#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。

石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。

但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。

上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。

所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。

吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。

食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。

饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。

石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。

既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。

食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。

食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。

其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。

如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。

石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。

板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。

当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。

牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。

板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。

无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。

《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫

这是我在上海最喜欢吃的快餐之一，河南牛肉拉面。

跟石家庄正宗安徽牛肉板面一样，河南其实只有烩面，没有上海这种河南牛肉拉面。这种河南牛拉肉面其实最早是在上海打工的河南人根据上海人的口味特点新创的一种食物。特点是面多肉多，咖喱汤浓，口感筋道，浇头多样。

如果今天收入颇丰，一碗面之外还能加一个拌菜。拌菜在菜单上通常只有荤拌菜和素拌菜两种，但如果你问前台能不能荤素搭配一下，往往也能得到肯定的答复。盖因这类小店往往就是夫妻店，前台就是老板娘，顾客有所需，只要要求不算过份老板都能酌情处理，灵活变通才能顾客盈门。

这类面馆还有一个好处，很多都能24小时营业。以前加班到半夜饥肠辘辘，路边亮着灯等待你的除了24小时便利店，就是河南牛肉拉面。进去点一份红烧牛肉拌面，一份荤素拌菜，一瓶冰可乐，疲惫的身心仿佛又活了过来。

【美食带你游安徽 | 亳州牛肉馍：早餐里的“烟火气”】https://t.cn/A6XKCnmO

“讲好徽风皖韵故事，弘扬优秀传统文化”。安徽省文化和旅游厅与安徽广播电视台经济广播联合推出“听故事、游安徽”系列之三“美食带你游安徽”，邀您共品“皖美好味道 百县名小吃”。

一方水土养一方人。地处皖北的亳州，当地人最爱的牛肉馍，体现的不仅是当地独特的口味，也体现了当地人的粗犷豪放。

一次去亳州出差，听说当地的牛肉馍很有特色，我便来到一个做牛肉馍的摊点前，豪放地喊了一声：“老板，给我来一个牛肉馍。”正在忙活的老板头也没抬的反问了一句，“你几个人吃，确认是要一个？”

原来，这牛肉馍个头硕大，料足油大，一般是切成小块卖。如果是买一个，10个人也未必吃得了。因为这次尴尬的遭遇，我便对牛肉馍有了深刻的记忆。

在亳州市，牛肉馍，是游子心中的成长回忆、是在清晨里唤醒城市的“烟火气”。

和大家对“馍”的传统印象不同，亳州牛肉馍的外形更像是一张大饼，与其他地方的“馍”大都是蒸出来的也不同，亳州牛肉馍是靠油煎，并且里边还是美味的牛肉粉丝馅儿。亳州西关洪健牛肉馍店老板王磊介绍说：

亳州的牛肉馍是采用当地精选的黄牛肉配上当地纯红芋的粉条、葱、姜等各种材料制作而成的。做牛肉馍要用一斤和好的面，包基本上9斤左右的馅，把它做成一个大约直径四五十公分的饼，厚度在四五公分左右，然后把它放在锅里边，小火细炕，要炕30~40分钟，把它炕得颜色金黄，外酥里嫩。

亳州是曹魏故里，也是道源圣地，每年来这里旅游的人络绎不绝。到了亳州，游客们总会在清晨去吃上一块地道的牛肉馍，然后攒足了劲儿，把亳州的景点挨个看个遍。

关于牛肉馍的起源，中国作家协会会员、亳州市作家协会副主席李丹崖介绍说：

牛肉馍它是少数民族最早研制的一种食物，或者是逐渐形成的一种食物，亳州自元代开始，元代延祐四年的时候，在亳州西关这一带有很多的回民在这里形成了聚集区，回民在日常生活上喜欢吃牛羊肉，有很多的大块的牛肉会被卖掉，但是一些小块的牛肉，细碎的牛肉，他们又舍不得扔，牛肉馍它主要的原材料是碎牛肉和红薯粉丝、面粉以及葱，在一起逐渐的做成了这样一个牛肉馍。

