#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
浮生若梦
人世间美好的爱情有很多种。
“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”这是沈从文和张兆和的爱情。
“遇见你之前，我没想过结婚，遇见你之后，结婚我没想过别人。”这是钱锺书和杨绛的爱情。
“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”这是三毛和荷西的爱情。
还有王小波遇到他的李银河：“我们好像在池塘的水底，从一个月亮走向另一个月亮。”
对于现代人来说，一句“遇见你，就遇见了全世界”也足以感人肺腑、动人心魄。
而200多年前，人世间最美的爱情，发生在江南苏州城里。
王家卫说：世间所有的相遇又都是久别重逢。
世界上，最好的婚姻莫过于旗鼓相当，棋逢对手。一味的顺从会让人疲惫，一味的泼凉水只会让人心灰意冷。
只有在精神上高山流水遇知音，在生活里，朋友一般平等相处，这样的爱情才最美，才最有趣，也最长久。
我们常说懂是世上最温情的告白，而事实上，成全比懂得更伟大，懂是感情的开始，而成全却是走过此生的勇气。
在爱情里，我害怕无助，你给我一个眼神，是成全；我走路下楼，你递给我一只手，是成全；我渴望爱与自由，你带我去看满天繁星，同样也是成全。
两个人走过此生，日子其实是一瓦一砖，生命却是一梁一柱。只要有了互相成全的勇气，也便有了一座城。
虽然没有上好的花瓶，可他们家每个花瓶都不曾一日空过，夏采芙蓉，秋藏菊花，花未枯萎，新花就已经重新插上。一年四季，房间里永远有花香。 200年前，他们两个人闲下来时，就坐在屋檐下晒太阳，喝自酿的青梅酒，看假山盆栽，等夕阳西下。 想一想，这场景多美！ 可以说，他们是中国生活艺术的典范。 两个人一起等待院子里的花绽放，一起在阳光下喝酒，一起体会身边的每一声鸟鸣，每一滴雨落，每一个安静的黄昏。 我们常说把日子过成诗，其实用心了，想把日子过不成诗都难。 生活对每个人都一样，你投入多少心思，它就呈现什么样子回报你。你眼睛里看到什么，它就是什么样子。你看到百花盛开，心里就有一座花园；你看到青石重叠，心里便是亭台楼榭；你看到梅子挂枝头，自然也会有美酒沁心脾。
世俗越粗糙，人越审美地生活——这便是他们的生活哲学。 关于喝茶吃酒，他们也有自己的喝法。 我们喝茶是解渴，喝酒是灌醉，而他们喝茶喝酒，喝的也是用心。 首先是用心选时间，一等一年，选在初春时节，油菜花盛开。其次是用心选陪同的人，携三两好友。最后是用心选喝酒的心境，叫对花畅饮。 为了喝出滋味，生怕酒变凉，对花喝冷酒，了无趣味。芸娘就雇来集市卖馄饨的，担锅提壶到郊外，用锅炉热酒，用砂壶煎茶，三五好友席地而坐，吃热酒，喝热茶，这样的生活看上去不能再美了吧。 仔细算一下，当时他们花掉的钱，不过相当于现在的几十块钱，一点都不贵。可在我看来，今天再丰盛的海天盛筵，也比不上他们的对花畅饮。他们喝的是心境，今天的我们差了不知多少个境界。 莎士比亚说：“人应该生活，而非仅仅为了生存而活着。” 这句话好像是为他们量身定做的。 我们大多数人懂得生存，却不懂得生活。生存是一种形式，生活则是一种态度。生存是一日三餐，柴米油盐酱醋茶，生活则是在平凡的日常里，活出生命的滋味，活出审美趣味。

- 06 -
在他们的生活里里，这样的故事无处不是，仿佛每一个再平凡不过的清晨都变得非常有意义，相爱的人在一起，每一天都不是虚度。“此即所谓太湖耶？今得见天地之宽，不虚此生矣！”
