听说#新疆被全国游客挤爆了# ,那不如去四川的这个隐世秘境吧~
德格和石渠这两个县位于四川省的西北角,同属甘孜藏族自治州。这里是青藏高原东南缘的川、青、藏三省区结合部,是四川省最偏远、交通最不方便的地区之一。
而偏远之处,往往能寻觅到不一般的自然和人文之美。
德格隔金沙江与西藏相望。冰雪皑皑、群峰壁立的雀儿山把德格县划成了高山峡谷和宽阔河谷的两大地貌。
雀儿山东麓那突兀高耸的冰川下面,有一个冰清如玉的圣洁仙境——新路海。新路海当然不是海,它其实是个冰蚀湖,由冰川掘蚀而成。雪山群峰簇拥着波澜不惊的一泓静水。山坡上生长着茂密的云杉,暗绿色的影子倒映在湖水中,发出莹莹的绿光。
在新路海湖边,巧遇五位来自青海玉树的僧人。自在观景的僧人,与天、地、山、湖契合成为一幅和谐的画卷。
新路海湖畔水边,散落着大大小小的玛尼石块。石刻的红色、绿色、黄色、金色“六字箴言”辉映着波光粼粼、雪峰皑皑。
德格不仅有安详美丽的绝世风光,更是康巴藏文化的核心区。提到德格,人们马上会想到素有“藏文化大百科全书”盛名的德格印经院,南派藏医药也发祥于德格。少有人知的是,德格还有一个手艺人的乌托邦,那就是在整个藏区都享有盛誉的手工艺之乡——麦宿。在这里,藏族传承千百年的民族手工艺瑰宝被悉心保护,发扬光大。
在麦宿,人人都是工匠艺人,他们做金银加工、铜铸佛像、黑陶、土陶、裁缝、编织、唐卡绘画,无所不能。
德格也有甘孜州数量最多的寺院。不管是驾车翻越川藏公路第一高的雀儿山公路,还是穿越平坦宽阔的河谷和陡峻险要的高山,你随时可以见到飞扬的经幡和巍峨耸立的寺庙,遇见虔诚朝拜的信徒。
德格县八邦寺为藏传佛教噶举派在康区的主寺,深藏在一个山谷的尽头。从公路拐进一条小路,沿着一条激流一直走入峡谷,头顶峭壁林立,山雾萦绕,植被茂密。小路一直往峡谷深处延伸,好多次似乎已到“山穷水尽”之时,仍然没有到达八邦寺!不禁感叹如此神山秘境,当年的信徒来此地建庙修行,该是经历了怎样的艰辛。
还没到八邦寺,却被村口一组白塔下的人群吸引。她们在转经、休息、聊天,见到我,露出了淳朴灿烂的笑容。
从德格县前往石渠县,路过竹庆。竹庆是德格县下辖的一个镇,镇外有个历史悠久、享有盛名的竹庆寺,是藏传佛教宁玛派(红教)六大传承寺院之一,在藏传佛教中颇有影响力。
竹庆镇只有一条街,街上有几家旅店和饭馆,光顾的多为两条交叉公路上的过境旅客,是个再普通不过的川西小镇。清晨,从旅馆四楼窗口能看到远山朝阳初染,街道上还没有行人,阳光中充斥着浓烈的烧垃圾的味道。
没想到在冷清的竹庆小镇偶遇一场热烈的藏式婚礼。
离开竹庆镇,开上公路,突然发现路边停着一长串车子,足足有三四十辆,还有许多身着盛装的人在此集结。原来这是一个婚礼车队,男女老少宾客亲友都装扮一新,正在等待新娘子的车。
这么难得的体验藏族文化风情的机会,不期而遇,就像从天而降!二话不说,赶快调转车头,我们也加入了迎亲的车队。
车队打着双闪,一路开进了竹庆镇边的一个村子。穿过泥泞坑洼的村路,东拐西拐,进了一个大空场,有个藏族汉子在指挥大家停车。下了车,呼啦啦的人群走进一个宽敞的院子,新娘的车也刚好到了。
院中间燃起了煨桑的青烟,新郎的舅舅(藏族舅甥关系特别紧密,有舅舅如父之说)站在车前,一个高大俊朗的司仪,手捧哈达,高声对着舅舅颂唱着祝福的话。唱诵的内容我完全听不懂,后来经藏族朋友“翻译”,大意是天生地造、白头偕老、百年好合、你家的姑娘来到我家不会吃苦……新娘和伴娘被迎接下车,一行人手捧哈达,绕着煨桑堆转圈。
