哪一个人故人不是最初的新人？哪一场往事不曾鲜嫩雪白？流年从不肯饶过谁， 弹指间，少年眉眼已藏满风霜。想来人生就是一场体验。喜怒哀乐，悲欢离愁，有幸遇见一份刻骨，迟暮之年才有回忆可去依靠。这世间无论你怎样用力，总会有抓不住的东西。有些缘分，因一时的任性，滑落指间；有些感情，因一时的冲动，遗憾一生；有些人，一转身就是一辈子。如若结局已定，事实不可更改，莫不如裁一朵季节的流云，将唯美的思绪和内心的感动埋藏在最深的风月间。一个人独守着这份清凉的暖，继续温柔明亮地活着！ https://t.cn/EMgTtxD
#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
1998年8月，重庆忠县一名煤炭搬运工跑到长江边采草药。不料扯草药时用力过猛，引发了3米深的坍塌。突然，塌陷处惊现两块石头，上面还刻着一些神秘的图案。出于好奇，他赶忙上手刨土，想把石头挖出来。谁知，这石头巨大无比，挖到天黑也没有挖完。
这名搬运工叫王洪祥，时年47岁。工作之余，他喜欢读书看报，谈古论今。他还喜欢研究中医，采集中草药。因此，他还有个外号叫王草药。
那天，王洪祥去的地方叫做乌杨镇将军村。之所以叫将军村，是因为这个村子乃是巴郡太守（将军）严颜的故里。而这村里有个叫“狗钻洞”的土坡，盛产治疗肝病的草药。
老王万万没想到，采1颗草药竟能引发3米深的坍塌。神奇的是，塌方处出现了两块凸起的石头。定睛一看，王洪祥隐隐约约看到上面有人工雕琢的痕迹。至于是什么图案，一时半会儿还破译不出来。
为了搞清楚这里的石头是什么东西，王洪祥决定把它们挖出来看看。谁知，他双手并用，配合着镰刀挖到天黑，也无法把石头挖出来。这可把老王惊呆了，回家的路上，他心里一直在想：“难不成这是大禹治水留下的东西吗？不然怎么会这么大？”
第二天，王洪祥赶了个大清早，再次来到石头所在的地方。这一回，他带了铁锹。挖呀挖，石头露出的面积越来越大。只见，上面出现了一只朱雀，站在一个弓箭上。在朱雀的旁边，出现了一只3米长的白虎。
挖了一整天，王洪祥终于看清了其中的一块巨型石头上的图案。至于第二块石头，还得等第三天再挖。
第三天，王洪祥带着自己的妻子一起前来，二人挖了一整天，又发现了一条3米长的青龙。原来啊，这两块石头是一组的，至于它们具体是个什么东西，王洪祥实在没有办法搞明白。他唯一能确定的是，这是个老物件。
回家后，王洪祥给当地文管所打电话。谁知，电话响了没人接。后来，王洪祥亲自跑了一趟县城，告知文管所的工作人员自己的发现。不料，这件事并没有引起他们的重视。县里随便派了个镇上的干部去查看，他看了后撂下一句“不过是些垒坟的石块，没什么价值”便走了。
王洪祥垂头丧气地回了家，心里很不是滋味。接着，他萌生了亲自保护文物的想法。在那之后，不管是刮风下雨，还是发大水，他都会跑过去看看石块儿是否安全。
一次，有个村民在那一带凿石头，王洪祥知道后飞奔而去。他大喊：“住手，这个不能凿！”村民一脸懵，反驳道：“这是你家的吗？我为什么不能凿？”
见王洪祥不说话，那个人继续凿。情急之下，王洪祥赶忙说：“不能砸，不吉利！这东西是神石，不能动。之前我动了它，生了很久的病。所以，我好心告诉你一下！”
听到这里，村民半信半疑地收了锤子离开了。
就这样， 王洪祥独自守护了石块3年。
2001年，恰逢文管所领导下乡，王洪祥上前当面汇报了这件事。当即，忠县文管所副所长曾先龙就决定亲自查看。
到达乌杨镇的江边时，曾先龙一眼就认出了“怪兽衔环”石雕，看了一圈后，他十分确定地说：“这是汉阙！是汉阙！”
看到是这么重要的文物，曾宪龙当即上报给了重庆市文物考古所。所长邹后曦得知这一消息后亦激动万分。第二天一早，他便从主城赶到了忠县乌杨镇。随后，重庆市文化局三峡文物保护办公室组织了考古队，对乌杨镇的汉阙进行抢救性发掘。
由于这一汉阙的发现地为乌杨镇，它被命名为“乌杨阙”。为了更好地保护和复原乌杨阙，发掘出来的14件大构件和86块小残片全部被运回重庆市三峡博物馆。而整个发掘过程，持续了将近一年。
第二年，乌杨阙完美重现。只见它的外观为重檐庑殿顶双子母石阙，石质为砂岩。它的主阙高5.4米，子阙高2.6米，重达10吨。
阙上所刻除了青龙白虎，还有生活场景、神话传说、飞禽走兽，壮观且精品，令人叹为观止。
汉阙作为一种纪念性建筑，有石质“汉书”之称，文物等级极高。
研究表明，乌杨阙所在的花灯坟墓区所属年代为汉末。据专家推断，它的墓主人很可能是巴郡太守严颜。据历史记载，严颜的故乡便是忠县乌杨镇将军村。可惜，墓室遭受了很严重的破坏，墓主人的身份并不能确定。