翻译一下，就是到太湖，也不虚此生了。
这句话看得我感动极了，想一下古代，世界好大，去了太湖，就好像看到了全世界，觉得人生至此也值了。
如果换到现在呢，从苏州到太湖，不过短短几个小时的路程，可200多年前，他们要乘船走一个月。
那时候世界真得好大，大到隔壁的县城就是远方，大到500公里远的太湖便是整个世界。而从前的人呢？多认真，认真相爱，认真走完一生。就像木心说的：从前的日色变得慢，一生只够爱一个人。
今天的呢？世界好像很小，小到没有了想象。而我们走着走着，还会发现我们依然是井底之蛙。你会感慨：还是从前的人好，多认真，认真勾引、认真失身，峰回路转地颓废。
过去的美，一切就美在简单，美在真诚，美在有心。
每次读到此处，仿佛看到那天夕阳西下，沈复和芸娘携手站在他们的世界里，湖中心船在摇曳，然后伴随着夕阳消失在地平线，暮色退为夜色，几颗星辰，一闪，世界便亮了起来。
而只有月光下的他们，不作一语，身心澄澈。
200年前的往事，距离今天的我们并不遥远，如果逆流而上，也许几天就到了。
浮生若梦，为欢几何？我们每个人来到世上，都是匆匆过客，有些人与之邂逅，转身忘记；有些人与之擦肩，必然回首。
200年前，沈复和芸娘擦肩相遇，令人感慨，原来人世间真有这样的夫妻，活得如此精精致致，真真实实。他们像两滴水一样追逐、相融，最终消失在浩瀚的烟波里。
故事讲到这也就结束了。 有些故事读懂了，也便是落泪的时候了。
我们如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容，我们曾如此期待外界的认可，到最后才知道：世界是自己的，和他人毫无关系。
始终相信，走过平湖烟雨、岁月山河，那些历尽劫数、尝遍百味的人，真的会更加生动而干净。
说到底，美好的爱情和生活，其实都不复杂，你把它拆开揉碎了看，无非用心二字。 https://t.cn/RNa4ji0
人世间美好的爱情有很多种。
“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”这是沈从文和张兆和的爱情。
“遇见你之前，我没想过结婚，遇见你之后，结婚我没想过别人。”这是钱锺书和杨绛的爱情。
“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”这是三毛和荷西的爱情。
还有王小波遇到他的李银河：“我们好像在池塘的水底，从一个月亮走向另一个月亮。”
对于现代人来说，一句“遇见你，就遇见了全世界”也足以感人肺腑、动人心魄。
而200多年前，人世间最美的爱情，发生在江南苏州城里。
王家卫说：世间所有的相遇又都是久别重逢。
世界上，最好的婚姻莫过于旗鼓相当，棋逢对手。一味的顺从会让人疲惫，一味的泼凉水只会让人心灰意冷。
只有在精神上高山流水遇知音，在生活里，朋友一般平等相处，这样的爱情才最美，才最有趣，也最长久。
我们常说懂是世上最温情的告白，而事实上，成全比懂得更伟大，懂是感情的开始，而成全却是走过此生的勇气。
在爱情里，我害怕无助，你给我一个眼神，是成全；我走路下楼，你递给我一只手，是成全；我渴望爱与自由，你带我去看满天繁星，同样也是成全。
两个人走过此生，日子其实是一瓦一砖，生命却是一梁一柱。只要有了互相成全的勇气，也便有了一座城。