婚礼中必不可少的是宗教仪式。新人和亲友跪在一排僧人面前,由法师用柏枝沾水祭祀天地神灵,挥舞枝条为新人诵经祝福。
婚宴正式开始了。众亲友进到临时搭就的帐篷中,一排排长案已经摆好,长案上摆满了各色油炸或新鲜的果子。客人席地而坐,喝酥油茶、吃酸奶。有穿着漂亮礼服的青年男女穿梭进入,端来新蒸出来的馍,拎着酥油茶壶给客人添茶。
院子里为办喜事搭起了帐篷“厨房”,一口口的大锅烹出各式茶点。这碗里盛的是酥油煮人参果,上面撒上白糖。黄澄澄的酥油完全渗入了人参果,吃起来有一股甜甜的浓香,是藏区特有的一种甜食。
院子里一边棚子里是新郎家亲戚,个个都是英武的康巴汉子;
另一侧棚子里是新娘家的客人,其中好几位俊美的姑娘特别引人注目。
正屋里,新娘新郎端坐窗下。我问身着金色礼服、水绿色衬衣的新娘“你多大?”“三十”,她答道。颇有些让我惊讶。再看,屋角一个儿童车里,一个胖胖的小男孩大约一岁左右,正在往嘴里填各种吃的。一个竹庆寺的师傅告诉我这里的风俗是先生小孩后结婚,有条件的就补办一个婚礼。
婚礼热闹而简单,一个多小时,婚礼就结束了,客人们陆续散去。
德格和石渠这两个县位于四川省的西北角,同属甘孜藏族自治州。这里是青藏高原东南缘的川、青、藏三省区结合部,是四川省最偏远、交通最不方便的地区之一。
而偏远之处,往往能寻觅到不一般的自然和人文之美。
德格隔金沙江与西藏相望。冰雪皑皑、群峰壁立的雀儿山把德格县划成了高山峡谷和宽阔河谷的两大地貌。
雀儿山东麓那突兀高耸的冰川下面,有一个冰清如玉的圣洁仙境——新路海。新路海当然不是海,它其实是个冰蚀湖,由冰川掘蚀而成。雪山群峰簇拥着波澜不惊的一泓静水。山坡上生长着茂密的云杉,暗绿色的影子倒映在湖水中,发出莹莹的绿光。
在新路海湖边,巧遇五位来自青海玉树的僧人。自在观景的僧人,与天、地、山、湖契合成为一幅和谐的画卷。
新路海湖畔水边,散落着大大小小的玛尼石块。石刻的红色、绿色、黄色、金色“六字箴言”辉映着波光粼粼、雪峰皑皑。
德格不仅有安详美丽的绝世风光,更是康巴藏文化的核心区。提到德格,人们马上会想到素有“藏文化大百科全书”盛名的德格印经院,南派藏医药也发祥于德格。少有人知的是,德格还有一个手艺人的乌托邦,那就是在整个藏区都享有盛誉的手工艺之乡——麦宿。在这里,藏族传承千百年的民族手工艺瑰宝被悉心保护,发扬光大。
在麦宿,人人都是工匠艺人,他们做金银加工、铜铸佛像、黑陶、土陶、裁缝、编织、唐卡绘画,无所不能。
德格也有甘孜州数量最多的寺院。不管是驾车翻越川藏公路第一高的雀儿山公路,还是穿越平坦宽阔的河谷和陡峻险要的高山,你随时可以见到飞扬的经幡和巍峨耸立的寺庙,遇见虔诚朝拜的信徒。
德格县八邦寺为藏传佛教噶举派在康区的主寺,深藏在一个山谷的尽头。从公路拐进一条小路,沿着一条激流一直走入峡谷,头顶峭壁林立,山雾萦绕,植被茂密。小路一直往峡谷深处延伸,好多次似乎已到“山穷水尽”之时,仍然没有到达八邦寺!不禁感叹如此神山秘境,当年的信徒来此地建庙修行,该是经历了怎样的艰辛。
还没到八邦寺,却被村口一组白塔下的人群吸引。她们在转经、休息、聊天,见到我,露出了淳朴灿烂的笑容。