但抛开这些不说，乌杨阙依旧是我国现存30余处汉阙中最完整的一处。
最终，乌杨阙陈列于重庆三峡博物馆的中庭，成为了博物馆的十大镇馆之宝之首！此外，乌杨阙也是国内唯一一个被博物馆馆藏的汉阙。
当你走近三峡博物馆时，一定会被眼前5米多高的巨型汉阙所震撼。它用威武雄壮的姿态向我们诉说着它曾经的光辉，也让我们知道了什么是真正的大汉威严！
这名搬运工叫王洪祥，时年47岁。工作之余，他喜欢读书看报，谈古论今。他还喜欢研究中医，采集中草药。因此，他还有个外号叫王草药。
那天，王洪祥去的地方叫做乌杨镇将军村。之所以叫将军村，是因为这个村子乃是巴郡太守（将军）严颜的故里。而这村里有个叫“狗钻洞”的土坡，盛产治疗肝病的草药。
老王万万没想到，采1颗草药竟能引发3米深的坍塌。神奇的是，塌方处出现了两块凸起的石头。定睛一看，王洪祥隐隐约约看到上面有人工雕琢的痕迹。至于是什么图案，一时半会儿还破译不出来。
为了搞清楚这里的石头是什么东西，王洪祥决定把它们挖出来看看。谁知，他双手并用，配合着镰刀挖到天黑，也无法把石头挖出来。这可把老王惊呆了，回家的路上，他心里一直在想：“难不成这是大禹治水留下的东西吗？不然怎么会这么大？”
第二天，王洪祥赶了个大清早，再次来到石头所在的地方。这一回，他带了铁锹。挖呀挖，石头露出的面积越来越大。只见，上面出现了一只朱雀，站在一个弓箭上。在朱雀的旁边，出现了一只3米长的白虎。
挖了一整天，王洪祥终于看清了其中的一块巨型石头上的图案。至于第二块石头，还得等第三天再挖。
第三天，王洪祥带着自己的妻子一起前来，二人挖了一整天，又发现了一条3米长的青龙。原来啊，这两块石头是一组的，至于它们具体是个什么东西，王洪祥实在没有办法搞明白。他唯一能确定的是，这是个老物件。
回家后，王洪祥给当地文管所打电话。谁知，电话响了没人接。后来，王洪祥亲自跑了一趟县城，告知文管所的工作人员自己的发现。不料，这件事并没有引起他们的重视。县里随便派了个镇上的干部去查看，他看了后撂下一句“不过是些垒坟的石块，没什么价值”便走了。
王洪祥垂头丧气地回了家，心里很不是滋味。接着，他萌生了亲自保护文物的想法。在那之后，不管是刮风下雨，还是发大水，他都会跑过去看看石块儿是否安全。
一次，有个村民在那一带凿石头，王洪祥知道后飞奔而去。他大喊：“住手，这个不能凿！”村民一脸懵，反驳道：“这是你家的吗？我为什么不能凿？”
见王洪祥不说话，那个人继续凿。情急之下，王洪祥赶忙说：“不能砸，不吉利！这东西是神石，不能动。之前我动了它，生了很久的病。所以，我好心告诉你一下！”
听到这里，村民半信半疑地收了锤子离开了。
就这样， 王洪祥独自守护了石块3年。
2001年，恰逢文管所领导下乡，王洪祥上前当面汇报了这件事。当即，忠县文管所副所长曾先龙就决定亲自查看。
到达乌杨镇的江边时，曾先龙一眼就认出了“怪兽衔环”石雕，看了一圈后，他十分确定地说：“这是汉阙！是汉阙！”
看到是这么重要的文物，曾宪龙当即上报给了重庆市文物考古所。所长邹后曦得知这一消息后亦激动万分。第二天一早，他便从主城赶到了忠县乌杨镇。随后，重庆市文化局三峡文物保护办公室组织了考古队，对乌杨镇的汉阙进行抢救性发掘。
由于这一汉阙的发现地为乌杨镇，它被命名为“乌杨阙”。为了更好地保护和复原乌杨阙，发掘出来的14件大构件和86块小残片全部被运回重庆市三峡博物馆。而整个发掘过程，持续了将近一年。
第二年，乌杨阙完美重现。只见它的外观为重檐庑殿顶双子母石阙，石质为砂岩。它的主阙高5.4米，子阙高2.6米，重达10吨。
阙上所刻除了青龙白虎，还有生活场景、神话传说、飞禽走兽，壮观且精品，令人叹为观止。
汉阙作为一种纪念性建筑，有石质“汉书”之称，文物等级极高。
研究表明，乌杨阙所在的花灯坟墓区所属年代为汉末。据专家推断，它的墓主人很可能是巴郡太守严颜。据历史记载，严颜的故乡便是忠县乌杨镇将军村。可惜，墓室遭受了很严重的破坏，墓主人的身份并不能确定。
但抛开这些不说，乌杨阙依旧是我国现存30余处汉阙中最完整的一处。
最终，乌杨阙陈列于重庆三峡博物馆的中庭，成为了博物馆的十大镇馆之宝之首！此外，乌杨阙也是国内唯一一个被博物馆馆藏的汉阙。
当你走近三峡博物馆时，一定会被眼前5米多高的巨型汉阙所震撼。它用威武雄壮的姿态向我们诉说着它曾经的光辉，也让我们知道了什么是真正的大汉威严！
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