虽然没有上好的花瓶，可他们家每个花瓶都不曾一日空过，夏采芙蓉，秋藏菊花，花未枯萎，新花就已经重新插上。一年四季，房间里永远有花香。 200年前，他们两个人闲下来时，就坐在屋檐下晒太阳，喝自酿的青梅酒，看假山盆栽，等夕阳西下。 想一想，这场景多美！ 可以说，他们是中国生活艺术的典范。 两个人一起等待院子里的花绽放，一起在阳光下喝酒，一起体会身边的每一声鸟鸣，每一滴雨落，每一个安静的黄昏。 我们常说把日子过成诗，其实用心了，想把日子过不成诗都难。 生活对每个人都一样，你投入多少心思，它就呈现什么样子回报你。你眼睛里看到什么，它就是什么样子。你看到百花盛开，心里就有一座花园；你看到青石重叠，心里便是亭台楼榭；你看到梅子挂枝头，自然也会有美酒沁心脾。
世俗越粗糙，人越审美地生活——这便是他们的生活哲学。 关于喝茶吃酒，他们也有自己的喝法。 我们喝茶是解渴，喝酒是灌醉，而他们喝茶喝酒，喝的也是用心。 首先是用心选时间，一等一年，选在初春时节，油菜花盛开。其次是用心选陪同的人，携三两好友。最后是用心选喝酒的心境，叫对花畅饮。 为了喝出滋味，生怕酒变凉，对花喝冷酒，了无趣味。芸娘就雇来集市卖馄饨的，担锅提壶到郊外，用锅炉热酒，用砂壶煎茶，三五好友席地而坐，吃热酒，喝热茶，这样的生活看上去不能再美了吧。 仔细算一下，当时他们花掉的钱，不过相当于现在的几十块钱，一点都不贵。可在我看来，今天再丰盛的海天盛筵，也比不上他们的对花畅饮。他们喝的是心境，今天的我们差了不知多少个境界。 莎士比亚说：“人应该生活，而非仅仅为了生存而活着。” 这句话好像是为他们量身定做的。 我们大多数人懂得生存，却不懂得生活。生存是一种形式，生活则是一种态度。生存是一日三餐，柴米油盐酱醋茶，生活则是在平凡的日常里，活出生命的滋味，活出审美趣味。

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在他们的生活里里，这样的故事无处不是，仿佛每一个再平凡不过的清晨都变得非常有意义，相爱的人在一起，每一天都不是虚度。“此即所谓太湖耶？今得见天地之宽，不虚此生矣！”
翻译一下，就是到太湖，也不虚此生了。
这句话看得我感动极了，想一下古代，世界好大，去了太湖，就好像看到了全世界，觉得人生至此也值了。
如果换到现在呢，从苏州到太湖，不过短短几个小时的路程，可200多年前，他们要乘船走一个月。
那时候世界真得好大，大到隔壁的县城就是远方，大到500公里远的太湖便是整个世界。而从前的人呢？多认真，认真相爱，认真走完一生。就像木心说的：从前的日色变得慢，一生只够爱一个人。
今天的呢？世界好像很小，小到没有了想象。而我们走着走着，还会发现我们依然是井底之蛙。你会感慨：还是从前的人好，多认真，认真勾引、认真失身，峰回路转地颓废。
过去的美，一切就美在简单，美在真诚，美在有心。
每次读到此处，仿佛看到那天夕阳西下，沈复和芸娘携手站在他们的世界里，湖中心船在摇曳，然后伴随着夕阳消失在地平线，暮色退为夜色，几颗星辰，一闪，世界便亮了起来。
而只有月光下的他们，不作一语，身心澄澈。
200年前的往事，距离今天的我们并不遥远，如果逆流而上，也许几天就到了。
浮生若梦，为欢几何？我们每个人来到世上，都是匆匆过客，有些人与之邂逅，转身忘记；有些人与之擦肩，必然回首。
200年前，沈复和芸娘擦肩相遇，令人感慨，原来人世间真有这样的夫妻，活得如此精精致致，真真实实。他们像两滴水一样追逐、相融，最终消失在浩瀚的烟波里。
故事讲到这也就结束了。 有些故事读懂了，也便是落泪的时候了。
我们如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容，我们曾如此期待外界的认可，到最后才知道：世界是自己的，和他人毫无关系。
始终相信，走过平湖烟雨、岁月山河，那些历尽劫数、尝遍百味的人，真的会更加生动而干净。