从德格县前往石渠县,路过竹庆。竹庆是德格县下辖的一个镇,镇外有个历史悠久、享有盛名的竹庆寺,是藏传佛教宁玛派(红教)六大传承寺院之一,在藏传佛教中颇有影响力。
竹庆镇只有一条街,街上有几家旅店和饭馆,光顾的多为两条交叉公路上的过境旅客,是个再普通不过的川西小镇。清晨,从旅馆四楼窗口能看到远山朝阳初染,街道上还没有行人,阳光中充斥着浓烈的烧垃圾的味道。
没想到在冷清的竹庆小镇偶遇一场热烈的藏式婚礼。
离开竹庆镇,开上公路,突然发现路边停着一长串车子,足足有三四十辆,还有许多身着盛装的人在此集结。原来这是一个婚礼车队,男女老少宾客亲友都装扮一新,正在等待新娘子的车。
这么难得的体验藏族文化风情的机会,不期而遇,就像从天而降!二话不说,赶快调转车头,我们也加入了迎亲的车队。
车队打着双闪,一路开进了竹庆镇边的一个村子。穿过泥泞坑洼的村路,东拐西拐,进了一个大空场,有个藏族汉子在指挥大家停车。下了车,呼啦啦的人群走进一个宽敞的院子,新娘的车也刚好到了。
院中间燃起了煨桑的青烟,新郎的舅舅(藏族舅甥关系特别紧密,有舅舅如父之说)站在车前,一个高大俊朗的司仪,手捧哈达,高声对着舅舅颂唱着祝福的话。唱诵的内容我完全听不懂,后来经藏族朋友“翻译”,大意是天生地造、白头偕老、百年好合、你家的姑娘来到我家不会吃苦……新娘和伴娘被迎接下车,一行人手捧哈达,绕着煨桑堆转圈。
婚礼中必不可少的是宗教仪式。新人和亲友跪在一排僧人面前,由法师用柏枝沾水祭祀天地神灵,挥舞枝条为新人诵经祝福。
婚宴正式开始了。众亲友进到临时搭就的帐篷中,一排排长案已经摆好,长案上摆满了各色油炸或新鲜的果子。客人席地而坐,喝酥油茶、吃酸奶。有穿着漂亮礼服的青年男女穿梭进入,端来新蒸出来的馍,拎着酥油茶壶给客人添茶。
院子里为办喜事搭起了帐篷“厨房”,一口口的大锅烹出各式茶点。这碗里盛的是酥油煮人参果,上面撒上白糖。黄澄澄的酥油完全渗入了人参果,吃起来有一股甜甜的浓香,是藏区特有的一种甜食。
院子里一边棚子里是新郎家亲戚,个个都是英武的康巴汉子;
另一侧棚子里是新娘家的客人,其中好几位俊美的姑娘特别引人注目。
正屋里,新娘新郎端坐窗下。我问身着金色礼服、水绿色衬衣的新娘“你多大?”“三十”,她答道。颇有些让我惊讶。再看,屋角一个儿童车里,一个胖胖的小男孩大约一岁左右,正在往嘴里填各种吃的。一个竹庆寺的师傅告诉我这里的风俗是先生小孩后结婚,有条件的就补办一个婚礼。
婚礼热闹而简单,一个多小时,婚礼就结束了,客人们陆续散去。
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最好的妹妹和她的最好的二十岁,我也要去做一个勇敢幸福又快乐的人
第一次一个人跑完10km
果然跑完不能路过小吃街(肉夹馍和很稀很一般的甜酒)
来这边快一年了但第一次吃一楼的麻辣烫(味道一般[黑线])
丟垃圾回来路上看到的小花花(含苞待放时粉粉的,开满了就全白了)
好了今日碎碎念结束,好好睡觉明天早起
最好的妹妹和她的最好的二十岁,我也要去做一个勇敢幸福又快乐的人
第一次一个人跑完10km
果然跑完不能路过小吃街(肉夹馍和很稀很一般的甜酒)
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丟垃圾回来路上看到的小花花(含苞待放时粉粉的,开满了就全白了)
