#羊村的扛把子# #壁纸# #散文# 　白菜不但如此深入于百姓之家，同时还有许多风雅可人的典故。六朝南齐时，周颙“音辞辩丽，出言不穷，宫商朱紫，发口成句。泛涉百家，长于佛理”。周颙也是当时的名士，爱食素，终日长蔬食。据《南史·周颙传》记载，“文惠太子问颙菜食何味最胜，颙曰：‘春初早韭，秋末晚菘。’”这里的“秋末晚菘”就是我们经常吃的白菜。这大概是历史上白菜最出风头的一次了。

#读书打卡# 曝腌白菜是把整棵白菜竖切，一破四或一破六，放入缸中用大石压牢，过五六天即可吃，味道清香爽口。柴桑《燕京杂记》所谓：“以盐洒白菜上压之，谓之腌白菜，逾数日可食，色如象牙，爽若哀梨。”这“象牙”、“哀梨”二词比喻得极为出色。做酸白菜是要把盐水烧开“瀹”一下，瀹过之后，十几天就变酸了。《燕都小食杂咏》注云：“寒月取盐菜入缸，去汁，入沸汤瀹之，勿太熟，即以所瀹汤浸之，浃旬而酸，与南中作黄法略同，而北方黄芽菜肥美，及成酸菜，韵味绝胜。入之羊羹，尤妙。”吃涮羊肉时的酸白菜就是这样做的。还有中外闻名的“京冬菜”，也是这不起眼的大白菜做的，就是把大白菜切成丝，腌过之后，拌上花椒，蒸熟，晒干，藏在缸中，就是“京冬菜”了。清末魏元旷《都门琐记》引《燕都杂咏》云：“几日清霜降，寒畦摘晚菘。一绳檐下挂，暖日晴冬。”后面注云：“秋末冬初，白菜嫩心，椒盐蒸熟，晒干，可久藏至远，所谓‘京冬菜’也。”在南北菜馆中，有一味著名素菜，谱名“炒三冬”，就是把雪白的冬笋片、肥厚的冬菇、味醇的京冬菜三者合炒，是一品极为可口的名菜。再高级的菜馆，还可用“三冬”或京冬菜作馅包包子，那更是难得的名点了。总之，大白菜，是厨中无一不宜的佳蔬，高级筵席可以用它，家常便饭更少不了它；熟吃固然好，生吃也鲜美；吃鲜的固然好，干的制成京冬菜也别有风味。试问，哪一种蔬菜还能和它媲美呢？
——邓云乡《云乡话食》

我们爱月亮，所以我们愿意一齐在同一个夜晚去凝望它，为了它举起酒杯。“累上留云借月章”，朦朦胧胧的，我好像也到了月宫。这份爱里有对未知的敬意与仰慕。月色为时圆，我们也谢谢它给了咫尺天涯的人们一个团聚的机会。
我们爱花朵，所以踏雪寻梅，踩雨嗅春，甚至要拉踩一下菊与牡丹，甚至等它零落了，还要给它找一个舒服的去处。“胭脂泪，相留醉，几时重”，终究也是留不住春。这份爱里有对自然的欢欣与怜意。买得一枝春欲放，可能还是要比我更娇一些的。
我们爱一饮一食，所以上山入海，又到漠北塞外，寻着初春新韭秋末晚菘，只为了碗中方寸间的醇香。还得招呼邻里乡亲，一起侃天说地噀玉喷珠，饮酒茹葱酣畅淋漓。“柴门寂寂黍饭馨”，穰穰满家时，可要敬这天地一杯。这份爱里有对延续人生命之物的尊重和天地间喜忧的释放。归酣歌大风，这温酒下肚，鼓腹而歌，饱了辘辘饥肠，暖了枯枯脾胃。
我们爱人。所以面对离别堪堪说出的“风木之悲”里，侵肌裂骨的冷飔朔风里，与大地同哭的是我，与万花齐谢的是我。所以“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终余年”，无论我是区区贱俘还是宰相大臣，我怎么敢弃她而去呢？我怎么能看着与我相依为命的祖母气息奄奄无人照料？所以“渭北春天树，江东日暮云。”，我亲爱的朋友，我愿意随着草籽飞向你，恨不得驾着云去见你。可又害怕着下一次离别。所以“却傍金笼共鹦鹉。念粉郎言语。”，郎君，快回来吧，该教教鹦鹉新的话了。
【我觉得意象是非常热烈的，就像“王维诗里的红豆”，它不是相思本身啊，它是心间雀跃的、难以自持的红，是“黄昏时的霞彩”，是被星星管着的“脸上那汗斑”。
哪怕古人说“知心惟有月”，我想我们的思绪一定不同，这正是其中迸发的情感。月亮也定是承载不住我的心的，她本人又怎能全部体会我的没有逻辑的言语呢？
我们并不是含蓄着只能用世间的种种芥子须弥表达我们的情感，恰恰是我们千千万万的思绪乱七八糟的，几近喷发。就让你去解这题吧，你可知那“挂在青天”的“我心”，究竟饱含了多少呢？】
中国人有的时候不是羞于说“爱”，是这“爱”太泛了太轻了。也确实是舶来词，因为我所要诉说的，比一个“爱”字重多了。