说到底，美好的爱情和生活，其实都不复杂，你把它拆开揉碎了看，无非用心二字。 https://t.cn/RNa4ji0
【首钢滑雪大跳台的“爆火”背后 】#第一视角看冬奥# 位于石景山区的首钢滑雪大跳台，一座仅有4个冬奥会比赛项目的新建场馆，谷爱凌和苏翊鸣收获了“双金”，让这里再次成为焦点。很多人盛赞，这不愧为中国冬奥健儿的“福地”。
最美水晶鞋、时空雪飞天、工业迪士尼、奥运风向标、北京新网红、京西新地标……这段时间以来，首钢滑雪大跳台被中外媒体和国际官员、运动员给予了很高的评价，收获了一个又一个美丽的名字，几乎一夜之间“爆火”。这背后到底有着怎样的故事，我们好奇地一探究竟。
• 最好的赛道
“这是我滑过的最好的赛道！”谷爱凌夺金后在接受采访时说。的确，不仅谷爱凌，国际奥委会主席巴赫、国际奥委会北京竞赛协会主席小萨马兰奇，还有其他的运动员和工作人员也对首钢滑雪大跳台赞不绝口。来自捷克的运动员萨卡第一次参加训练后，就感叹道：赛道维护得太好了！
为了这条赛道，大跳台工作人员从2021年12月12日起，就开启了“造雪工程”，七台造雪枪和四台造雪炮同时“轰鸣”，通过智能化造雪系统，一方面满足出发区、助滑坡、起跳区和着陆坡对于雪量和雪质的不同要求，另一方面不断提高造雪效率，确保节能环保。
与其他雪上场馆不同，首钢滑雪大跳台是唯一座落在城区的，由于北京城区白天气温高、降温晚、寒潮短，所以只有在深夜至凌晨才能达到造雪的要求。为保证如期完成造雪任务，以山地运行经理韩冬为首，刘麒、魏巍重点配合的14人造雪团队时时监测气候及风向条件及时启动设备，每隔一小时进行一次实地查看，以便最大效率地进行造雪。数个通宵的工作，最终完成赛道造雪面积约4190平方米，造雪总量达11500立方米，储雪3600立方米，为赛道塑形打好坚实基础。
根据国际雪联要求，二次塑形专家需要通过对起跳台的位置、高度、仰角、抛物线长度和角度等进行精准塑形，搭建出助力运动员“飞翔“的台子。整个过程难度颇大，需由压雪车先将雪推出大致形状，随后用不同型号的雪耙、铁锹和除雪锹进行人工塑形，再用红线和水平仪这些精密仪器进行找平，压高补低，完成精细化塑形处理。经过反复测量调整，起跳台的搭建高度近4米，起跳台和着陆坡的坡度近40度，结束区的长度近30米。这些数据的设计与确认，搭建只是第一步，更重要的是每日维护。
“运动员到达之前，如果赛道没人滑，多少会因为天气变化而或软粘或结块变硬。所以我们每天都会推着塑形工具穿着‘冰爪’，在赛道上来来回回走几十趟。”二次塑形专家小赛介绍道，“赛前是为了赛道始终保持使用状态，而赛时则是平整滑行痕迹，补画提示标线，测试雪质软硬，以保证赛道滑行舒适度。”
在现场，经常能看到像蜘蛛人一样“吸附”在赛道“飞檐走壁”的人。
“你们说的‘蜘蛛人’就是我们。从早上5点到晚上8点，甚至9、10点，不断测试，来回修整，非常辛苦非常累，特别是今年以来，天气异常的冷，每次回来，人都冻僵了。但看到运动员对咱们赛道很满意，那些苦就不算什么了。”小赛笑着补充。
• 炫酷的大烟囱
随着谷爱凌、苏翊鸣一起火起来的，还有大跳台旁涂刷着冬奥会会徽的冷却塔。“旁边的四个‘大烟囱’，让大跳台充满了一种酷炫的气氛，而这正是滑雪大跳台需要的气场。”谷爱凌惊喜地说道。
谷爱凌所说“大烟囱”，其实是老首钢废弃的冷却塔，在极具现代感的大跳台面前特别有厚重感，与雪白的赛道、五彩的会徽形成反差式的辉映，这才有了“炫酷的烟囱”“仿佛置身于网络世界”的种种妙赞。