好了今日碎碎念结束,好好睡觉明天早起
#三联美食# 说到锅盔,大多数人首先想到的可能是来自北方地区的面食,或者如今在不少大城市流行成网红的湖北公安锅盔,却不知,在四川,锅盔也源远流长。
四川的锅盔分两种,一种是军屯锅盔,馅料揉在面中,反复擀压,做成千层厚饼,然后重油煎炸,然后烘烤,相当于吃的是一个饼,酥香化渣;另一种锅盔则不用油煎,而是面饼先烙,然后烘烤,有点像北方的肉夹馍白馍,并且也像肉夹馍一样可以夹配菜吃,只不过配菜种类大有差异。
我老家是四川自贡富顺地区,从小吃到大的,便是后一种。旧时,卖锅盔的铺子,一般都较小,三四扇门板铺面,当街一个烘炉,炉顶一张圆形平面锅,中间稍凸,行话叫“鏊子”或“煎饼鏊子”。店内靠墙壁一块硕大的柏木面板,制作锅盔的师傅就在这硕大的柏木面板上操作。
做锅盔的面粉,两成是烫面,八成是酵面,加小苏打揉匀后,制成面团,然后抻成四厘米粗细的圆条,扭成大小均匀的剂子。随后,师傅将剂子用手掌压扁,擀成圆饼坯,直径约12厘米、厚约1厘米左右。
擀圆饼坯时,师傅一边擀一边在柏木板上敲打着,发出有节奏、有声调的“啪,啪啪”声,因此,老家人把制作锅盔叫成“打锅盔”。记得小时候,夏日中午,整条街都被这“打锅盔”声打得好静好悠长,人也被打得好困好寂寞,不由想起从前的许多和将来的许多来。
周作人说他老家乡间制麻花,过程中声音也响亮,“时时空敲木板,的答有声调”,在他看来,这是为了告诉大家铺子开门了,有火热麻花吃。我们老家小镇上锅盔铺里的“打”,或许也是这个意思或目的吧。
回到锅盔的制作,面团擀成型后,先在平面锅上烙,这锅也是底下烘炉的封盖,锅盔烙热了就放进烘炉烘烤。烘烤时要时时翻面,直到两面硬脆。刚出炉的锅盔,又香又白,绵香爽口,回味微甘。
白面锅盔看上去有点软,嚼起来却很有韧性,耐饿,且经济实惠、携带方便,因此极受挑夫、水手们的欢迎。聪明的家庭主妇会把白面锅魁切成一小块一小块菱形,同油腻的残汤剩菜尤其是回锅肉残汤一起烩来吃,又香又韧,当菜又充饭。这又有点像北方的泡馍了。
锅盔铺里为了增加花样,还有混糖锅盔、椒盐锅盔、酥糖锅盔卖。混糖锅盔和椒盐锅盔分别是把红糖和椒盐完全揉进酵面里,然后烙饼烘烤,吃起来各有风味。“酥糖锅盔”则是红糖不揉进面里,直接做成馅,包在面饼里面,拷出来时红糖滚烫,白面绵软,一口咬下去,满口甜蜜喷香。
我是50年代人,儿时能吃到的是最便宜的白面锅盔,那时家穷,一次能吃到整个锅盔就是奢侈了,大多时候是母亲买一个锅盔,平均切成几块,几弟兄一人一块就吃了。锅盔边沿密封,中间自然分成两层,夹菜很方便,所以有时母亲也会把整块锅盔拿回家,在白面锅盔的边上用刀划一道口子,将自家做的麻辣大头菜丝包在锅盔里面,一人一口轮流地咬吃,解馋。
大头菜,学名芜菁、蔓菁,四川人从南北朝就开始腌制了,一家一户,自制自食。到了清代嘉庆年间,成都有人开了专门腌制大头菜的酱园子,经过赴京应试举人携带推广,一时誉满京城。后来,大头菜渐渐和涪陵榨菜、宜宾芽菜、南充冬菜成为四川“四大腌菜”。
我们老家自贡地区,大头菜不仅可以作为一道单独的小菜,用来拌干饭下稀饭,而且在炒、煮、炖、火锅中,作为配料也普遍使用。配锅盔时,锅盔的绵香加上大头菜丝的麻辣咸鲜甘脆,吃时牙齿咀嚼的快感,难以名状。