亳州市地处皖北，以面食为主，当地盛产的小麦、红薯、黄牛肉以及各种中草药，在牛肉馍中都有体现。李丹崖说：

亳州是黄牛的主产区，它曾经被誉为黄牛金三角，因为牛肉馍主要食材是牛肉，黄牛主产区在这儿，对它来说是一个原材料上的便利。另外亳州它还是中原粮仓，因为很多的小麦、红薯等这个农作物为烹饪牛肉馍提供了便利。还有在牛肉馍的佐料上，因为亳州市自古以来它都是药都，很多药食同源的这些中药材的原料呢，它又是烹饪食材的这些香料，所以说他又为牛肉馍在厚度上增添了一些内容。

李丹崖说，因为吃牛肉馍特别能“抗饿”，通常清晨吃上一块，到正午时分也不会感觉到饿，当地人就把这更多的时间用到辛勤的劳作上，只争朝夕地去耕耘，换取一季的丰收。所以，外皮酥脆、内心飘香的牛肉馍，也承载着皖北地区劳动人民的勤劳美德。

在亳州，每个清晨，全城都飘着同一种香味，那就是牛肉馍的香。卖牛肉馍的早餐铺门前，总是排了长长的队伍。只见店主双手飞快地在平底锅中飞旋，牛肉馍被熥得双面金黄，而后两只大刀抄起来，往案板上一甩，啪，牛肉馍的焦酥表皮已经让人禁不住垂涎。

刚出锅的牛肉馍，被咔嚓咔嚓地沿着“圆心”切开，露出充满诱惑的牛肉粉丝馅，排队的食客你要一块儿，我要一块儿，三下五除二，一锅牛肉馍就被抢个精光。咬上一口，外表的酥皮混合内里的粉丝和牛肉，松软细腻却又有嚼劲，再配上一碗当地特有的“马糊”和特产的蒜头，大家就这样，用一顿早餐，开启一整天的美好。亳州西关洪健牛肉馍店老板王磊说：

亳州的牛肉馍，当地人一个非常喜欢吃的早餐，基本上每天早上都排着长长的队，每当外地来朋友，我们亳州人基本上都要把他带到店里来尝一下我们当地的牛肉馍。每当节假日的时候游客非常的多，有句话就是，来到亳州不吃牛肉馍就等于没来过亳州。

来到古城亳州，不得不看的是花戏楼，不得不吃的是牛肉馍，那么，在哪里能吃到正宗的牛肉馍呢？中国作家协会会员、亳州市作家协会副主席李丹崖说：

到亳州来旅行的话，可能要起得早一点，一般情况下是6点多开始，甚至是更早的时间牛肉馍店铺已经开始营业了，吃牛肉馍主要是在亳州的西关区域，亳州人称之为老城的西关那块，包括北关历史街区吃牛肉馍。

人间烟火气，最抚凡人心。早餐体现着一个城市最具象的生活状态，亳州这座城市最初的模样就悄悄的藏在这一间间卖牛肉馍的早餐铺子里。当地有这样一句俚语“天上日头，地上牛肉，做成馍馍，吃出奔头”。在亳州人看来，美食中蕴含着美好的愿景，吃牛肉馍，就是享受手边的光阴，能吃出好彩头，也能吃出好奔头。

当亳州这座古城在清晨第一缕曙光中醒来，盈盈的早点热气，把整个北关历史文化街区笼罩在一片诱人的氛围里。当你想到保存完好的明清建筑花戏楼去看精美绝伦的雕刻艺术的时候，当你想潜入亳州古城地下去钻一钻三国时期的曹操运兵地道的时候，当你约好了几位客商准备转转全国最大的中药材市场之一的亳州中药材大市场的时候，建议你先去亳州北关名吃街，叫上一份牛肉馍，搭配一碗热气腾腾的“马糊”，体验一下这纯正的亳州味道吧！