说起这4座双曲线造型的70米高的冷却塔，均为小型自然通风淡水冷却塔，是原首钢电力厂的配套设备，主要功能是完成热水和空气之间的热交换，降低循环水的温度，为电厂发电提供足够的冷却水。其中最早的建于1978年，最晚的建于1991年，一直运行到首钢老厂区钢铁主流程停产。停产后，4座冷却塔作为厂区特色标志物保留，震撼的工业特色空间得以呈现，同时也把一代代首钢人的勤劳与智慧丰碑一样耸立于此。
当转播人员、摄影记者把长枪短炮对准运动员腾空的身姿时，突然发现可以与冷却塔上的会徽交相叠映，于是“大烟囱”成为镜头捕捉的焦点，并被定格成精彩的瞬间。“他们为什么可以重叠在一起”“哪里是拍摄这些照片的最佳点位”，大跳台最具特色的景观再次进入聚光灯下。
据了解，根据OBS（奥林匹克广播服务公司）转播画面需求，冷却塔作为运动员腾空而起的重要背景，将出现在高速摄影机画面中，成为北京2022年冬奥会的重要识别元素。然而涂装的设计和实施都有很大难度和挑战。
冷却塔塔形巍峨高耸，历史沧桑久远，蛋壳结构的主体十分脆弱。为了确保景观效果，设计团队反复测试，重建冷却塔模型，模拟运动员起跳轨迹，精确测算冷却塔会徽涂装的尺寸和角度。最终确定涂装会徽高16.5米，宽13米，距地46米，这个点位的确认成就了与运动员的交叠。由于冷却塔形体较大，施工过程中需要将会徽切分成单元画面，逐点确认会徽转折点，最后手工进行涂装。
画幅要大，色彩要艳，图形清晰，冬季施工，难度极大，但在场馆团队、业主首钢和属地石景山的共同努力下，涂装工作用了不到一个月的时间，于2022年1月2日顺利完成。这个景观的完成成就了出圈照片的产生，也成全了冬奥元素与老工业遗址的有效融合。
• 赛场不观赛的人
赛道边上设置的马道（镂空楼梯）是给造雪塑形及维修人员预留的，但是赛时，起跳台侧面马道有几位穿着带有红十字橙色背心的人一直站在那里，他们的身边还摆放着医用担架。站在那个位置，只能看到运动员起跳瞬间的背面，翻转、抓板、落地那些最精彩的部分一概看不见。运动员表现得好吗？下一位参赛运动员是谁？分数多少？他们只能通过现场的音响、观众的呼喊声听到。
“因为运动员有可能在赛道中间受伤，所以除了结束区，我们必须在起跳台周边安排医疗保障人员。这样才能实现我们的承诺。”场馆团队医疗经理高晖介绍说。他们在赛场边要做的是：2分钟，将患者运至场地外；4分钟，评估伤情完毕，启动转诊流程，将患者转往定点医院；15分钟，患者抵达定点医院救治……
还有这样一群人，当大家目不转睛看着精彩赛事，他们却在场馆的各个“角落”，做着自己的事——计时记分牌、视频大屏、有线电视、无线电频率管理等等。他们身处赛场却欣赏不到比赛，因为他们的眼睛永远盯着眼前的设备。
“要说离比赛最近的岗，那肯定是负责计时记分牌。只不过大家看的是比赛，我们盯的是分数牌。哪敢分心啊！”技术经理张金媛打趣道。转播信号是把精彩的赛事即时同步传输出去，信号要平稳；通信网络要高速，确保记者第一时间把图文与视频发出去；计时记分数字要精准、环节要紧密、渠道要通畅，要在第一时间把分数统计出来，传输回赛场，让裁判员和运动员、教练员，现场及电视前的观众无时差获取。
“我们必须以最快的速度，让运动员的成绩第一时间出来，谷爱凌和苏翊鸣夺冠，我们可是最早知道的。”张金媛骄傲地补充。像这样身处赛场却无暇欣赏赛事的人，在大跳台的工作人员中比比皆是，他们用他们的默默坚守，托起首钢大跳台赛事的圆满完成，没有遗憾，只有自豪。
谷爱凌火了，苏翊鸣火了，“大烟囱”火了，首钢滑雪大跳台也火了！这火来自于冰雪世界，来自于冬奥圣火，也来自于大跳台所有工作人员和志愿者的默默奉献。当我们要采访场馆主任宋世媛时，她摆了摆手说：“不要采访我，如果要采访，就采访我们团队的人，他们才是大跳台的钢结构。”