除了大头菜,挑着担子走街串巷卖锅盔的小贩,还会备上凉粉、凉面、冲菜、炒鸡蛋等,教嘴馋的吃货们将这些分别夹在锅盔里吃。那时如果看见一个壮汉,一边吃着锅盔一边流泪,还满脸惬意,那他吃的一定是锅盔夹冲菜了。
如今生活条件更好了,在四川的大小城市里,有专门卖锅盔的街边档位,夹冲菜和炒鸡蛋的已经很少了,更流行的是夹夫妻肺片、红油耳丝、凉拌鸡丝,丰富多彩,令人眼花,很受年轻人欢迎。
著名画家、美食家张大千,是毗邻自贡盐场的内江人。张大千爱吃牛肉菜肴,在台湾,他请客吃粉蒸牛肉时,只用自制海椒(辣椒)面和四川汉源的花椒,豆瓣要油酥过。吃时要专门到牛市口去买椒盐锅盔,用锅盔夹着粉蒸牛肉吃。
看来,用锅盔夹着麻辣大头菜丝、凉粉、凉面、冲菜、炒鸡蛋、粉蒸牛肉等吃法,不但普通吃货喜欢,著名美食家也喜欢。
这样当然更好吃了,但对我们这一代人来说,这样的锅盔有些“奴欺主”的意味,埋没了锅盔本身的好味道。我甚至一度认为,正经的锅盔铺是从不这样卖锅盔的。而今老了,牙口不好了,但我还是喜欢吃韧劲十足的白面锅盔,单独吃,就喜欢那绵香爽口,回味微甘的味道,清爽朴实。充其量,就锅盔夹个麻辣大头菜丝吃。
如今的锅盔店早已不再有“砰砰砰”打锅盔的声音,即使有,在车马喧哗的大城市里,或许也听不见。但偶尔路过锅盔店,还是想起故乡小镇的锅盔铺,小徒弟将面团在硕大的柏木案板上反复地揉啊揉啊,有一次,父亲看见了,诗意地说:“是人在揉面团还是面团在揉人?面团在揉中变香,人在揉面团中成长……”因为有诗意,我也就记住了父亲的话语。
后来在生活中遇到困难时,我就会想起父亲的诗句,想到这是苦难在“揉”我,我也就心态平和地接受苦难的“揉”,同时也去“揉”苦难,让自己在与苦难的砥砺中成长。
《回味微甘的锅盔,不负每一个饥肠辘辘的“打工人”》作者 | 陈茂君
四川的锅盔分两种,一种是军屯锅盔,馅料揉在面中,反复擀压,做成千层厚饼,然后重油煎炸,然后烘烤,相当于吃的是一个饼,酥香化渣;另一种锅盔则不用油煎,而是面饼先烙,然后烘烤,有点像北方的肉夹馍白馍,并且也像肉夹馍一样可以夹配菜吃,只不过配菜种类大有差异。
我老家是四川自贡富顺地区,从小吃到大的,便是后一种。旧时,卖锅盔的铺子,一般都较小,三四扇门板铺面,当街一个烘炉,炉顶一张圆形平面锅,中间稍凸,行话叫“鏊子”或“煎饼鏊子”。店内靠墙壁一块硕大的柏木面板,制作锅盔的师傅就在这硕大的柏木面板上操作。
做锅盔的面粉,两成是烫面,八成是酵面,加小苏打揉匀后,制成面团,然后抻成四厘米粗细的圆条,扭成大小均匀的剂子。随后,师傅将剂子用手掌压扁,擀成圆饼坯,直径约12厘米、厚约1厘米左右。
擀圆饼坯时,师傅一边擀一边在柏木板上敲打着,发出有节奏、有声调的“啪,啪啪”声,因此,老家人把制作锅盔叫成“打锅盔”。记得小时候,夏日中午,整条街都被这“打锅盔”声打得好静好悠长,人也被打得好困好寂寞,不由想起从前的许多和将来的许多来。
周作人说他老家乡间制麻花,过程中声音也响亮,“时时空敲木板,的答有声调”,在他看来,这是为了告诉大家铺子开门了,有火热麻花吃。我们老家小镇上锅盔铺里的“打”,或许也是这个意思或目的吧。
回到锅盔的制作,面团擀成型后,先在平面锅上烙,这锅也是底下烘炉的封盖,锅盔烙热了就放进烘炉烘烤。烘烤时要时时翻面,直到两面硬脆。刚出炉的锅盔,又香又白,绵香爽口,回味微甘。
