合的节奏感。尤其到了旁晚，夕阳漫射在整条路上，每块石头都会闪着柔和的光，散发着一种浪漫的艺术气息。如果这条路保留到现在，估计也成了拥有几百万粉丝的大网红了。
“波螺油子”并非青岛的专利，这种石头路在欧洲的米兰、佛洛伦萨、法兰克福、巴黎等地，也很常见。毕竟它是解放前德国人留下的产物，上面留下了不少历史殖民的痕迹。比如石路旁，那一排排木头楼梯的小洋房。也不知什么时候里头做起了买卖，啤酒屋、拉面馆、外贸服饰……同时也藏着不少卖光盘的小贩，需要个什么软件、游戏、电影、音乐……就得去翻他们，秘密接头。
那天下午，我颇有兴致的在“波螺油子”里“淘店”找光盘贩子。路过一啤酒屋，正好老板在门口抽烟，于是我上前询问……
啤酒屋老板用手一指对面的木头二层小楼说道：“进去，左手边第一家应该有。
谢过老板，我随后进了小楼，走廊乌漆嘛黑，待稍稍适应一下才能看见点东西，我踩着吱嘎吱嘎的地板找到了那个门，推门刚迈进一只脚就傻眼了。
只见屋子中央的小板凳上，坐着一个虎背熊腰的“小哥”（小哥是青岛方言，用来形容痞里痞气的青年。）这家伙三十岁左右，青碴儿的板寸头、长方脸、三角眼，上身穿着一件黑色的短袖衬衣，敞开的领口中隐约能看见纹身。下身穿着一条牛仔短裤，一条小腿的外侧还纹着一艘深青色的海盗船，脚上踩着一双白边黑布鞋，两腿之间放着一个纸箱，里面码着一排排光盘。
说句实在话，在我印象中的光盘小贩应该是《水浒传》里时迁的形象，这位俨然一个《征服》里的刘华强！“小哥”一脸扈气的向上歪头瞟着我，当时感觉空气都凝固了，我想退出去，纠结着还有点儿不太敢，迈进去吧，更不敢！
正在这时“华强”声如洪钟：“进来，伙计！（青岛方言里的“伙计”的含义类似朋友）来…进来呀！
我只好按照他的指令行动，挪到屋中，从嗓子眼儿里挤出一句：“请问有没有Photoshop （俗称PS，是我们常用的修图软件）……有……吗？
对方稍作停顿，利落干脆道：“有、有、有，什么都有！
矗在原地的我，就琢磨着，这种“小哥”欺负个我小菜一碟，别软件没买成，兜里的一百多元“巨款”再被他抢了，最后再送我一顿胖揍。要是真中了“墨菲定律”，你说冤不冤？！此刻，他一扭头冲着身后的里屋吼了一声：“老三，来买软件的了！
不一会儿，门帘儿一掀，打里屋出来一个人，年纪和前面坐着的这位“华强”差不多，但是当我见到他以后，悬着的心确放下来了。因为我终于见到“时迁”了，出来的这位“老三”个头一米七不到，短发，有点自来卷，黢黑的脸颊上张了些淡淡的祛斑，两只眼睛又黑又大，咕噜乱转，走路总是小跑像个店小二。这家伙从个头到相貌简直就是光盘小贩的标配，我放心了。
此时，“华强”歪过头又问我：“伙计，你要什么来着？
我依然老老实实的回答：“我想要一个Photoshop 。
“华强”为了表现出他的“行政级别”利索的吩咐“时迁”：“你去给伙计拿一个“帕基照部”。
“帕基照部”？我瞬间肚子里就百花齐放了，全靠意志品质，来与身体对抗，努力不让嘲笑在我的脸上流露出来。
只见“时迁”一摇身子滑进里屋，片刻抱出一盒子软件光盘，朝我笑着问道：“小哥，你要什么来？
我一板一眼地轻声道：“你好，我要一个Photoshop 。
有、有、有！“帕…基…什么布，刚刚卖了四五张……
“时迁”一边嘟囔，一边挺直身子，左手托着盒子底儿，右手在上面快节奏的翻着一张张光盘。这种展示着实会让他的客户卑服其专业性，换了咱们用不了两下就把盒子扣地上了。你看他，有条不紊，速度均衡，不得不说术业有专攻。
“时迁”紧盯盒子，快速地翻着光盘，头也不抬的又问道：“兄弟，你要什么来？
我笑着又认真地回答：“要一个Photoshop!