大跳台的“钢结构”？对，大跳台，钢结构！（河北日报记者王伟宏）
最美水晶鞋、时空雪飞天、工业迪士尼、奥运风向标、北京新网红、京西新地标……这段时间以来，首钢滑雪大跳台被中外媒体和国际官员、运动员给予了很高的评价，收获了一个又一个美丽的名字，几乎一夜之间“爆火”。这背后到底有着怎样的故事，我们好奇地一探究竟。
• 最好的赛道
“这是我滑过的最好的赛道！”谷爱凌夺金后在接受采访时说。的确，不仅谷爱凌，国际奥委会主席巴赫、国际奥委会北京竞赛协会主席小萨马兰奇，还有其他的运动员和工作人员也对首钢滑雪大跳台赞不绝口。来自捷克的运动员萨卡第一次参加训练后，就感叹道：赛道维护得太好了！
为了这条赛道，大跳台工作人员从2021年12月12日起，就开启了“造雪工程”，七台造雪枪和四台造雪炮同时“轰鸣”，通过智能化造雪系统，一方面满足出发区、助滑坡、起跳区和着陆坡对于雪量和雪质的不同要求，另一方面不断提高造雪效率，确保节能环保。
与其他雪上场馆不同，首钢滑雪大跳台是唯一座落在城区的，由于北京城区白天气温高、降温晚、寒潮短，所以只有在深夜至凌晨才能达到造雪的要求。为保证如期完成造雪任务，以山地运行经理韩冬为首，刘麒、魏巍重点配合的14人造雪团队时时监测气候及风向条件及时启动设备，每隔一小时进行一次实地查看，以便最大效率地进行造雪。数个通宵的工作，最终完成赛道造雪面积约4190平方米，造雪总量达11500立方米，储雪3600立方米，为赛道塑形打好坚实基础。
根据国际雪联要求，二次塑形专家需要通过对起跳台的位置、高度、仰角、抛物线长度和角度等进行精准塑形，搭建出助力运动员“飞翔“的台子。整个过程难度颇大，需由压雪车先将雪推出大致形状，随后用不同型号的雪耙、铁锹和除雪锹进行人工塑形，再用红线和水平仪这些精密仪器进行找平，压高补低，完成精细化塑形处理。经过反复测量调整，起跳台的搭建高度近4米，起跳台和着陆坡的坡度近40度，结束区的长度近30米。这些数据的设计与确认，搭建只是第一步，更重要的是每日维护。
“运动员到达之前，如果赛道没人滑，多少会因为天气变化而或软粘或结块变硬。所以我们每天都会推着塑形工具穿着‘冰爪’，在赛道上来来回回走几十趟。”二次塑形专家小赛介绍道，“赛前是为了赛道始终保持使用状态，而赛时则是平整滑行痕迹，补画提示标线，测试雪质软硬，以保证赛道滑行舒适度。”
在现场，经常能看到像蜘蛛人一样“吸附”在赛道“飞檐走壁”的人。
“你们说的‘蜘蛛人’就是我们。从早上5点到晚上8点，甚至9、10点，不断测试，来回修整，非常辛苦非常累，特别是今年以来，天气异常的冷，每次回来，人都冻僵了。但看到运动员对咱们赛道很满意，那些苦就不算什么了。”小赛笑着补充。
• 炫酷的大烟囱
随着谷爱凌、苏翊鸣一起火起来的，还有大跳台旁涂刷着冬奥会会徽的冷却塔。“旁边的四个‘大烟囱’，让大跳台充满了一种酷炫的气氛，而这正是滑雪大跳台需要的气场。”谷爱凌惊喜地说道。
谷爱凌所说“大烟囱”，其实是老首钢废弃的冷却塔，在极具现代感的大跳台面前特别有厚重感，与雪白的赛道、五彩的会徽形成反差式的辉映，这才有了“炫酷的烟囱”“仿佛置身于网络世界”的种种妙赞。
说起这4座双曲线造型的70米高的冷却塔，均为小型自然通风淡水冷却塔，是原首钢电力厂的配套设备，主要功能是完成热水和空气之间的热交换，降低循环水的温度，为电厂发电提供足够的冷却水。其中最早的建于1978年，最晚的建于1991年，一直运行到首钢老厂区钢铁主流程停产。停产后，4座冷却塔作为厂区特色标志物保留，震撼的工业特色空间得以呈现，同时也把一代代首钢人的勤劳与智慧丰碑一样耸立于此。