白面锅盔看上去有点软,嚼起来却很有韧性,耐饿,且经济实惠、携带方便,因此极受挑夫、水手们的欢迎。聪明的家庭主妇会把白面锅魁切成一小块一小块菱形,同油腻的残汤剩菜尤其是回锅肉残汤一起烩来吃,又香又韧,当菜又充饭。这又有点像北方的泡馍了。
锅盔铺里为了增加花样,还有混糖锅盔、椒盐锅盔、酥糖锅盔卖。混糖锅盔和椒盐锅盔分别是把红糖和椒盐完全揉进酵面里,然后烙饼烘烤,吃起来各有风味。“酥糖锅盔”则是红糖不揉进面里,直接做成馅,包在面饼里面,拷出来时红糖滚烫,白面绵软,一口咬下去,满口甜蜜喷香。
我是50年代人,儿时能吃到的是最便宜的白面锅盔,那时家穷,一次能吃到整个锅盔就是奢侈了,大多时候是母亲买一个锅盔,平均切成几块,几弟兄一人一块就吃了。锅盔边沿密封,中间自然分成两层,夹菜很方便,所以有时母亲也会把整块锅盔拿回家,在白面锅盔的边上用刀划一道口子,将自家做的麻辣大头菜丝包在锅盔里面,一人一口轮流地咬吃,解馋。
大头菜,学名芜菁、蔓菁,四川人从南北朝就开始腌制了,一家一户,自制自食。到了清代嘉庆年间,成都有人开了专门腌制大头菜的酱园子,经过赴京应试举人携带推广,一时誉满京城。后来,大头菜渐渐和涪陵榨菜、宜宾芽菜、南充冬菜成为四川“四大腌菜”。
我们老家自贡地区,大头菜不仅可以作为一道单独的小菜,用来拌干饭下稀饭,而且在炒、煮、炖、火锅中,作为配料也普遍使用。配锅盔时,锅盔的绵香加上大头菜丝的麻辣咸鲜甘脆,吃时牙齿咀嚼的快感,难以名状。
除了大头菜,挑着担子走街串巷卖锅盔的小贩,还会备上凉粉、凉面、冲菜、炒鸡蛋等,教嘴馋的吃货们将这些分别夹在锅盔里吃。那时如果看见一个壮汉,一边吃着锅盔一边流泪,还满脸惬意,那他吃的一定是锅盔夹冲菜了。
如今生活条件更好了,在四川的大小城市里,有专门卖锅盔的街边档位,夹冲菜和炒鸡蛋的已经很少了,更流行的是夹夫妻肺片、红油耳丝、凉拌鸡丝,丰富多彩,令人眼花,很受年轻人欢迎。
著名画家、美食家张大千,是毗邻自贡盐场的内江人。张大千爱吃牛肉菜肴,在台湾,他请客吃粉蒸牛肉时,只用自制海椒(辣椒)面和四川汉源的花椒,豆瓣要油酥过。吃时要专门到牛市口去买椒盐锅盔,用锅盔夹着粉蒸牛肉吃。
看来,用锅盔夹着麻辣大头菜丝、凉粉、凉面、冲菜、炒鸡蛋、粉蒸牛肉等吃法,不但普通吃货喜欢,著名美食家也喜欢。
这样当然更好吃了,但对我们这一代人来说,这样的锅盔有些“奴欺主”的意味,埋没了锅盔本身的好味道。我甚至一度认为,正经的锅盔铺是从不这样卖锅盔的。而今老了,牙口不好了,但我还是喜欢吃韧劲十足的白面锅盔,单独吃,就喜欢那绵香爽口,回味微甘的味道,清爽朴实。充其量,就锅盔夹个麻辣大头菜丝吃。
如今的锅盔店早已不再有“砰砰砰”打锅盔的声音,即使有,在车马喧哗的大城市里,或许也听不见。但偶尔路过锅盔店,还是想起故乡小镇的锅盔铺,小徒弟将面团在硕大的柏木案板上反复地揉啊揉啊,有一次,父亲看见了,诗意地说:“是人在揉面团还是面团在揉人?面团在揉中变香,人在揉面团中成长……”因为有诗意,我也就记住了父亲的话语。
后来在生活中遇到困难时,我就会想起父亲的诗句,想到这是苦难在“揉”我,我也就心态平和地接受苦难的“揉”,同时也去“揉”苦难,让自己在与苦难的砥砺中成长。
《回味微甘的锅盔,不负每一个饥肠辘辘的“打工人”》作者 | 陈茂君
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