突然“时迁”的手一个急刹车，脸上慢慢地晕染了一层憨而尴尬的笑容，呢喃细语：“要不你快自己找吧。”
我到他近前，抽出了第二张光盘，“就是这个。”
随后，我又挑了一张XP系统盘，一张中文字库盘，明明白白的结了账，回家了。
时过境迁，买光盘距离2022年将近二十年了，现在想想“青岛小哥”有些地方挺可爱的，那张photoshop 陪伴我四年多，它见证了我职业生涯的成长之路。这张光盘现在虽已不知去向，但是“岁月钟情”，曾经给我留下的美好回忆，现在却越来越清晰。
原创散文《岁月钟情》第二章《买光盘》
作者：青岛开创品牌设计工作室—老董
2022年7月22日
2003年，我大学毕业。因为是设计专业，天天要跟电脑打交道，所以刚刚还清房贷的父母还没来得及释怀，就又从牙缝里挤出一笔巨资，帮我配了一台电脑。这台电脑在当时绝对属于高配，性能比学校机房里的电脑强太多了，那时的喜悦不亚于这会儿买辆新车。
我亟待给自己的电脑装上一些常用的软件，于是一个周末的下午，我去了当时青岛贩卖软件光盘最多的地方——-“波螺油子”，这个故事也是从这里开始的。
然而，在讲故事之前，有必要先向各位看官交代一下什么是“波螺油子”？
提起“波螺油子”，80后往上的青岛人都会记得。那是把好几万块儿长约20公分，宽约10公分，高度将近60公分的立方体岩石，靠人工开凿埋入地下，铺成的一条位于繁华市区的山路，远看就像海边岩石上密密麻麻的小海螺。青岛的方言里小海螺叫波螺，它们的壳就叫波螺油子，由此得名。
纵然它与旁边车流不息的马路形成了几十米的落差，高低起伏，蜿蜒曲折，也丝毫不会影响到“波螺油子”石块之间那紧密契合的节奏感。尤其到了旁晚，夕阳漫射在整条路上，每块石头都会闪着柔和的光，散发着一种浪漫的艺术气息。如果这条路保留到现在，估计也成了拥有几百万粉丝的大网红了。
“波螺油子”并非青岛的专利，这种石头路在欧洲的米兰、佛洛伦萨、法兰克福、巴黎等地，也很常见。毕竟它是解放前德国人留下的产物，上面留下了不少历史殖民的痕迹。比如石路旁，那一排排木头楼梯的小洋房。也不知什么时候里头做起了买卖，啤酒屋、拉面馆、外贸服饰……同时也藏着不少卖光盘的小贩，需要个什么软件、游戏、电影、音乐……就得去翻他们，秘密接头。
那天下午，我颇有兴致的在“波螺油子”里“淘店”找光盘贩子。路过一啤酒屋，正好老板在门口抽烟，于是我上前询问……
啤酒屋老板用手一指对面的木头二层小楼说道：“进去，左手边第一家应该有。
谢过老板，我随后进了小楼，走廊乌漆嘛黑，待稍稍适应一下才能看见点东西，我踩着吱嘎吱嘎的地板找到了那个门，推门刚迈进一只脚就傻眼了。
只见屋子中央的小板凳上，坐着一个虎背熊腰的“小哥”（小哥是青岛方言，用来形容痞里痞气的青年。）这家伙三十岁左右，青碴儿的板寸头、长方脸、三角眼，上身穿着一件黑色的短袖衬衣，敞开的领口中隐约能看见纹身。下身穿着一条牛仔短裤，一条小腿的外侧还纹着一艘深青色的海盗船，脚上踩着一双白边黑布鞋，两腿之间放着一个纸箱，里面码着一排排光盘。