当转播人员、摄影记者把长枪短炮对准运动员腾空的身姿时，突然发现可以与冷却塔上的会徽交相叠映，于是“大烟囱”成为镜头捕捉的焦点，并被定格成精彩的瞬间。“他们为什么可以重叠在一起”“哪里是拍摄这些照片的最佳点位”，大跳台最具特色的景观再次进入聚光灯下。
据了解，根据OBS（奥林匹克广播服务公司）转播画面需求，冷却塔作为运动员腾空而起的重要背景，将出现在高速摄影机画面中，成为北京2022年冬奥会的重要识别元素。然而涂装的设计和实施都有很大难度和挑战。
冷却塔塔形巍峨高耸，历史沧桑久远，蛋壳结构的主体十分脆弱。为了确保景观效果，设计团队反复测试，重建冷却塔模型，模拟运动员起跳轨迹，精确测算冷却塔会徽涂装的尺寸和角度。最终确定涂装会徽高16.5米，宽13米，距地46米，这个点位的确认成就了与运动员的交叠。由于冷却塔形体较大，施工过程中需要将会徽切分成单元画面，逐点确认会徽转折点，最后手工进行涂装。
画幅要大，色彩要艳，图形清晰，冬季施工，难度极大，但在场馆团队、业主首钢和属地石景山的共同努力下，涂装工作用了不到一个月的时间，于2022年1月2日顺利完成。这个景观的完成成就了出圈照片的产生，也成全了冬奥元素与老工业遗址的有效融合。
• 赛场不观赛的人
赛道边上设置的马道（镂空楼梯）是给造雪塑形及维修人员预留的，但是赛时，起跳台侧面马道有几位穿着带有红十字橙色背心的人一直站在那里，他们的身边还摆放着医用担架。站在那个位置，只能看到运动员起跳瞬间的背面，翻转、抓板、落地那些最精彩的部分一概看不见。运动员表现得好吗？下一位参赛运动员是谁？分数多少？他们只能通过现场的音响、观众的呼喊声听到。
“因为运动员有可能在赛道中间受伤，所以除了结束区，我们必须在起跳台周边安排医疗保障人员。这样才能实现我们的承诺。”场馆团队医疗经理高晖介绍说。他们在赛场边要做的是：2分钟，将患者运至场地外；4分钟，评估伤情完毕，启动转诊流程，将患者转往定点医院；15分钟，患者抵达定点医院救治……
还有这样一群人，当大家目不转睛看着精彩赛事，他们却在场馆的各个“角落”，做着自己的事——计时记分牌、视频大屏、有线电视、无线电频率管理等等。他们身处赛场却欣赏不到比赛，因为他们的眼睛永远盯着眼前的设备。
“要说离比赛最近的岗，那肯定是负责计时记分牌。只不过大家看的是比赛，我们盯的是分数牌。哪敢分心啊！”技术经理张金媛打趣道。转播信号是把精彩的赛事即时同步传输出去，信号要平稳；通信网络要高速，确保记者第一时间把图文与视频发出去；计时记分数字要精准、环节要紧密、渠道要通畅，要在第一时间把分数统计出来，传输回赛场，让裁判员和运动员、教练员，现场及电视前的观众无时差获取。
“我们必须以最快的速度，让运动员的成绩第一时间出来，谷爱凌和苏翊鸣夺冠，我们可是最早知道的。”张金媛骄傲地补充。像这样身处赛场却无暇欣赏赛事的人，在大跳台的工作人员中比比皆是，他们用他们的默默坚守，托起首钢大跳台赛事的圆满完成，没有遗憾，只有自豪。
谷爱凌火了，苏翊鸣火了，“大烟囱”火了，首钢滑雪大跳台也火了！这火来自于冰雪世界，来自于冬奥圣火，也来自于大跳台所有工作人员和志愿者的默默奉献。当我们要采访场馆主任宋世媛时，她摆了摆手说：“不要采访我，如果要采访，就采访我们团队的人，他们才是大跳台的钢结构。”
大跳台的“钢结构”？对，大跳台，钢结构！（河北日报记者王伟宏）
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