说句实在话，在我印象中的光盘小贩应该是《水浒传》里时迁的形象，这位俨然一个《征服》里的刘华强！“小哥”一脸扈气的向上歪头瞟着我，当时感觉空气都凝固了，我想退出去，纠结着还有点儿不太敢，迈进去吧，更不敢！
正在这时“华强”声如洪钟：“进来，伙计！（青岛方言里的“伙计”的含义类似朋友）来…进来呀！
我只好按照他的指令行动，挪到屋中，从嗓子眼儿里挤出一句：“请问有没有Photoshop （俗称PS，是我们常用的修图软件）……有……吗？
对方稍作停顿，利落干脆道：“有、有、有，什么都有！
矗在原地的我，就琢磨着，这种“小哥”欺负个我小菜一碟，别软件没买成，兜里的一百多元“巨款”再被他抢了，最后再送我一顿胖揍。要是真中了“墨菲定律”，你说冤不冤？！此刻，他一扭头冲着身后的里屋吼了一声：“老三，来买软件的了！
不一会儿，门帘儿一掀，打里屋出来一个人，年纪和前面坐着的这位“华强”差不多，但是当我见到他以后，悬着的心确放下来了。因为我终于见到“时迁”了，出来的这位“老三”个头一米七不到，短发，有点自来卷，黢黑的脸颊上张了些淡淡的祛斑，两只眼睛又黑又大，咕噜乱转，走路总是小跑像个店小二。这家伙从个头到相貌简直就是光盘小贩的标配，我放心了。
此时，“华强”歪过头又问我：“伙计，你要什么来着？
我依然老老实实的回答：“我想要一个Photoshop 。
“华强”为了表现出他的“行政级别”利索的吩咐“时迁”：“你去给伙计拿一个“帕基照部”。
“帕基照部”？我瞬间肚子里就百花齐放了，全靠意志品质，来与身体对抗，努力不让嘲笑在我的脸上流露出来。
只见“时迁”一摇身子滑进里屋，片刻抱出一盒子软件光盘，朝我笑着问道：“小哥，你要什么来？
我一板一眼地轻声道：“你好，我要一个Photoshop 。
有、有、有！“帕…基…什么布，刚刚卖了四五张……
“时迁”一边嘟囔，一边挺直身子，左手托着盒子底儿，右手在上面快节奏的翻着一张张光盘。这种展示着实会让他的客户卑服其专业性，换了咱们用不了两下就把盒子扣地上了。你看他，有条不紊，速度均衡，不得不说术业有专攻。
“时迁”紧盯盒子，快速地翻着光盘，头也不抬的又问道：“兄弟，你要什么来？
我笑着又认真地回答：“要一个Photoshop!
突然“时迁”的手一个急刹车，脸上慢慢地晕染了一层憨而尴尬的笑容，呢喃细语：“要不你快自己找吧。”
我到他近前，抽出了第二张光盘，“就是这个。”
随后，我又挑了一张XP系统盘，一张中文字库盘，明明白白的结了账，回家了。
时过境迁，买光盘距离2022年将近二十年了，现在想想“青岛小哥”有些地方挺可爱的，那张photoshop 陪伴我四年多，它见证了我职业生涯的成长之路。这张光盘现在虽已不知去向，但是“岁月钟情”，曾经给我留下的美好回忆，现在却越来越清晰。
原创散文《岁月钟情》第二章《买光盘》
作者：青岛开创品牌设计工作室—老董
2022年7月22日
#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
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